1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

2 сделайте почву плодородной

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Статья предоставлена издательством АСТ

Как сделать почву плодородной — простые советы! в закладки 5

Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение…

Сейчас для большинства людей плодородная почва – это утопия. Чисто потребительский подход к выращиванию растений разрушает плодородный слой почвы. Большинство агрономов думают, что плодородная почва – это земля определённого химического состава. Такое представление в корне не верно, и именно оно приводит к разрушению почвы.

Всем известно, что плодородный слой у почвы сравнительно небольшой, и находится на поверхности земли. Если выкопать в земле двухметровую яму, то видно невооружённым глазом, что плодородной почвы на её дне нет, хотя если предположить, что плодородие почвы определяется её химическим составом, то на такой глубине она наоборот должна быть более плодородной, т.к. растения сюда не добираются.

Также всем известно, что для нормального развития растений почва, в которой они растут должна быть рыхлой. Здесь нас АГРОНОМЫ ОПЯТЬ ЗАВЕЛИ НЕ ТУДА и сказали, что для этого нужно её регулярно перекапывать. Перекапывая почву, мы сначала делаем из неё землю, потом песок и, наконец, пыль. А потом всем этим дышим.

Ещё одна ошибка – то, как мы высаживаем растения. Разные растения потребляют и производят разные микроэлементы. Если на грядке вперемешку растут разные растения, то они работают друг на друга и практически не требуют за собой ухода. А если всю грядку заполняют растения одного вида, то они начинают бороться между собой за место под солнцем. В результате от недостатка микроэлементов мы получаем больные растения. Пытаемся вылечить их химией, опять же по совету агрономов, и вступаем в ПОРОЧНЫЙ КРУГ.

Так что же, нам всем идти бить агрономов за то, что они дают нам ложную информацию? Можно конечно и сходить, но проблемы это не решит. Более разумное действие – самим разобраться, чем определяется плодородие почвы. Оно того стоит – если нам удастся скопировать поведение Природы – ведь сейчас только она делает почву плодородной, то больше не нужно будет гнуть спину в огороде – там будет всё расти само. Заманчиво? Идём дальше.

ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА – ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, а не просто набор химических элементов. То, что она содержит множество микроэлементов – это побочный эффект её «живизны». Для того, чтобы повысить плодородие почвы нужно повысить её «живизну», а в живую почву необходимые микроэлементы приходят сами. Не верится? Никакой мистики здесь нет, а есть только точные законы Природы.

Во-первых, плодородная почва – это не земля. Земля – неотъемлемая её часть, но это только каркас, на котором образуется плодородный слой.

Сначала разберёмся, как сделать почву рыхлой. Это просто – нужно несколько раз подряд высадить в неё однолетние растения с длинными корнями. Когда их длинные корни отомрут, останутся ходы, за счёт которых почва будет рыхлой.

Теперь разберёмся, где взяться микроэлементам, которые нужны растениям. Здесь тоже проблем нет – нужно просто не оставлять грядки голыми под палящими лучами солнца. Частично выполоть сорняки, а частично оставить, причём выполотые сорняки бросить здесь же на грядку. Плюс высаживать растения вперемешку друг с другом, а не отдельными грядками.

Читать еще:  Грунт для альпийской горки

Вот и всё, дальше растения и выполотые сорняки будут делиться между собой микроэлементами.

Последняя проблема – где взять воду. Вы наверно удивитесь, но и здесь проблемы тоже нет. Нужно всего лишь обложить всходы наших растений пятнадцатисантиметровым слоем соломы, листвы или хвои. Этот слой называется МУЛЬЧА.

Большинство людей, которые пользуются мульчей, думают, что она только сохраняет влагу. На самом деле она влагу ещё и производит. Вверху и внизу мульчи температура воздуха разная, за счёт этой разницы на мульче выпадает роса, так необходимая для растений.

Роса выпадает не только в мульче, но и в ходах, которые оставили корни старых растений, т.е. однолетние растения с длинными корнями несут двойную пользу.

Вот и вся техника плодородия почвы. Как видите, НИЧЕГО СЛОЖНОГО ЗДЕСЬ НЕТ. Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение, которое сделает нашу почву плодородной. Но истина в том, что такого удобрения нет и быть не может.

Как сделать землю плодородной и мягкой?

Не каждый дачник может похвастаться богатыми урожаями. Ведь кроме регулярного ухода важно высаживать растения в плодородную и воздухопроницаемую почву. А чтобы добиться такого состояния грунта, нужно приложить немало усилий. О том, как сделать землю на даче плодородной и рыхлой, вы узнаете из этого материала.

Проверка состава

Прежде чем выбирать способ, как сделать землю рыхлой и плодородной, важно узнать исходное состояние почвы. Конечно, лучше исследовать грунт в агролаборатории, где проведут полный анализ. Но, увы, большинству дачников подобное тестирование недоступно.

Не стоит огорчаться, ведь механический состав почвы, отвечающий за количество влаги и воздуха в грунте, можно узнать самостоятельно. Для этого смочите землю водой и попробуйте скатать из нее «колбаску». Расшифровка результатов:

  • Если «тесто» не замешивается и разваливается, то ваша почва супесчаная, то есть слишком легкая.
  • Если удалось сделать «колбаску», но она ломается, значит, у вас легкий суглинок – лучший тип почвы.
  • Если же вы свернули «колбаску» в кольцо, то у вас тяжелый глинистый грунт.

Владельцам легких суглинков достаточно удобрить участок, чтобы получить хороший урожай. Хозяевам участков с тяжелой глинистой землей придется исправить ее состав, ведь в подобном грунте растения слабо приживаются и их корням трудно развиваться. Но и слишком легкая почва – супесь, плохо влияет на урожай. В таком грунте влага и минеральные вещества быстро вымываются, поэтому культурам требуется больше ухода.

Меняем механический состав почвы

Для начала разберемся, как сделать землю рыхлой, если она слишком глинистая. В этом случае вам поможет речной песок в количестве 21 кг на квадратный метр. Приблизительно это 1,5 ведра объемом в 10 л. Распределите песок равномерно по поверхности грунта, после чего перекопайте участок на глубину в 20–25 см, или на полный штык лопаты. Если хотите исправить супесь, то домешайте к ней глину. Кроме того, используйте для этих целей чернозем или перегной.

Даже если вы исправили механический состав почвы, то плодородней она не стала, ведь в землю еще нужно обязательно внести подкормки. О том, как это сделать, вы узнаете далее.

Удобряем навозом

Внесение в грунт отходов жизнедеятельности животных – эффективный способ того, как сделать землю на участке плодородной и рыхлой. Ведь в подобных «продуктах» содержится полный комплекс витаминов и полезных веществ, необходимых для роста растений. Причем в качестве удобрения можно использовать свиной, конский или коровий навоз.

Помните, что свежий навоз довольно агрессивен и опасен для растений. Поэтому вносите этот продукт как минимум за 6 месяцев до посадки. Например, осенью после перекопки, но только на пустующий участок. За это время агрессивность навоза уменьшится, при этом все питательные вещества растворятся в грунте. К тому же продукт послужит отличным разрыхлителем.

Если же навоз перепрел, то его можно вносить при весенней посадке. Норма удобрений:

  • Свежий конский – 5–6 кг, перепревший – 2,5-3 кг на 1 кв. м посадки.
  • Свежий коровий – 4–5 кг, перепревший — 2-2,5 кг на 1 кв. м посадки.

Ни в коем случае не вносите свежий свиной навоз даже при осенней посадке. Такой продукт содержит большое количество азота в аммиачной форме. Поэтому выдерживайте его как минимум год до полного перегнивания. Кроме того, старайтесь смешивать подобное удобрение с коровьим или конским навозом.

Перегной

Внесение удобрения, приготовленного из перепревшего навоза и торфа – лучший метод того, как сделать землю плодородной и рыхлой. Причем подобный состав подходит для сплошного внесения и точечного применения. А если вы добавите к нему азотные и фосфорные удобрения, то значительно увеличите его эффективность.

Главное — правильно приготовить перегной. Для этого сложите свежий навоз и торф послойно в компостный ящик в пропорции 1 к 1. Толщина каждого пласта должна достигать 25–30 см. Чтобы понизить кислотность удобрений, домешайте к ним фосфоритную или известковую муку. Увлажняйте кучу по необходимости, не давая пересыхать. Выдерживайте перегной от 6 месяцев до 1 года.

Как удобрять землю составом? Вносите по 20 кг перегноя на 10 кв. м участка. В глинистую почву удобрение заделывайте на глубину в 15–20 см. Если у вас песчаная почва, то вкапывайте состав на 30 см.

Мульчируем скошенной травой

Подобный метод того, как сделать землю плодородной и мягкой, достаточно эффективен. К тому же он безопасен. Правда, эффект от мульчирования почвы травой наступает немного позже, чем от удобрения навозом. Но при этом слой прекрасно удерживает влагу в грунте, к тому же делает землю рыхлой и мягкой и защитит растения от вредителей и болезней.

Как мульчировать поверхность? Выкладывайте скошенную траву на участок слоем в 7–8 см. На 20 квадратных метров посадки потребуется 1 стандартный тюк соломы.

Владельцам легких суглинков и супесей прибегать к подобным удобрениям можно в любое время года. Если же у вас тяжелая глинистая почва, то мульчируйте поверхность с начала июня. Иначе грунт не прогреется и не высохнет ранней весной. Оставляйте скошенную траву до следующего сезона, и спустя несколько лет глина постепенно превратится в рыхлый и легкий суглинок.

Сидераты – помощники дачника

Если ищете способ, как сделать землю плодородной без навоза, то обратите внимание на полезные растения, такие как:

В корнях этих растений содержатся клубеньковые бактерии, способные вытягивать и связывать азот из воздуха. Поэтому благодаря посеву сидератов почва естественным образом наполняется питательными и полезными веществами. К тому же у культур мощная корневая система, которая разрыхляет грунт, делая его более воздухопроницаемым. А это весьма полезно для торфянистой или глинистой земли.

Зеленое удобрение

Необязательно покупать дорогие подкормки, чтобы сделать почву плодородной и легкой. Ведь приготовить эффективное удобрение можно самостоятельно. Причем для его создания подойдет любой растительный материал, который найдете на участке. А это скошенная трава, увядшие листья и цветки, побеги, оставшиеся после обрезки деревьев и даже прополотые сорняки. Главное, чтобы растительные остатки не были больны, поражены вредителями или обработаны гербицидами.

Как готовить удобрение:

  1. Заполните бочку измельченными частями растений на 2/3 объема.
  2. Залейте массу водой до верха и накройте пленкой. При этом сделайте в ней 2–3 отверстия для газообмена.
  3. Настаивайте удобрение 7–10 дней, не забывая ежедневно помешивать.

Полученный раствор процедите и разбавьте водой в пропорции 1 к 10. После этого полейте грядки. Это удобрение хорошо тем, что моментально усваивается растениями, к тому же оно снижает кислотность грунта и защищает корни культур от вредителей и болезней.

Влияем на кислотность грунта

По реакции почва бывает щелочной, кислотной и нейтральной. Причем последний вариант наиболее предпочтителен для растений. А хуже всего культуры приживаются на кислотном грунте. Как исправить эту ситуацию? Добавьте в грунт вещества, содержащие кальций:

Количество подобных удобрений зависит от уровня кислотности. Чтобы узнать его, купите специальный прибор, показывающий уровень рН. При сильной кислотности (меньше 3,5) вносите по 300 г вещества на 1 кв. м, средней (3,6-4,3) — 200 г, слабой (4,4-4,9) – 100 г.

Теперь вы знаете, как сделать землю на приусадебном участке мягкой, рыхлой и плодородной. Применяйте эти простые правила, и хороший урожай обеспечен.

Как реанимировать почву и сделать ее плодородной

Сделать почву здоровой очень просто для этого нужны элементарные знания и понимание сути природы. Наблюдая за природой мы видим, как в лесах и на лугах прошлогодняя трава и листва закрывают землю год за годом. Так земля сохраняется от пересыхания. Если такой же эффект повторить у себя в саду или на огороде, то земля востановится и станет плодородной. А делается это так.

Автор предлагает интересный подход в решении этого вопроса, причем его аргументы более чем убедительны. Читайте. Автор публикации Кузнецов Александр Иванович. Специальность: микробиолог

Итак, продолжаем разговор на тему Природного земледелия. Сегодня я расскажу Вам, что следует делать, если почва на Ваших земельных участках сада или огорода «умирает», или безнадежно «больна».

Признаками «умирания», или переутомления почвы, как Вам больше нравится, являются: её пылевидное бесструктурное состояние, появление «корки» после каждого дождика или полива, неурожаи.

Признаки «болезни», как мы уже знаем, это неприятные запахи гнили и плесени (происхождение этих запахов описано в предыдущей статье ….). В таких случаях следует срочно проводить «реанимацию» почвы и её «лечение».

В этой статье я и хочу рассказать Вам, как лучше это сделать, именно, ни как «можно», а как лучше.

Но это опять же, моя точка зрения, моё видение. Хочу предложить Вам взглянуть на окружающий нас мир моими глазами. Но выберем мы необычный путь в этом путешествии.

Мы начнем разговор с нас «любимых». Кто довел нашу Матушку – Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением? Мы и довели. Так с нас и начинать надо.

Как? Прежде всего, надо выбросить из головы всех «тараканов»…,изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру. С тем, чтобы ощутить своей «кожей» ту боль, которую мы ей причиняем, когда копаем её, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», переГНОЕМ и всем тем набором так называемых «агротехнических приемов».

Все мы делаем это, как бы, по инерции, зачастую не понимая этого. Но вот кто придумал такую «агротехнику»? Видимо люди, не очень любящие свою Землю.

Это и есть «тараканы» в нашей голове, наши заблуждения в том, что надо Почве. Когда мы это поймем, изменим себя, посмотрим, как процессы почвообразования происходят в Природе, нам останется только применить это на практике, ничего больше не выдумывая.

Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Моя задача не убедить вас (это вы сделаете сами для себя), а подвести к этому, разбудить ваше сознание. Только когда вы пропустите через своё сознание мысль о том, что всё окружающее нас – живое, к Вам придет понимание вопросов Природного земледелия.

Читать еще:  Как удобрять огород осенью

Надеюсь, Вы поняли меня…А для начала, постарайтесь забыть всё, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов, не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит Почву, убивает всё живое в ней.

Не удивляйтесь, так оно и есть на самом деле. Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих её плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут.

А многих дождевых червей, мы просто «перерубаем» лопатой. После такой «экзекуции» они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками.

Что это? Вы можете ответить сами.…А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?

А куча гниющего навоза это ни есть удобрения. Это скорее рассадник «заразы». Я полностью отвечаю за свои слова, потому что знаю это точно, и уже рассказывал Вам.

Гнилостное разложение навоза это ни естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит.

Многие сейчас попытаются мне возразить. И я отвечу Вам, да, это разумная Природа исправляет наши ошибки. В Природе нет ничего бесхозного.

После гнилостного разложения (полураспада) навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые…) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов.

И совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву, которую мы, почему- то по прежнему называем переГноем, добавляя слово «хороший».

Ну, ни абсурдно ли это. Это уже не перегной, а гумифицированная почва, а перегноем было то, из чего она получилась, из полуразложившейся массы навоза.

Этот процесс очень медленный. И происходит, в основном, в поверхностном слое (при доступе кислорода), который поэтому и отличается более тёмным цветом, это образовавшийся гумус окрашивает его в тёмный цвет.

И эти понятия следует различать. Почему? Именно потому, что гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь.

И в этом таиться потенциальная опасность перегноя – навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу. Вы чувствуете разницу?

В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда такого не происходит (процессов гниения).

Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия, оно таит в себе опасность ни только для растений, почвы, но и для нас, наших домашних животных, в нём полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций.

Я не пытаюсь Вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь Вас вразумить.

Мы просто, порой, не задумываемся над тем, что творим. Мой вам совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным рекомендациям, не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем Природным «правилам». Запомните это.

Как же быть? Во-первых, можно обойтись и вовсе без этого, порой очень дорогого «удобрения», как навоз. Но уж если Вы его купили, поступите с ним разумно, разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина…). Постепенно он пройдет ферментативное разложение, как в природе, под воздействием почвенной микрофлоры и червей и превратиться в качественное гуминовое удобрение.

Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем, не хуже. Что же это за удобрение? А это не удобрение, это любая органическая мульча, и чем толще, тем лучше.

Это полностью будет соответствовать «агротехнике» Природного земледелия.

Из чего может быть мульча? Из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п.

Но мне больше нравятся опилки, как самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, не «закислят» они почву. Потому что в рассматриваемом случае они вносятся ни в почву, а на почву. А «закисляют» ни сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).

А на Вашем участке, они достанутся микробам (актиномицетам) и червям, которые не «закисляют» почвы.

Это на первый взгляд всё кажется сложным и непонятным. Микробам и червям, почти без разницы что «кушать» навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге, микробы и черви всё «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса (Гумус это особая тема следующей статьи).

Многие спросят, ну все-таки, как практически это сделать в саду и огороде? Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей. Но некоторую схему я могу привести.

Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. И для этого не требуется посев, каких – то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать всё, что там из травяного покрова вырастит.

Все сорные травы не терпят частого скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не бояться этого. Скошенную траву никуда не убирайте, оставьте её на месте, это «пища» микробам и червям.

Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» желательных Вам растений, дайте им вызреть и рассеять семена. Это так просто.

В огороде. Прежде всего, ограничьте чем – нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, автошинами, чем угодно. Это ни для растений. Это препятствие для Вас, чтобы Вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти Вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.

Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка, не важно, но это исключит рост сорной травы, и облегчит Вам уход.

Сами гряды. Если почва сильно суглинистая, внесите в неё песок, добавьте биокомпост (как его приготовить, см. чуть ниже), и тщательно всё перемешайте.

Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта. Вот и всё.

После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок между рядками. Поверьте, это очень легко сделать. Этот прием избавит Вас от частых и изнурительных поливов.

В ягоднике, и везде в междурядьях почву засыпьте слоем опилок, ну или другой мульчи. Это примерная схема.

Разве это сложно, сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом, вы создадите дом Вашим помощникам, и они вернуться на Ваши участки, в сады и огороды.

Но можно и помочь им вернуться. Пойдите в ближайший лес, лесополосу и наберите несколько десятков дождевых червей, наберите немного верхнего слоя луговой земли вместе с листовым и травяным отпадом, принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом – толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.

А дальше, наши незримые помощники: микробы, грибы и черви всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают её структурной, «удобрят» её самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.

Но самое главное, они «излечат» её от всех паразитов и патогенов. Не в одночасье, конечно, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов, незачем зря тратить деньги. Я не отрицаю их эффективности, просто, никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с тем потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей, которыми они обладают.

Это они создатели почвы, это их стихия, это их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Все живые существа на земле всецело зависят от них.

Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравняться по эффективности, и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, производимого микробами и дождевыми червями, и при том, БЕСПЛАТНО.

Пока мы ведем речь о том, как повысить плодородие почвы, как пополнить запасы питательных веществ в почве, как «оздоровить» почву.

Позже, я расскажу Вам, как ни менее эффективно «накормить» ваши растения, используя микоризу, но это тема большого разговора, оставим её пока.

Я обещал Вам рассказать как «правильно» приготовить биокомпост.

Это очень просто. В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться Ваша «биофабрика». Прослоите немного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных, и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем- нибудь, чтобы Ваша небольшая куча не иссыхала.

Дальнейший уход будет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но ни сверху, а немного сбоку. И ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону. Для чего это? Для того, чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».

Для чего добавлять землю в кучу? Для того чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы – соли гуминовых кислот.

Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Не следует применять для производства биокомпоста калифорнийских червей, они очень требовательны к белку, и если вы будете применять только растительные остатки, они будут голодать. А позже, когда Вы неизбежно внесете их в почву вместе с компостом, они, просто, погибнут, потому что не приспособлены к внешним условиям наших холодных почв. И потом, это ни какие то особые черви, это всего-навсего разновидность навозного червя.

Лучше, во всех отношениях, использовать местные популяции червей. А если возьмете червей из леса, они еще и здоровые.

Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву, а большей задачи я перед собой и не ставил. Это не конкретные рекомендации. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой.

Все «улучшения» Природной технологии обернуться нам боком. Помните об этом. И никогда не забывайте, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит Вас обильными урожаями ваших растений. Полюбите свою Землю и себя. Удачи вам в Вашем Творчестве.

Как сделать землю более плодородной и проверенные способы улучшения почвы

Даже если вы приезжаете на дачу только пожарить шашлычки и отдохнуть на природе, грядка с петрушкой и луком, простенький цветник не помешают. А для того, чтобы растения приживались и росли на радость хозяевам, нужна плодородная почва.

Забота о повышении полезных качеств грунта – основная задача садоводов, для которых дача – отдых с тяпкой, лопатой и заслуженной наградой в виде урожая.

Читать еще:  Как выращивать розы из черенков в картошке зимой

Плохой грунт – не повод заказывать машину чернозема и отдавать за нее крупную сумму, есть масса способов справиться с проблемой скудной почвы самостоятельно.

Как определить состояние почвы?

Самый лучший способ – отнести пробы грунта в специальную лабораторию. Пробы берут из нескольких ямок, которые надо вырыть по всему огороду с расстоянием до полуметра. Глубина ямки до 30 см, пробы брать не с поверхности, а именно из грунта.

Но такой анализ стоит денег и отнимает время, потому вот способ определения состояния почвы от народных умельцев: взять немного земли в руку, смочить и скатать шарик. Если шарик рассыпается под малым надавливанием – грунт песчаный, не разваливается, но формуется в кольцо, шнур – глинистый.

Посыпав ложкой пищевой соды почву, определяют кислотность – шипит, грунт кислый, не шипит – нормальный или некислый.

В случае с песчаным грунтом необходимо позаботиться о способах удерживания влаги, а тяжелые почвы надо разрыхлять низовым торфом или песком. Повысить содержание питательных веществ помогут органические удобрения.

Верховой торф для разрыхления применять категорически запрещено – субстрат сделает грунт излишне кислым.

Удобрение из зелени

Повышение питательных качеств грунта – работа постоянная, поэтому удобнее и практичнее всего пользоваться растительными материалами, которых в достатке на любом участке. К зеленому удобрению относят сорняк, газонную траву, побеги и прочие остатки, которые сострижены, выполоты и пр. Этот садовый «мусор» станет отличным удобрением и подкормкой.

  • нарезать остатки травы, веток кусками размером до 15 см;
  • уложить в бочку так, чтобы трава занимала 2/3 всего объема;
  • залить до верха теплой водой;
  • настаивать 10-15 дней, периодически помешивая.

После дозревания состав отцедить, развести 1 часть настоя 10 частями теплой воды, полить грунт.

Поливать землю следует по всему огороду, особенно уделяя внимание зонам с культурными посадками. Грунт получит большое количество питательных веществ.

Мульчирование

Мульчирование – вариант медленного, но постоянного насыщения грунта питательными веществами. К дополнительным преимуществам относят ограничение роста сорняков, им попросту не пробиться через слой травы.

Мульчу делают из скошенной или вырванной травы, раскладывая растения по грядкам и между ними. Слой удобрений может доходить до 10 см, в период сезонных заморозков почву и корни укрывают слоем травы до 15 см.

Плюсы применения травы:

  • умягчение грунта на участке;
  • сохранение влаги, поскольку трава препятствует быстрому испарению воды – это важно для песчаных грунтов;
  • обеспечение постоянной подкормки из-за постепенного и длительного разложения травы.

Навоз

Внесение свежих продуктов жизнедеятельности птицы и домашнего скота не всегда актуально, поэтому применяют перебродивший навоз.

Огородники дают новичкам ряд рекомендаций:

  1. Вносить свежее удобрение в виде навоза можно только под зиму. Агрессивная субстанция может повредить посадкам, поэтому поливать следует только пустующие земли – огород, с которого убран весь урожай. Посадки после внесения удобрения возможны только через полгода – такой срок нужен для перепревания навоза.
  2. Можно заложить навозную жижу в компост, дать упреть смеси всю осень и зиму. Весной будет готово отличное удобрение, в котором много питательных, легкодоступных для растения элементов. Добавка хорошо разрыхляет глинистые, суглинистые грунты.
  3. Перепревший коровяк с компостом можно вносить в процессе высадки рассады в грунт.

Для работ используют птичий (куриный), конский, коровий навоз. Свиные отходы – очень агрессивная субстанция, поэтому его используют крайне редко. Их лучше добавлять в компост, давая больше времени на вызревание состава. Чтобы концентрация веществ достигла безопасного для растений уровня, навозу надо дозреть в течение 8-10 месяцев.

Высадка сидератов

К этой группе относят растения с корневыми клубеньковыми бактериями, связывающими кислород. Они насыщают грунт воздухом, разрыхляют почву и увеличивают ее питательные свойства.

Высадка сидератов – оптимальный вариант для огородников, которые хотят повысить урожайность без использования химикатов. В качестве сидератов можно высадить бобовые культуры – вику, люцерну, горох, люпин или горчицу.

Регулярная посадка растений на свободных грядках перед высеванием следующей порции семян увеличит рыхлость грунта, насытит его кислородом.

Компост

Перепревшие остатки органики помогут повысить плодородность верхнего слоя почвы без замены грунта на огороде. Используют обычный годовалый компост, вносят по ведру на 1 м2 при весенней перекопке огорода.

Если вносить компост с заглублением на 10-15 см, подкормка закрепит сыпучие (пыльные) грунты, истощенные длительными посадками без подкормки. Вносить удобрение несложно – при перекапывании снимать верхний слой почвы, рассыпать компост и сверху прикопать, можно даже ровнять граблями.

При заделке компоста в глубину для утяжеления грунта перекапывать участок следует не чаще одного раза в год.

Что еще можно применять для разрыхления и удобрения грунта

Немного советов от опытных садоводов помогут справиться с проблемным грунтом без значительных вложений финансов:

  1. Промытый речной песок облегчит тяжелые глинистые почвы. Для разрыхления 1 м2 площади требуется 1,5 ведра (10 л) песка. Рассыпать песок при перекапывании, заглублять на штык лопаты, это примерно 25 см.
  2. Песок с торфом и компостом в равных долях разрыхлит, напитает особо тяжелые тощие почвы. Использовать при весеннем и осеннем перекапывании земли, локально при посадке растений в грунт.
  3. Доломитовая мука, гашеная известь, зола или мел нейтрализуют кислые почвы. Объем внесения рассчитывают по уровню закисления грунта.

Как сделать почву плодородной

Каждый садовод хочет вырастить большой урожай овощей и фруктов на своем огороде. Но с каждым годом плодородие почвы падает, и урожайность снижается, поэтому многие задумываются над вопросами: Как повысить плодородие почвы? Как сделать почву плодородной?

Давайте рассмотрим несколько советов как можно этого добиться своими силами.

Как сделать почву плодородной

Не тратьте деньги на анализ почвы. Начитавшись советов «экспертов» в садоводческих журналах, Вы можете подумать, что набор реактивов для анализа почвы совершенно необходимая вещь. Однако с этим не согласны многие ведущие садоводы-профессионалы. Регулярно внося в почву компост, навоз и хорошее органическое удобрение, например кровяную, рыбную и костяную муку, Вы и так добьетесь нужного показателя pH и оптимального содержания необходимых минералов. Чтобы узнать больше о характере почвы в Вашей местности, разумно расспросить соседа, на участке которого все цветет и плодоносит, или специалиста в местном питомнике, которые расскажут Вам, чего можно ожидать от Вашей земли, и дадут советы по улучшению качества почвы. И всегда присматривайтесь, какие растения буйно развиваются в Вашей местности: это верный показатель общего состояния почвы.

Знайте, когда необходим анализ. Если у Вас плохо растению, которое должно процветать в Вашей местности (особенно если у соседа оно прекрасно себя чувствует в тех же самых условиях), это может указывать на проблемы с почвой, и в этом случае анализ поможет найти выход. Целесообразно также изучить почву, если Вы собираетесь ежегодно вносить в нее удобрение: Вы сможете сэкономить деньги и не будете обременять сад ненужными химикатами, когда достаточно всего лишь дозы извести или навоза.

Не тратьте деньги на мульчу. Мульча необходима для сохранения влаги в почве и подавления роста сорняков. Можно купить ее в садоводческом центре или на лесопилке – стружку, опилки. Постарайтесь узнать происхождение древесных отходов для того, чтобы исключить использование мульчи, полученной из больных или зараженных вредителями деревьев.

Используйте органику и опавшие листья

Не выбрасывайте в мусор и не сжигайте листья. Соорудите контейнер из проволочной сетки и складывайте в него опавшие осенью листья. Они будут медленно разлагаться, образуя листовой перегной – превосходный заменитель торфа в компосте. Может также использоваться как почвоулучшитель или мульча. Если у Вас имеется листо-сборник с встроенным измельчителем, листовой перегной образуется быстрее.

Используйте компост

Применяйте компост, а не химическое удобрение. Качественный компост обогащает почву питательными веществами столь же эффективно, как концентрированное химическое удобрение, и, кроме того, улучшает структуру почвы. Компост вносится из расчета около 5 кг на один квадратный метр, поэтому не выбрасывайте растительные и пищевые отходы – это ценный материал для компоста – и начинайте складывать собственную компостную кучу. Заделывайте компост в почву перед посадкой, а после уборки урожая вносите его по всему саду на глубину примерно 1,25-2,5 см. Почва станет более плодородной, более легкой в обработке и лучше дренированной.

Сделайте простой бункер для компоста

Для компоста из скошенной травы, листьев и других садовых и пищевых отходов Вам понадобится контейнер довольно большого размера, который может стоить дорого, если приобретать его в садоводческом центре.

Но Вы можете последовать совету эксперта по садоводству Дафне Ледвард. Возьмите четыре куска по 1 кв. м поли-стирольного материала для теплоизоляции стен и оберните каждый кусок очень прочным полиэтиленом. Соедините эти куски в виде прямоугольника. Поставьте этот самодельный бункер в тенистом углу сада, и накройте компост куском старого ковра для частичной защиты от дождя и потери тепла.

Не переворачивайте и не поливайте компост, чтобы не охлаждать гниющие материалы, которые быстро достигают очень высокой температуры. С помощью подобного бункера в летний период Вы получите созревший компост всего за два месяца. Для компоста пригодна большая часть измельченных органических материалов, за исключением фекалий домашних питомцев, зараженного растительного материала, сырого или вареного мяса. Заменяйте полиэтиленовое покрытие в случае его повреждения или через два-три года, прежде чем оно начнет разлагаться.

Собирайте растительные пищевые отходы

Заведите кухонный контейнер для компоста. Вы скорее начнете компостировать пищевые отходы, если поставите контейнер поближе к кухне, а не где-то в дальнем углу сада. И совсем не обязательно тратить на него большие деньги. Просто купите дешевое мусорное ведро, сделайте в нем отверстие поближе ко дну и установите на кирпичи достаточно высоко, чтобы подставить под него емкость для сбора жидкости. На дно положите немного соломы или влажной нарезанной газеты, запустите несколько красных дождевых червей (их можно найти в садовой компостной куче, а можно купить) и начинайте складывать в ведро пищевые отходы. Черви быстро превратят их в материал, очень похожий на мелкий торф. Жидкость (верми-чай), образующуюся на дне, необходимо регулярно сливать, в разведенном виде ее можно использовать для подкормки горшечных растений.

Делайте самодельное жидкое удобрение

Органические жидкие удобрения готовят, настаивая компост или другие растительные остатки в воде, пока не получится настой, богатый питательными веществами и полезными бактериями. Жидкое удобрение более универсально, чем компост, и может применяться для подкормки всех видов растений вместо дорогостоящих химических удобрений.

Самый простой способ – подвесить марлевый мешок с жирным органическим компостом в ведре воды или лейке на два-три дня. Затем осторожно вынуть мешок вместе с его содержимым и сразу же употребить настой для подкормки растений. Можно использовать овечий навоз. Садоводы, практикующие органические методы, часто применяют жидкие подкормки из окопника и крапивы. Налейте полведра воды в емкость и бросьте в нее 3 кг листьев окопника. Накройте крышкой и спустя четыре недели используйте, не разводя водой. Для приготовления другой подкормки замочите 1 кг крапивы в 10 литрах воды и настаивайте в течение двух недель. Используйте, разводя водой в соотношении 1 часть крапивного настоя на 10 частей воды.

Соблюдая эти нехитрые правила Вы сможете самостоятельно восстановить плодородие почвы на своем приусадебном участке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector