3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Помидоры не дают урожай 6 основных причин

6 основных причин которые влияют на урожай томатов

Такое не впервые, но нынче особенно обидно, что реальный урожай томатов разительно отличается от обещанного соблазнительными картинками на пакетах. В чем же причина неудачи?

Из-за кризиса и дороговизны томаты в этом году пытались вырастить если не все, то каждый второй огородник. Только вот богатым урожаем, к сожалению, смогли похвастаться лишь немногие «асы». Нынче у большинства огородников Средней полосы, Урала и Сибири они не успели созреть. Даже под пленкой и в теплицах, а тем более, в открытом грунте.

Обычно корень зла мы видим исключительно в климате нашего северного полушария. И бесспорно, он сильно отличается от жаркого южноамериканского, откуда родом томатные неженки. Не случайно Россию прозвали «страной вечнозеленых помидоров». Однако, дело не только в этом. Причин гораздо больше, мы рассмотрим шесть основных.

Чрезмерно обильные осадки. Дожди в нашем регионе зарядили с третьей декады июня и почти без остановки лили весь июль. Таким образом, растения получили избыток влаги при дефиците тепла. К тому же повторялись ранние холодные росы, туманы и резкие перепады температуры в течение суток. Нередко в ночные часы столбик термометра опускался ниже 10-12°С, что сказалось на развитии и здоровье томатов. В результате задержалось цветение, опыление, налив завязей. И уже в конце июля дал о себе знать фитофтороз. Начальные его признаки — побурение кончиков нижних листочков и темные пятна вдоль стебля. А уже в первых числах августа в Московской, Владимирской, Тульской, Калужской, Рязанской и других близлежащих областях началось массовое загнивание еще зеленых плодов. Особенно сильно — в низинах и на открытых огородах, продуваемых северным ветром.

Игнорирование профилактики. Разреженная посадка, удаление нижних листьев, пасынкование — эти мероприятия необходимы, чтобы уменьшить риск развития болезней. Кроме того, не все прищипывают верхушку кустов во второй половине июля, которое ускоряет созревание плодов.

Отсутствие опрыскиваний. Многие не хотят тратить время и силы, да и побаиваются «лекарств» от фитофтороза. Но своевременное опрыскивание (начиная с июня) помогает избежать в дальнейшем болезни. Выбор препаратов достаточен.

Среди химических средств — медный купорос, бордоская смесь, прочие медьсодержащие препараты, а также «Ридомил голд», который разрешено использовать за 20 дней до сбора урожая.

В числе народных способов — растворы йода, молочная сыворотка, настой чеснока. Наконец, помогает и такой аптечный препарат, как метронидазол (10 таблеток на ведро воды).

Неправильные подкормки растений. В частности избыток азотных удобрений, когда используют одну аммиачную селитру, вызывая чрезмерный рост листьев и пасынков в ущерб плодоношению. А важно дать сбалансированное удобрение с оптимальным сочетанием необходимых веществ именно для этой культуры с учетом дефицита их в почвах.

Подмосковные почвы, например, бедны калием и фосфором, крайне необходимыми для своевременного и обильного плодоношения. Поэтому растения важно регулярно поливать вытяжкой из древесной золы, чередуя с комплексным минеральным удобрением.

Выращивание под открытым небом. Мы в очередной раз наступаем на одни и те же «грабли», выращивая теплолюбивые томаты под открытым небом. Хотя давно ясно: в северных регионах страны комфортное место для них — исключительно в теплицах. И не простейших самодельных, а добротных и современных.

Ошибочный выбор сортов. Чаще всего при покупке семян ориентиром служит лишь соблазнительная картинка на пакетиках, да хвалебно-восторженное рекламное описание, типа «вкуснейший», «нежнейший», «идеальный для всех регионов России при любой погоде». К сожалению, такого не бывает! Выпячивание на первый план кулинарных достоинств при замалчивании полных сортовых характеристик, в том числе, о регионе возможного выращивания, чаще всего свидетельствует о халтуре.

Помидоры не дают урожай: 6 основных причин

Почему помидоры не дают урожай. Основные причины низкой урожайности томатов при выращивании в тепличных условиях и в открытом грунте

Про выращивание помидоров написано столько, что каждый огородник должен выращивать их в таких количествах, чтобы завалить себя и всех своих близких помидорами с ног до головы. Однако, несмотря на информационное изобилие и хорошую погоду урожай томатов оставляет желать лучшего. В чем же дело? Почему помидоры не дают урожай? Оказывается, что для этого есть несколько причин.

Причина № 1. Нарушение теплового режима

При выращивании томатов в тепличных условиях, основной секрет успеха состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать осыпаться завязи. Почему осыпаются цветки и завязи?

Важнейшее условие для нормального опыления цветков и образования завязи у помидоров — это строгое соблюдение необходимого для растений температурного режима.

Оптимальная температура воздуха для опыления цветков:

  • +24. +28°C — в солнечную погоду;
  • +20. +22°C — в пасмурную погоду;
  • +18. +19°C — ночью.

Если температура воздуха выше +32°C, то пыльца цветков становится почти нежизнеспособной, а при температуре ниже +15°C созревание пыльцы, у подавляющего большинства сортов и гибридов, вообще приостанавливается. В обоих случаях опыления цветков не происходит и завязи опадают.

Причина № 2. Высокая влажность воздуха

Поддержание требуемой влажности воздуха в теплице — другое, важнейшее условие, для образования завязи. Надо твердо помнить, что относительная влажность воздуха более 65% губительна для урожая.

Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии выращивания — в одной теплице растения ломятся от урожая плодов, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.

А причина очень простая: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк, имеются большие форточки в крыше для удаления излишне нагретого и избыточно влажного воздуха, а второй хозяин в период цветения растений «закупорил» все окна и двери. Такая «финская баня» в теплице может нанести ущерб урожаю помидоров больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.

Ведь в период цветения и завязывания плодов помидорам особенно требуется низкая влажность воздуха и сквозняк. Почему? А потому что при высокой влажности воздуха пыльца слипается в комочки или совсем не высыпается из пыльников. К тому же, как говорилось выше, при температуре воздуха в теплице выше +30—32°C пыльца вообще становится стерильной.

Именно поэтому в жаркую погоду опылению цветков необходимо было помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла слабым меловым раствором. А днем, когда особенно жарко и влажно, слегка постукивают палочкой по шпагату, к которому подвязаны растения и устраивают те самые сквозняки, о которых говорилось выше.

А чтобы цветки не осыпались, их необходимо было своевременно опрыскивать специальными стимуляторами образования завязи, которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях.

Причина № 3. Сильный недостаток влаги в почве

У томатов, время завязывания и начала роста плодов, наблюдается очень высокая потребность во влаге. Поэтому подсушивание грунта в теплице в это время ведет к осыпанию цветков и завязи. Оптимальная влажность грунта должна быть на уровне

В это время особенно опасны большие перерывы между поливами, так как без достаточного количества влаги рост плодов прекращается. А возобновление поливов, к большому недоумению многих начинающих садоводов-огородников, вызывает растрескивание плодов.

Многие огородники, из-за недостатка воды, вынуждены проводить частые, но недостаточные поливы помидоров. При этом рост корней у томатов происходит, в основном, в верхнем слое почвы, который скоро просыхает и растрескивается, вызывая быстрое и сильное иссушение почвы.

К тому же при частых поверхностных поливах после рыхления почвы значительная часть корней повреждается. Поэтому при недостатке воды в почве растения сбрасывают большую часть завязи.

Поливать надо отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже +24—26°С. Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, особенно в жаркую погоду. Полив такой водой — одна из основных причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая плодов.

Причем поливать растения в солнечные часы не следует. Делать это надо вечером, а при продолжительной засухе — только поздно вечером.

А признаки серьезного неблагополучия (недостаточного количества влаги в почве) на такой помидорной грядке можно было легко заметить раньше — это уплотненный и даже растрескавшийся грунт, поникшие листья и верхушки растений, опадание завязи и т.д.

Причина № 4. Несбалансированное питание

Помидоры — очень требовательное к питанию растение, особенно при других неблагоприятных для роста и развития растения условиях.

На внесение азотных удобрений растения очень отзывчивы. Но при избытке азота рост у растений бурный, листья темно-зеленые и крупные, а цветение и особенно плодоношение очень слабые. Избыток азота в почве приводит к изменению цветка, чашелистики у него становятся больше и ярче, а тычиночный конус практически отсутствует.

Незнание этого механизма воздействия азотных удобрений на помидоры очень часто приводит к печальным последствиям, особенно в сухую и очень жаркую погоду.

Причина № 5. Недостаточное углеродное питание

Для помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание. Поэтому воздух в теплицах, особенно при длительной жаркой и солнечной погоде, когда у растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, надо обязательно насыщать углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем.

Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии — травой), а остальную часть — отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным условиям, в том числе и к высокой температуре воздуха в теплице.

Причина № 6. «Свои» семена не панацея

Серьезное влияние на завязываемость плодов, особенно при неблагоприятных условиях (температура, влажность) также могут оказать и «свои» семена, отобранные с нарушением правил селекции и хранившиеся в неподходящих условиях.

Многие садоводы сами заготовляют семена помидоров понравившегося им сорта. В этом деле тоже есть свои секреты, они очень простые, но свое постепенное и медленное, но серьезное влияние на будущее потомство в течение лет такой отбор семенных плодов может оказать. Это влияние — незаметное для глаза — обычно происходит в сторону ухудшения сорта. В чем же здесь дело?

Читать еще:  Можно ли выращивать в теплице вместе огурцы и помидоры и

Главная причина состоит в том, что мы из года в год отбираем на семена самые крупные и самые красивые (иногда — даже совсем не характерные для данного сорта) на ваш взгляд помидоры.

Каждый сорт характеризуется совокупностью множества постоянных признаков — их несколько десятков. А садовод, отбирая плоды на семена, обращает внимание, как правило, только на три признака — скороспелость, величину плода и урожайность, забывая обо всех остальных признаках, в том числе и об устойчивости растений к заболеваниям и экстремальным ситуациям. И постепенно, сам того не замечая, он начинает бессознательно заниматься «творческой селекцией», перерождая свой любимый сорт.

Поэтому, если вы видите, что сорт постепенно вырождается (а обычно так и бывает), необходимо снова приобрести в специализированном магазине элитные семена помидоров вашего любимого сорта.

Исправляем ошибки в выращивании томатов: почему помидоры в теплице не растут и что с этим делать

Одна из самых распространенных культур, выращиваемых садоводами, — томаты. Однако даже опытные дачники часто задаются вопросом: почему помидоры в теплице не растут? Причин тому множество, от неправильной пересадки растений до вырождения сорта.

Из статьи вы узнаете, какие факторы влияют на выращивание помидоров и как устранить основные ошибки фермеров.

Почему томаты не растут — возможные причины

Рассмотрим основные причины отсутствия плодоношения и роста томатов. В большинстве случаев это происходит по совокупности сразу нескольких факторов.

Неправильная пикировка

Обязательное условие крепкой рассады — пикировка. С помощью этой процедуры растения наращивают мощную корневую систему и лучше приживаются при высадке на постоянное место. Для проведения пикировки требуется специально заостренная палочка, которая называется «пике».

Распространенные ошибки на этом этапе — заглубление рассады выше точки роста, отсутствие дезинфекции, что не позволяет саженцам самостоятельно справиться с бактериями.

Несвоевременный и неправильный полив

Если не соблюдать условия полива, рассада также будет плохо расти.

Чрезмерный полив может вызвать ее загнивание. В тоже время при завязывании плодов нельзя допускать пересыхания грунта, так как это приводит к осыпанию цветков, что снизит количество завязи. Процент влажности должен составлять 75%.

Недостаточное углеродное питание

Важно подкармливать растения в период усиленного процесса фотосинтеза, когда в теплице длительное время жарко, а на дворе солнечная погода. Если этого не делать, в дальнейшем это негативно скажется на их росте и на завязывании плодов.

Нарушение температурного режима в теплице

Томаты не будут хорошо расти, если температура в теплице меньше +15°C и больше +28°C. В таком случае созревание пыльцы замедляется и обильный урожай будет под угрозой. Поэтому важный нюанс — соблюдение температурного режима.

Недостаток питания

У многих огородников не получается вырастить плоды томатов из-за недостаточного питания. При выращивании не забывайте, что помидоры требовательны к подкормкам удобрениями.

При этом превышать норму нельзя: например, чрезмерное содержание азота становится причиной повышенного произрастания вегетативной массы, что плохо влияет на урожайность.

Почва с низким содержанием меди и большим количеством органики провоцирует появление на листьях хлороза.

Внимание! Содержание в почве недостаточного количества серы приводит к пожелтению листьев.

Вырождение сортности

Некоторые огородники при выращивании томатов отдают предпочтение одному сорту, высаживая его каждый год. Например, из-за крупных плодов или по другим причинам. В результате дачникам приходится сталкиваться с ухудшением сортности растений — изменением лучших свойств сорта в негативную сторону.

Болезни и вредители

Часто медленный рост рассады связан с болезнями. Основные из них:

  1. Фитофтороз. Грибковое поражение растения, которое можно остановить обработкой «Триходермином» (через 20 дней после посадки).
  2. Септориоз. Тоже грибковая болезнь, справиться с которой поможет раствор «Фитодоктора» (20 мл разводится на 10 л воды), которым после процеживания опрыскивают рассаду.
  3. Мучинистая роса. Листовая плесень, бороться с которой можно растворами биофугницидов. Обработку повторяют каждые 10-12 дней.

Повредить помидоры способны и вредители. Особенно опасны:

  1. Белокрылка. Ликвидировать ее можно, обработав кусты средством «Конфидор».
  2. Медведка. Прогрызает корни растений. Исчезает после обработки препаратом «Гром» или настоем горького перца, раствором уксуса.
  3. Проволочник. Поможет обработка препаратом «Базудин» и известкование кислых грунтов.

Высокая влажность воздуха

Во многих случаях причина плохой завязи кроется в несоблюдении влажности воздуха. В результате урожай будет собран мелкий, так как на первых двух кистях отсутствует завязь. Если закрыть все окна и двери в теплице и пренебрегать проветриванием, урожаю будет нанесен непоправимый ущерб.

Восстановление оптимальных условий

Для восстановления оптимальных условий нужны правильная пересадка и пикировка, достаточный полив и питание растений, а также соблюдение температурного режима.

Неверная пикировка или пересадка

После всходов посевов обязательно разделяйте посадочный материал — необходимо отбраковать слабые и тонкие сеянцы. Пользуйтесь при этом специальной лопаточкой, которая сохранит корневую систему от повреждения. Предварительно перед выполнением этих действий растения желательно хорошо полить и выждать 20 минут.

Для правильного выращивания рассады понадобится легкая, бедная по химическому составу почва. Для этих целей используют торф, в который добавляют небольшое количество золы, что снижает кислотность почвы.

Пикировка проводится при появлении второго настоящего листочка. Саженец заглубляется до семядолей, а слишком большой корешок укорачивается на 1/3.

Несвоевременный и неправильный полив

Что делать для достижения желаемого результата? Не переувлажнять почву, так как это может привести к загниванию корневой системы.

Внимание! Избыточная влажность воздуха наряду с недостатком азота может привести к пожелтению листвы.

Недостаточное углеродное питание

Воздух требуется насыщать углеродом. Особенно это необходимо, когда в почву в недостаточном количестве вносился перегной и навоз. Поэтому в теплицу ставят емкость, где будет бродить навоз. Половина ее заполняется навозом (при его отсутствии — травой), остальная часть — водой.

Такие подкормки значительно повысят устойчивость растений к экстремальным условиям, особенно в период сильной жары.

Нарушение температурного режима в теплице

Чтобы цветки нормально опылялись, образовывалась завязь, обязательно поддерживайте оптимальную температуру:

  1. Если погода солнечная, то температура должна быть в пределах 24°C.
  2. В пасмурную погоду этот показатель может быть на уровне 22°C.
  3. В ночное время оптимальная температура должна находиться в пределах 18°C.

Чтобы получить щедрый урожай в период завязи плодов, нужно создать благоприятные условия, предполагающие низкую влажность воздуха.

Недостаток питания

Если рассада растет слабой, с тонким стеблем, значит ей не хватает азота. В некоторых случаях на нижней части листьев появляется фиолетово-алый оттенок, указывающий, что саженцу недостаточно фосфора. При обнаружении этих симптомов необходимо подкормить томаты.

Саженцы приостанавливают рост и при недостатке железа. В этом случае кустик начинает желтеть. Выход из ситуации — прекращение подсветки рассады. Также томаты нужно убрать от источника света. Если случай тяжелый, проводят подкормку и опрыскивают растения железосодержащими составами.

Вырождение сортности

Чтобы не допустить вырождения, агрономы советуют каждые три года обновлять сорта томатов. Если придерживаться этих рекомендаций, вы повысите урожайность и каждый сезон будете получать крупные и сочные томаты.

Болезни и вредители

Если рассада плохо растет из-за болезней, необходимо сразу же начинать ее лечение. Помимо уже описанных нами способов, учитывайте такие рекомендации:

  1. Поможет спасти саженцы пересадка в свежую землю. Перед выполнением этих действий корни растения нужно промыть раствором марганцовки или «Фитоспорина»
  2. Грибковая инфекция может возникнуть в результате плохого полива и недостаточной освещенности — тщательно следите за условиями, в которых растет ваш будущий урожай.
  3. Поможет рыхление и полив раствором марганцовки.

Избавиться от вредителей, помимо уже описанных способов, можно с помощью мульчирования. В этом деле нужно иметь в наличии материалы с пропиткой из мочевины — такие, как солома и опилки.

Высокая влажность воздуха

Выращивая рассаду томатов, поддерживайте в теплице оптимальную температуру. В обязательном порядке поликарбонатный парник должен быть оснащен большими форточками в крыше. Это даст возможность устранить чрезмерную влажность воздуха.

Если стоит жаркая погода, необходимо уделять достаточное внимание созданию оптимальных условий для опыления цветов. С этой целью стекла парника следует побрызгать слабым меловым раствором.

Советы и рекомендации

Правильный и своевременный уход — залог богатого урожая. Садоводы с многолетним опытом рекомендуют в первые дни высадки не поливать растения, а сделать только спустя десять дней.

Получить обильный урожай можно, поддерживая оптимальную температуру. Для этого парник постоянно проветривают. Делают это спустя два часа после полива. На четвертый день после высадки рассады томаты подвязывают томатов. Чтобы исключить болезни растений, их надо пасынковать. Такие действия исключат повреждение высокорослых кустов, прогибающихся под тяжестью своего веса.

Внимание! Для подвязки отлично подходят линейные или рамные шпалеры.

Заключение

При выращивании томатных культур в теплице огородникам приходится сталкиваться с медленным ростом кустов или прекращением их развития. Подобные явления возникают от недостаточного питания почвы, неправильного полива и подкормки. Требуется своевременно выяснить причину остановки развития рассады и следовать советам опытных садоводов.

6 общих проблем с помидорами и как их исправить — шпаргалка для огородников!

Здоровые томаты – мечта любого овощевода, ведь что за огород без сочных и вкусных помидоров? Давайте вспомним самые распространенные проблемы, с которыми можно столкнуться в течение сезона, а также узнаем пути их решения

Итак, вы собрались обеспечить себя хорошим урожаем помидоров, а что может помешать в достижении этой цели?

Вот краткое изложение общих болезней томатов и способы профилактики. Их просто запомнить и применять!

Вершинная гниль

Симптомы: в конце сезона на плодах томата появляется пятно гнили, отчего помидоры становятся непригодными в пищу.

Причины: вершинная гниль вызывается недостатком кальция, что приводит к разрушению тканей на верхушке плода. Нехватка кальция может возникнуть, если в почве мало этого химических веществ или если кальций в почве связан из-за низкого рН почвы. Это также может быть связано с нерегулярным поливом или засухой, которая ограничивает количество кальция, поглощаемого растением.

Решение: начните с теста почвы. Если ваша почва имеет низкий pH, вам может понадобиться добавить известь в грунт. Лучший рН почвы для выращивания помидоров должен быть между 6,5 и 6,8.

Читать еще:  Пиппали перец длинный индийский 50 g

Кроме того, мульчируйте свои растения, чтобы поддерживать постоянную влажность почвы. Для полива используйте шланг, чтобы доставлять воду непосредственно в корневые зоны растений.

И, наконец, не перекармливайте растения органикой. Удобрения с высоким содержанием азота связывают кальций в почве, что делает невозможным усвоение его растением. Самый простой и разумный вариант – проводить опрыскивание жидкими листовыми удобрениями Фолирус согласно инструкции. Так вы не переборщите с питательными элементами и поможете растению справиться с различными стрессами, в том числе, и из-за засухи.

Растрескивание

Симптомы: растрескивание происходит, когда кожура зрелых или почти зрелых помидоров расщепляется либо концентрическими кругами, либо радиально вниз по краям плода. Плод остается съедобным, но потрескавшаяся часть помидора должна быть срезана. Насекомые-вредители также могут атаковать плоды, проникая через трещины.

Причины: некоторые сорта томатов более подвержены растрескиванию, чем другие. Растрескивание происходит, когда растения имеют периоды очень быстрого роста, за которым следует медленный рост, а затем снова быстрый. Клетки в кожуре томатов не могут растягиваться также быстро, и происходит растрескивание. Сухие периоды, сопровождаемые сильным поливом или ливнями, являются одной из основных причин появления трещин.

Решение: мульчируйте растения томата, чтобы поддерживать постоянную влажность почвы, не перекармливайте удобрения для стимулирования чрезмерного роста. При выборе сортов томатов ищите те, которые указаны как устойчивые к растрескиванию.

Для коммерческих производителей томатов имеет смысл добавить в систему защиты томатов адъюванты Агропол, Ж или Агропол, Супер Ж. За счет образования естественного и прочного покрытия эти препараты препятствуют вымыванию регуляторов роста. Подробнее узнать об этом вы можете по ссылке.

Вирус табачной мозаики

Симптомы: растения, страдающие от вируса табачной мозаики, имеют пятнистую листву с чередующимися желтыми и зелеными участками. Зеленые зоны также могут быть покрыты волдырями. Плоды деформируются с участками более светлых областей на кожице.

Причина: табачная мозаика обычно передается людьми, которые имели контакт с табачными изделиями, или насекомыми, которые питались табачными растениями. Обычно инфицирование происходит через поврежденные участки растения, как правило, в период переноса рассады или обрезки нижних листьев.

Решение: если вы курите, всегда тщательно мойте руки перед тем, как прикасаться к растениям томата. Препарата против табачной мозаики не существует, поэтому немедленно удалите растения, если появляются симптомы. Уничтожьте зараженные растения, потому что исследования показывают, что вирус может жить на мертвых растениях до 50 лет.

Избегайте сажать томаты каждый год на одном и том же месте.

Антракноз

Симптомы: серьезное заболевание, антракноз идентифицируют по небольшим поражениям или черным пятнам на спелых плодах или листве томата. Антракноз распространяется очень быстро и может погубить все ваши томаты.

Причина: возбудители антракноза могут находиться в почве, семенах, сорняках и инфицированных растительных остатках. Болезнь развивается во время теплой и влажной погоды, распространяясь дождем и ирригацией, когда во время полива зараженная антракнозом вода брызгает на листву.

Решение: после заражения растения должны быть полностью удалены с участка.

Мульчируйте грядку, чтобы сохранить листву сухой и сохранить ваш огород максимально свободным от сорняков. Не применяйте спринклеры и соблюдайте севооборот, чтобы предотвратить заражение почвы.

Увядание

Симптомы: есть два основных типа томатного увядания фуразиозное и вертициллезное. Оба они относятся к грибовым болезнями, которые приводят к тому, что листва растений увядает, желтеет и отмирает. Иногда растения выживают, но остаются низкорослыми и деформированными.

Причины: обе болезни вызваны грибком, который проникает в растение через корни, а затем блокирует подачу воды к листьям.

Решение: переведите растения томата в другой участок сада, если возникнет одна из этих болезней. Требуется 4-6 лет, чтобы грибы исчезли из почвы. Держите грядки свободными от сорняков и, не перекармливая почву азотом (что может способствовать размножению фитопатогенов) используйте жидкие листовые удобрения Фолирус.

Важно выбирать устойчивые к болезням сорта растений . Выберите сорта с маркировкой F (устойчивые к фузариозу) и / или V (устойчивые к вертициллезу) после их названий.

Белая пятнистость листьев

Симптомы: септориоз или белая пятнистость листьев начинается на нижних листьях растения после появления первых плодов. Листва, в конечном итоге, падает с растения, оставляя помидоры незащищенными от солнечных ожогов. Патоген поражает, в основном, листья, реже черешки, чашелистики и плоды. Характерные симптомы – образование мелких грязно-белого цвета пятен, ограниченных темным ободком ткани.

Причины: болезнь распространяется спорами, которые попадают на листву растений в дождливую или влажную погоду.

Решение: поскольку болезнь быстро распространяется, ее трудно контролировать после заражения растений.

Чтобы сохранить растения здоровыми, соблюдайте севооборот, чтобы споры не накапливались в почве, мульчируйте посадки, а шланг для полива также можно расположить под мульчей для защиты листьев от влаги.

Секреты хорошего урожая помидоров

Лето в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и надеждой смотрят на кусты помидоров — хорошо ли цветут, много ли завязывается плодов, здоровы ли… И все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие.


Все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие

А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «помогает» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим он ещё и стимулирует образование новых точек роста, и способствует увеличению сахара в плодах.


Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты

Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт состава:

10 г порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляемые, а в естественных условиях у них ещё есть и дополнительные помощники — ветер и насекомые. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более процесс этот совсем несложен: достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти.


Цветочные кисти томатов

Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.


Окучивать томаты надо в момент роста корней

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%!

В следующем видеосюжете Валерий Медведев рассказывает о мульчировании помидоров лесной землёй:

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее:

  • Чем люди мульчируют грядки: 14 самых практичных способов, которые мне удалось подсмотреть;
  • Секреты мульчирования органическими материалами;
  • Мульчирование грядок скошенной травой — ещё один рецепт отличного урожая.

Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов (всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.


Пасынкование томатов

В следующем видео — урок по правильному пасынкованию индетерминантных и детерминантных сортов помидоров:

В пасынковании тоже есть свои секреты:

  • чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см;
  • пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.
Читать еще:  Основные нюансы при выращивании баклажанов в беларуси

Наверняка эти публикации пригодятся, если собрались пасынковать томаты в первый раз:

  • Как пасынковать помидоры правильно;
  • Формирование высокорослых томатов: секреты укрощения в теплице;
  • Тонкости формирования детерминантных томатов в открытом грунте.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Следующее видео познакомит нас с системой обрезки листьев томатов, выращиваемых в теплице. Урок подрезки проводит Валерий Медведев (непосредственно о подрезке листьев — с 3,41):

На мой взгляд, удаление листьев — очень полезный прием.

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок:

  • мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды.

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте весомую лепту в повышение урожая.

Выбрать препараты для подкормки томатов вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать препараты.

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

  • Рецепт 1: зола

по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 ст. ложки на 1 м². Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью 1 раз в 2 недели.

  • Рецепт 2: минеральный коктейль

2 банки (емкостью 1 л) золы залить 5 л кипятка, после остывания довести объём до 10 л + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 л под каждый куст.

  • Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3 л банку положить 100 г живых дрожжей + 100 г сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 200 мл на 10 л воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 л под куст.

Проходят сезон за сезоном, и каждый год приносит в копилку дачного опыта что-то своё, ранее неизвестное. Наши дачники рады поделиться своими секретами и хитростями, каждый из которых так или иначе влияет на будущий урожай. Советы опытных огородников вы найдете в статьях на нашем сайте:

  • Как правильно выбирать рассаду помидор
  • О выращивании рассады, посадке и уходе за томатами
  • О секретах выращивания вкусных помидоров
  • О поливе и подкормке томатов
  • Как вырастить крупные помидоры

Если у вас есть свои секреты — присылайте в нашу копилку, и наши общие советы помогут многим начинающим дачникам избежать ненужных ошибок.

Ошибки, снижающие урожай томатов

Кто не согласится с тем, что хороший урожай – это следствие грамотного регулярного ухода за культурой?! Однако, на сегодняшний день в мире огородничества существует столько советов и советников, что часто доброе намерение – помочь своим грядкам, выливается в ухудшение качества и количества урожая или удлиняет сроки его созревания. Давайте рассмотрим, какие самые распространенные ошибки допускают огородники, заботясь о своих томатах.

Томаты. © Logan Ingalls

Содержание:

Ошибка первая. Загущенные посадки томатов

Большинство неопытных овощеводов, стремясь увеличить урожай томатов, прибегают к уплотненным посадкам культуры. Однако для того, чтобы растения полноценно развивались и, как следствие, закладывали, формировали и были способны отдать полноценный урожай, им необходимо не только достаточное количество света, питательных элементов, но и проветривание.

Загущенные посадки томатов лишают их всего этого, увеличивая риск не только неполноценного формирования растений (вытягивание междоузлий, закладку меньшего количества цветочных почек), но и склонность к заболеваниям, более медленному росту и созреванию плодов.

Как правильно размещать рассаду томатов на грядке?

Схема посадки томатов опирается сразу на ряд факторов: высоту растений, необходимость пасынкования, подвязку. Тут хорошим помощником становится описание сорта, ориентируясь на которое можно заранее планировать, каковы будут особенности ухода за формируемыми посадками. Так, высокорослые томаты размещают в количестве 3–4 растения на 1 кв.м, менее рослые – 4–5 растений на 1 кв.м.

Самыми распространенными схемами посадки считаются: для слаборослых сортов – 30 см между томатами и 60 см между рядами, среднерослых – 35 см между томатами и 70–75 см между рядами, высокорослых (детерминантных и индетерминантных с подвязкой) 40–45 см между томатами и 60 см между рядами.

Существует вариант сдвоенной посадки: на грядке шириной в 50 см высаживают растения в два ряда в шахматном прядке, при ширине междурядий 80 см. Однако, можно найти и другие рекомендации, но, чтобы вы не выбрали, главное — не размещать растения слишком близко, оставляя место для их разрастания.

Цветки томата. © dannsolo

Ошибка вторая. Неправильное формирование томатов

Вторым неверным приемом в стремлении увеличить урожай томатов является щадящее отношение к пасынкам. Конечно, существуют сорта (обычно это ранние низкорослые кустовые формы), у которых не нужно проводить пасынкование, но в подавляющем большинстве других случаев излишнее количество дополнительных веточек на основном стволе растения значительно оттягивает и сами сроки созревания урожая, и, как следствие, уменьшает количество качественных плодов. В то время, как своевременное формирование растения, в сочетании с прищипыванием в августе его верхушки, обеспечивает не только полноценную закладку томатов, но и их полноценное вызревание.

Ошибка третья. Неправильные сроки высадки

Следующей ошибкой, вызывающей снижение урожая томатов, является высадка рассады в более поздние, чем рекомендуется в данной климатической зоне, сроки. Некоторые огородники оправдывают этот прием тем, что таким образом их растения более защищены от возможных возвратных заморозков, однако переросшая рассада дольше приживается и больше отдает сил на развитие, что сказывается и на количестве завязей, и на выносливости растений, и на конечном качестве плодов.

Томат. © Steve Kennedy

Ошибка четвёртая. Неправильный полив

Еще одной распространенной ошибкой в уходе за данной культурой является чрезмерный полив растений. Особенно неблагоприятные последствия имеет полив поверхностный. Регулярно промачивая под томатами только верхний слой, огородники не позволяют корневой системе уходить вглубь (а ведь у полноценного растения данной культуры они уходят в землю до 1,5 м), что значительно ухудшает устойчивость томатов к засухе, стимулирует усиленное развитие зеленой массы и угнетение цветочных почек нижних соцветий. Однако и недостаток влаги имеет свои последствия – опадение завязей и бутонов, растрескивание плодов и поражение вершинной гнилью.

А как правильно поливать томаты?

Томаты на самом деле нуждаются в повышенном количестве влаги, но только в первые несколько недель после посадки. Далее включается правило: реже, но обильно. Существуют даже методы, при которых применяется мульчирование, например, бумагой, полностью исключающее необходимость дополнительного полива. Однако более распространенные приемы агротехники данной культуры все же базируются на регулярных утренних или вечерних поливах 2 раза в неделю, но с момента массового завязывания будущего урожая.

Полив должен осуществляться под корень или в борозду, иначе можно спровоцировать ожог листьев или развитие фитофтороза. Достаточно растениям внесенной в почву влаги или нет — покажут листья. Если нет – они приобретут темную окраску и в жару начнут увядать. В общем, при поливе нужно исходить из расчета 3 – 5 литров под одно растение.

Ошибка пятая. Чрезмерная дефолиация

Зная о том, что для ускорения созревания плодов можно использовать метод обрыва нижних листьев томатов, многие злоупотребляют этим приемом. Удаляя здоровую листву, особенно сразу после полива, мы уменьшаем площадь испарения растения, из-за чего весь объем влаги направляется в плоды, что приводит к их излишней водянистости и растрескиванию. Хорошо обрывать пожелтевшие листья, поврежденные, однако не более трех за один прием.

Что нужно делать и чего мы часто не делаем?

Опираясь на то, что томаты — самоопыляемая культура, хорошо помогать им в опылении. Для этого не нужно ходить с кисточкой и опылять каждый цветок в отдельности, но достаточно слегка встряхивать растения стимулируя попадание пыльцы на пестик. И лучшее время для этого – теплый солнечный полдень с 12 до 13 часов.

Хорошее воздействие на рост и развитие, а значит, и урожайность культуры, оказывает мульчирование почвы. Мульча не только несколько охлаждает землю (а мы знаем, что томаты любят, чтобы их «ноги» были в прохладе), сохраняет влагу, но и дает возможность развиваться на грядках червям, продуктом жизнедеятельности которых является копролит – естественное удобрение, стимулирующее рост, развитие и, главное, — иммунитет растений.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector