4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

2 срезать черенки следует на определенном расстоянии от почек

Укорачивающая обрезка на почку

Срезы над почкой при формировании основных ветвей кроны должны быть безупречными, от этого во многом зависит дальнейший рост ветви.

1. Срез лохматый с задирами коры, заусенцами, возможно скопление влаги, проникновение инфекции, повреждение оставшейся почки.

2. Срез выполнен слишком высоко над почкой, побег при дальнейшем развитии может значительно отклониться

от основной оси.

3. Срез выполнен гладко, под правильным углом, на оптимальном расстоянии от почки.

4. Срез выполнен слишком близко к почке,

почка может быть подрезана, повреждена,

в результате чего произойдет усыхание и побег

пойдет из другой почки.

5 — Срез выполнен под неправильным углом,

слишком длинный, слишком близко к почке

Правила обрезки на почку

Обрезку побегов на почку выполняют от ее основания к вершине.

Нельзя делать срез слишком низко и близко к почке, так как велика опасность повредить (подрезать) почку, после чего она усохнет или даст очень слабый неразвитый прирост.

Нельзя делать срез слишком высоко и далеко от почки, это может вызвать отклонение побега в нежелательном направлении.

Срез можно делать прямым, а не скошенным на 2—3 пальца выше почки, оставляя таким образом шипик для дальнейшей подвязки выросшего из почки побега.

Скос среза должен быть выполнен в противоположном от почки направлении.

Срез должен быть гладким без задира — заусенцев из коры, которые будут препятствовать развитию оставшейся почки.

На однолетнем побеге обычно закладывается интенсивно развивающаяся верхушечная почка, которая тронется в рост только на следующий год, и несколько слабых боковых почек. Если из этих почек начнут отрастать сильные боковые побеги, то верхушечную почку следует удалить путем обрезки побега вплоть до первого бокового ответвления или до места, где находится первая боковая почка. Этот метод называется обрезкой до бокового побега, уменьшающей нежелательное вытягивание побегов в длину, широко применяется при обрезке косточковых культур, у которых практически нет спящих почек, так как почки не обладают жизнестойкостью и, если не трогаются в рост, отмирают. Поэтому, осуществляя обрезку плодовых ветвей, не трогают бо-

Обрезку любой степени интенсивности на почку можно выполнять с помощью секатора. Секатор следует установить напротив почки наискось по отношению к ветви, в результате среза не должно образовываться никаких зазоров, задиров коры или шипиков, которые плохо зарастают и травмируют побег

ковых ответвлений с хорошо сформировавшимися почками, то есть производят обрезку до бокового побега. Плодовые ветки можно укоротить до первого молодого бокового побега в случае их сильного вертикального роста, что позволит придать им более горизонтальное положение, способствующее улучшению плодоношения. При омолаживающей обрезке практикуется укорачивание плодовой ветки до первого расположенного в ее верхней части бокового молодого побега. При обрезке не должна быть повреждена вегетативная листовая почка, иначе она не даст нового побега.

Если укорачивающая обрезка предполагает удаление части ветви, то в результате вырезки удаляется вся ветвь целиком, отсюда и название этой обрезки, в которой также выделяют ряд методов. При формировании кроны на

Воздействие интенсивности укорачивающей обрезки на побегообразование

1. Возможные места обрезки на однолетнем побеге.

2. Побег, не подвергшийся обрезке, сильно удлиняется, вытягивается и формирует слабые боковые побеги.

3. При удалении верхушечной (терминальной) почки слабые боковые побеги хорошо разрастаются, а удлинение побега оказывается незначительным.

4. Сильная укорачивающая обрезка до хорошс развитой средней почки в середине побега обеспечивает мощное побегообразование из оставшихся хорошо развитых почек, а удлинение побега оказывается вполне пропорциональным.

5. Слишком сильная укорачивающая обрезка до слабо развитой почки в нижней части побега приводит к слабому незначительному удлинению побега, при этом боковые побеги не образуются, так как не осталось ни одной развитой почки, способной к побегообразованию

Техника вырезки ветви

1. При удалении ветви секатор нужно установить снизу под ветвью так, чтобы его режущая плоскость находилась сверху, удаляемый побег следует удерживать рукой.

2. Вырезка проводится неправильно, при таком положении секатора сверху деформируются ткани, в результате место обрезки плохо зарастает, дерево тратит лишние силы на заживление раны, нанесенной неграмотной техникой обрезки

центральном проводнике остается определенное ограниченное число основных ветвей, остальные вырезают целиком или на кольцо, так как большинство ветвей, кроме отходящих от ствола под углом менее 40°, имеет у основания хорошо заметный кольцевой наплыв. Срез, сделанный по этому утолщенному кольцу, равномерно и быстро зарастет.

Степень укорачивающей обрезки

По степени обрезки различают:

слабое укорачивание, то есть удаление 1/4 побега;

среднее укорачивание, то есть удаление 1/3 побега;

сильное укорачивание, то есть удаление 1/2 или более побега.

Чтобы плодовые ветви были крепкими и здоровыми, необходимо удалять слишком сильные однолетние побеги-приросты до основания, то есть до места, из которого они растут. Такой метод называется обрезкой на кольцо. Сходной является обрезка на перевод, которой часто пользуются для ограничения объема кроны, прореживания и снижения ее высоты. Обрезкой на перевод называют укорачивание многолетней ветви со срезом над одним из ее боковых ответвлений. Ветвь в целом остается, но протяженность ее сокращается и открывается доступ света внутрь кроны.

Таким образом обычно удаляют окрепшие двухлетние ветви. У места перевода ветвей, то есть у места развилки, там, где ветви расходятся, рекомендуется при обрезке оставлять защитное звено небольшой длины, заканчиваю-

Техника отпиливания толстых ветвей

Ветвь следует подпилить снизу на одну треть ее толщины, затем сделать распил глубиной в одну треть толщины сверху со смещением на 1 см

в сторону начала ветви, после чего ветвь в этом месте можно будет отломить. Затем необходимо произвести чистовое отпиливание оставшегося сучка, срез должен быть ровным и гладким

щееся слабым ответвлением: копьецом или кольчаткой,

При формировании пирамидальной кроны обрезка на перевод способствует разреживанию ветвей, а кронам деревьев с поникающими ветвями придает компактность. Обрезка на перевод часто используется при ограничении высоты и ширины кроны, а также для изменения ориентации роста ветвей.

Благодаря приему обрезки до последней почки можно воспрепятствовать явлению чередования периодичности плодоношения, так как постоянно через год будут вступать в развитие все новые плодовые ветви, готовые к образованию плодов.

Размножение черенками растений

Самый простой способ развести побольше растений — в начале лета нарезать и укоренить черенки. Таким образом можно размножить ягодные кустарники, цветы и даже плодовые деревья. Это самый простой и надежный способ размножения. Потомство при черенковании будет точной копией родителя, быстро приживется на новом месте и порадует выносливостью в суровых условиях. А главное, вы получите новый посадочный материал совершенно бесплатно.

Черенки бывают разные. Какой вариант выбрать — зависит от вида растения.

Какой вид черенкования выбрать весной и летом?

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 — 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 — 1 см от почки. Верхний срез — прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» — частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования — «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 — 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников — у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю — желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро — если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями — их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 — 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 — 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

1. Срезать утром или в пасмурную погоду. В это время в черенках больше сока — такие лучше укореняются.

2. Накрыть бутылкой. Независимо от того, куда высаживают черенки — в горшки или сразу в сад, — им нужно устроить мини-парничок. Проще всего накрыть их пластиковой 5-литровой бутылкой без дна. Такое укрытие поможет поддерживать вокруг черенка высокую влажность воздуха.

Через несколько недель из почек появятся молодые побеги. В конце лета бутылку начинают постепенно приоткрывать, чтобы саженцы привыкали к свежему воздуху, а затем укрытие убирают совсем.

3. Опрыскивать. Одного укрытия бутылкой мало, потому что летом очень жарко. Черенки надо регулярно опрыскивать теплой водой. В идеале — ежедневно. Можно и раз в неделю (многие приезжают на дачу на выходные), но в этом случае почва вокруг черенков должна быть постоянно влажной. Так что поливайте их как следует.

4. Защитить от солнца. Во время укоренения черенки должны находиться в полутени.

5. Утеплить в зиму. Зимовать укорененные черенки оставляют там, где их посадили. А чтобы они не замерзли, в конце октября — начале ноября почву вокруг них засыпают толстым слоем опавших листьев или укрывают несколькими слоями лутрасила.

Весной или осенью следующего года молодые растения пересаживают на постоянное место.

Обычно принято считать, что азот нужен для роста зеленой массы растений — побегов и листьев. Но на самом деле у него есть несколько функций. Одна из них — закладка цветковых почек у плодовых и декоративных растений.

Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 40 — 50-х годах

изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Если перед окончанием роста побегов клеточный сок густой, то дерево закладывает цветковые почки в изобилии.

Густоты клеточного сока можно добиться тремя способами:

  • Засуха. Если вы не станете поливать дерево, воды в нем будет мало, сок станет густым, и тогда заложатся цветковые почки.
  • Подрезка корней. Так делают в питомниках, и там саженцы зацветают порой уже на третий год. Принцип такой же: корней мало, воды они добывают мало, сок делается вязким — закладываются цветковые почки.
  • Удобрения. Это самый щадящий метод. Обильная подкормка приводит к тому же эффекту: концентрация солей в растении высокая (а все удобрения у нас — соли), сок становится густым — закладываются цветковые почки.

Вот что писал Коломиец по влиянию азота: «Для изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. Выяснилось, что калий вообще не влиял на этот процесс. А азот и фосфор вместе вызывали закладку цветковых почек на однолетках».

Эти удобрения ученый вносил перед окончанием роста побегов. Оказалось, что если дать 1 дозу азотных минеральных удобрений в начале роста побегов весной и 3 дозы зараз перед окончанием роста побегов, то цветковые почки закладываются даже на однолетках и двухлетках!

Повышенная концентрация азотных удобрений в конце июня, когда вы даете не классическую норму — 40 — 50 г на приствольный круг молодой яблоньки, а 80 — 100 г, а то и 120 г, позволит добиться того, что дерево заложит цветковые почки. Но помните: это очень высокая доза, и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя! Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить.

Кстати, подобным образом поступал Леонид Колесников, наш селекционер по сирени. Он ускорял цветение внесением высоких доз азота — его кусты распускались уже на 3-й год.

Обрезка — это не только удаление отмерших и поврежденных побегов, но и сдерживание бурного роста

Не под одну гребенку

— Обрезка — это не только удаление отмерших и поврежденных побегов, но и сдерживание бурного роста, формирование красивой кроны, стимулирование цветения, а также омоложение старых кустов, — объясняет Михаил Викторович.

Читать еще:  Высадка растений в грунт

По особенностям обрезки декоративные кустарники можно разделить на несколько групп.

ПЕРВАЯ ГРУППА

ВТОРАЯ ГРУППА

Она объединяет кустарники, цветущие на побегах прошлого года. Из их числа вейгела, дейция, гортензия крупнолистная, гортензия пильчатая, гортензия дуболистная, тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубушник, миндаль трехлопастной, некоторые виды спирей (в основном раннецветущие — Вангутта, серая, острозубчатая, ниппонская) и другие.

У растений этой группы цветочные почки закладываются на прошлогодних приростах, и если их обрезать ранней весной, то цветков практически не будет. Поэтому раннецветущие кустарники обрезают сразу после цветения. Тогда растения повторно дадут новые побеги и заложат хорошую основу для цветения в следующем году.

Убирают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону на свой вкус. Также регулярно надо обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными, — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста. Без обрезки эти кустарники быстро стареют, не давая новых побегов.

У гортензий крупнолистной, пильчатой и дуболистной цветы появляются на прошлогодних приростах. Это означает, что цветочные почки на них закладываются еще летом прошлого года, поэтому весной растение обрезать нельзя. В конце зимы или в начале весны надо лишь удалить сухие соцветия, аккуратно срезая их над первой парой почек, но не ниже. Иначе срежете уже заложенные цветочные почки, и растение не будет цвести. А чтобы на гортензии постоянно образовывались молодые побеги, каждые 3 — 4 года куст необходимо прореживать. Для этого вровень с поверхностью почвы срезайте старые слабо цветущие ветки.

Исключение из общего правила — кустарники с красивыми плодами, например, красивоплодник (или калликарпа) и бересклет европейский. Они хоть и цветут весной, но, укоротив ветки сразу после цветения, мы срежем и плоды. Такие кустарники только омолаживают раз в 5 лет, поздней осенью полностью удаляя старые ветки.

Есть свои нюансы и в обрезке керии японской. У нее отцветшие ветки надо обрезать до основания почвы или укорачивать на сильные молодые побеги. Это ускоряет появление новых молодых.

ТРЕТЬЯ ГРУППА

В нее входят растения, обильно цветущие летом на побегах текущего года. Сюда относятся буддлея, вереск, гортензия метельчатая, лапчатка кустарниковая, зверобой кустарниковый и т.д. И, конечно же, розы.

У одних культур цветы появляются уже в первой половине лета, у других — в августе или даже осенью. Кустарники этой группы обрезают рано весной, причем коротко. Чем слабее куст, тем сильнее должна быть обрезка: нужно вызвать к росту достаточно длинные побеги, тогда цветоносы будут крепкими, а цветки — крупными. Это обусловлено тем, что чем ниже по побегу располагаются почки, тем более сильные и крепкие побеги образуются из них после обрезки.

Самое подходящие время для весенней обрезки роз наступает в апреле, когда зацветает форзиция. Если розовый куст надо лишь проредить или убрать старые ветки, то это вполне можно сделать и осенью.

Приступая к обрезке, внимательно отнеситесь к виду и сорту роз. Среднерослые сорта чайно–гибридных роз обрезают над 4 — 6–й почкой, а сильнорослые — над 8 — 10–й. Есть свои особенности и при обрезке роз флорибунда. Если их лишь слегка укорачивать, то получится огромный куст с хилыми стебельками. Сильная же обрезка, при которой образуются мощные стебли, за несколько лет истощит растение. Поэтому одни стебли обрезайте сильно, чтобы вызвать рост прикорневых побегов (цветы на них появятся в конце лета), другие — лишь слегка, для получения ранних цветов. Однолетние прикорневые стебли при этом укоротите на треть длины. На боковых ветвях оставьте по 2 — 3 почки. Старые побеги в середине куста удалите полностью. Штамбовые розы укорачивают до формирования правильной и открытой кроны.

Многие садоводы считают, что лучше всего подстригать розы именно весной, мол, тогда перезимовать им будет проще. Да, с обрезкой розовых кустов всегда возникает много проблем. Слишком рано обрезанные растения могут пострадать из–за ночных заморозков. Но в то же время нельзя допустить, чтобы роза потратила свои силы на новые побеги, которые все равно будут удалены. Кусты можно обрезать с конца марта и до начала мая. Ранней весной (до образования почек) необходимо обработать розы железным купоросом против ржавчины.

Если говорить о гортензиях, то у нас наиболее распространены два вида: древовидная и метельчатая. Основное их отличие заключается в форме цветков: у метельчатой они более вытянуты и напоминают конусы, а у древовидной больше похожи на шары. У гортензии метельчатой цветение проходит на молодых побегах текущего года, поэтому ее кусты можно обрезать достаточно радикально. И даже если растение пострадало от сильных морозов, оно все равно обильно цветет. Длина обрезки напрямую зависит от возраста куста. Если он большой, то можно смело обрезать до пяти почек сверху. Если пока невелик, то достаточно удалить 2 — 3 почки. Вообще, обрезка очень нужна метельчатой гортензии даже для небольших кустов: она стимулирует активный рост растения и его цветение. В течение первых трех лет весной все сильные скелетные ветки укорачивают на треть, а слабые — наполовину. У взрослого растения удаляют старые ветки, растущие в середину куста, а также до живых почек обрезают однолетние побеги с засохшими соцветиями.

Древовидную гортензию старше четырехлетнего возраста обрезают ранней весной. С концов веток срезают от 10 до 20 см, чтобы куст становился гуще, лучше цвел и давал крупные соцветия: на необрезанных побегах будут мелкие соцветия. Однолетние побеги на взрослом крепком растении можно обрезать на треть. Молоденькие кустики древовидной гортензии до трехлетнего возраста не обрезают и не формируют. Это связано с обильным весенним сокодвижением: слабый кустик при обрезке обязательно пострадает, а может и погибнуть.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА

Это декоративно–лиственные кустарники. К ним относятся все виды и формы с оригинальной листвой. Например, дерен пестролистный, бузина золотистая и черная, спирея Бумальда и барбарис Тунберга, различные лещины и скумпии, пузыреплодник сортов «Дьябло», «Эмбер», «Джубили», «Литтел–девил», «Ред барон» и другие.

Такие кустарники необходимо обрезать каждый год ранней весной. Это делается для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов, на которых листья максимально декоративны. Для того чтобы листья становились крупнее и ярче, приходится жертвовать их цветением.

После обрезки все декоративные культуры обязательно надо опрыскать антистрессовыми препаратами, подкормить полными минеральными удобрениями. Для подкормки можно использовать и навоз, но только хорошо перепревший. После внесения удобрений землю обязательно разрыхлите, а если она сухая, то полейте. После этого можно и замульчировать почву органикой. Очень важно не засыпать центр куста, а просто равномерно распределять мульчу по поверхности грунта.

Правильная обрезка — это всего лишь одна из составляющих агротехники выращивания декоративных кустарников. Даже если она и будет произведена правильно, но при неумелой посадке, без своевременного и регулярного полива, подкормки, прополки и мульчирования, борьбы с вредителями и болезнями желаемый результат никогда не будет получен.

Отцветшие соцветия гортензии осенью желательно не обрезать: они защищают прирост и цветочные почки от повреждения их морозом. К тому же после обрезки на стеблях образуются ранки, которые зимой могут привести к появлению болезней или отмерзанию ветвей.

Если в середине лета повторно укоротить часть стеблей у гортензии метельчатой, то она зацветет снова и будет радовать своей красотой до осени.

Справка «СБ»

  • Общие правила обрезки
  • Делать только гладкие срезы. Если срез сминается, то древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции.
  • Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой, чтобы на нее не попадала влага.
  • Стебли укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белой).
  • Обрезать на внешнюю почку, чтобы в будущем центр куста не затенялся и побеги не перекрещивались.
  • Все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удалять до основания (на кольцо) и сжигать.
  • Если из почки отрастает несколько стеблей, то их необходимо удалить, оставив один самый сильный.
  • Срезы обработать садовой краской или садовым варом.
  • После каждой обрезки проводить профилактическое опрыскивание однопроцентным раствором медного купороса.

Буррито для цветоводов

Использовать этот метод черенкования можно и осенью, и весной, после обрезки розовых кустов. Заготавливаем здоровые (не почерневшие и не поврежденные гнилью) побеги длиной до 20 см с 3 — 4 почками. Их толщина должна быть не менее 0,5 см: тогда растению хватит питательных веществ для формирования каллуса и корней.

Для ускорения образования тканей черенки обрабатываем любым регулятором роста. Затем заворачиваем их по 5 — 7 штук в 2 — 3 слоя газеты или бумажные полотенца, смачиваем водой, заматываем в полиэтилен и отправляем в темное и теплое (плюс 14 — 18 градусов) место. Это очень важный момент. При более низкой температуре процесс развития сильно тормозится и растение находится как бы в периоде покоя. При более высокой температуре корешки быстро подсыхают и отмирают, даже если их постоянно смачивать.

Примерно через 3 недели пакеты можно достать и развернуть, чтобы проверить, не образовались ли каллус и корни. Если надо, дополнительно смачиваем (но не очень обильно), заворачиваем обратно и снова отправляем на хранение.

Когда появятся корешки, черенки по одному высаживаем в банки или горшки, заглубляя до верхней почки. Посадочную емкость накрываем пленкой, создавая парниковый эффект. Теперь температура должна быть около плюс 23 — 25 градусов. Черенки постоянно опрыскиваем, постепенно приоткрывая пленку по мере их роста. Технология буррито настолько проста, что не требует больших затрат и дает очень хорошие результаты, позволяя размножать даже самые капризные сорта роз.

Советская Белоруссия № 74 (24704). Суббота, 18 апреля 2015

Одревесневшие черенки

Размножение при помощи одревесневших черенков, пожалуй, один из наиболее легких способов вегетативного размножения.

Одревесневшие черенки заготавливают во время периода покоя. У листопадных пород используются полностью вызревшие побеги. Поскольку их черенки в это время не имеют листьев, необходимый для успешного размножения контроль условий окружающей среды минимален.

Как и при других типах черенкования, самым важным фактором успешного окоренения черенков является, по-видимому, подготовка маточного растения, заключающаяся в короткой обрезке за год до черенкования. В результате такой обрезки на растении образуются побеги, способные к интенсивному образованию корней.

Где и когда заготавливать черенки

Скорость роста побега меняется на протяжении года. Максимальная весной, она постепенно снижается к осени, когда рост прекращается совсем. Даже в конце периода вегетации основание годичного побега обладает

наиболее выраженной способностью к образованию корней, и это следует учитывать при нарезке одревесневших черенков*.

У хорошо окореняющихся растений, таких, как ива, тополь, смородина, одинаково высокой способностью к образованию побегов обладает любой участок побега.

У некоторых видов сливы, а также других трудноукореняющихся растений черенок срезают так, чтобы в его основание входила и утолщенная часть стебля.

Одревесневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя, однако успешнее всего черенкование проходит во время опадения листьев и незадолго до распускания листовых почек. Наименьшая способность к корнеобразованию отмечается в середине зимы.

Черенки, нарезанные перед распусканием почек, нужно выращивать в защищенном

* Это относится не ко всем растениям. Например, у красной смородины лучше укореняются черенки с верхушечного побега.

1 Во время периода покоя

2 В начале осени еще обли-

3 Одревесневшие побеги

маточное растение подверга-

ственные побеги освобожда-

текущего года срезают.

ют сильной обрезке.

грунте, например в холодном парнике. Время черенкования необходимо подобрать так, чтобы листья не успели развернуться до окоренения черенков — в противном случае из-за интенсивного расходования воды черенки быстро погибнут. Поэтому надежнее проводить черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.

Преждевременный листопад бывает, когда листья с уже образовавшимся между черешком и стеблем пробковым отделительным слоем опадают при сильном ветре, дожде или заморозке. Но на отобранных растениях листопад можно вызвать и искусственным путем, как только завершится формирование отделительного слоя. Легко проведите по стеблю рукой вниз. Если листья отваливаются, пробковый отделительный слой уже сформировался — время для черенкования, следовательно, выбрано правильно.

Размеры одревесневших черенков

Черенки обычно заготавливают длиной 25—35 см, но лучше нарезать их более короткими.

Растения, которые можно

Роза — виды и полученные

на их основе гибриды

Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, теряют воду из-за испарения со всей поверхности побега. Простейшим объяснением отсутствия новообразованных корней у таких растений является их пересыхание. Для снижения потерь воды черенки нужно высаживать глубже, чтобы над землей была лишь их небольшая часть. Но при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над землей следует оставить по крайней мере 3 почки*. На практике черенки чаще всего высаживают на такую глубину, что третья почка оказывается расположенной в земле, но у самой ее поверхности — рост в этом случае не тормозится. Поэтому для большинства культур достаточно оставлять над землей отрезок черенка длиной 2—3 см.

Читать еще:  2 доломитовая мука снижает кислотность почвы

Образование корней у черенка происходит вдоль стебля и на срезе в основании. Корни,

* В большинстве регионов СССР оставлять над почвой 3 почки слишком рискованно, поскольку увеличивается вероятность подсыхания черенков.

4 Над будущей верхушечной

5 В 15 см ниже делают

6 Нижний срез обрабатыва-

почкой делают косой срез.

ют регулятором роста, сти-

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

образовавшиеся на стебле, постепенно исчеза-

покоя его подвергают короткой обрезке.

ют, и корневая система нового растения фор-

Когда листья начинают опадать, секатором

мируется в основном из базальных корней,

расположенных в основании черенка. Уско-

года. Срезы делают чистыми, чтобы на стебле

ренному отрастанию базальных корней спо-

материнского растения не оставалось пень-

собствует обработка среза черенка регулято-

ков. Непосредственно над верхней почкой

ром роста, а также хорошая обеспеченность

будущего черенка делают косой срез. Нижний

воздухом. Наиболее благоприятный воздуш-

горизонтальный срез делают в 15 см от верх-

ный режим складывается в верхнем 5-см слое

него, независимо от того, как он будет распо-

лагаться относительно ближайшей почки.

Однако заглубленный в почву на 5 см чере-

Основание черенка (но не сам стебель) обра-

нок с выступающей над землей 3-см частью

батывают порошком регулятора роста, стиму-

вес же слишком короток, чтобы выжить в

неблагоприятных условиях: он может быстро

ция, например, индолилмасляной кислоты для

высохнуть, небольшая длина не позволит ему

достаточно прочно закрепиться в почве, нако-

составлять 0,8%. Если черенкование прово-

нец, запаса питательных веществ в таком

дится в благоприятное время и с использова-

черенке явно недостаточно для того, чтобы он

нием наиболее подходящих для этого побегов,

смог благополучно просуществовать в период

необходимость в применении регуляторов ро-

покоя. С учетом всею сказанного длину

ста может отпасть, за исключением случаев

черенка обычно увеличивают до 15 см.

размножения трудноокореняющихся пород.

Размножение при помощи одревесневших

Нарезанные черенки собирают в пучки по

10—12 штук и ставят в ящик с песком, засы-

пав их почти на всю высоту, и в таком виде

Чтобы стимулировать интенсивное побегооб-

оставляют под зиму. Но можно и сразу же

разование у маточного растения, во время

высадить черенки на подготовленное место.

7 Связки черенков, снабжен-

8 Перед самым распускани-

9 Черенки вынимают из

ем почек на перекопанной

песка и высаживают верти-

ные этикетками, хранят в

грядке делают бороздку

кально с интервалом в

глубиной 12—13 см.

Быстроокореняющиеся черенки хорошо переносят выращивание в открытом грунте, тогда как трудноокореняющиеся лучше выращивать при более высокой температуре в холодном парнике, где колебания условий окружающей среды не так выражены.

Весной, перед самым пробуждением покоящихся почек, тщательно перекапывают грядку, где черенки предстоит доращивать. Лопатой прокапывают бороздку глубиной 12—13 см. В нее вертикально, с интервалом 10—15 см высаживают вынутые из ящика с песком черенки. Ширина междурядий в открытом грунте 30 — 40 см, в парнике — только 10 см. В таком состоянии черенки оставляют на весь летний период. Осенью окоренившиеся черенки, а они к тому времени уже начинают ветвиться, выкапывают и пересаживают на предназначенное для них в саду постоянное место.

Черенки, выращиваемые в холодном парнике, нуждаются в укрытии, только пока у них не начали образовываться корни; после этого их закаливают. Запаздывать с этим нельзя, так как с приближением лета проводить закаливание становится все труднее.

При выращивании растения с четко выраженным главным стеблем на черенке дают возможность развиваться лишь одной верхней почке. Черенки высаживают вертикально, размещая целиком под землей, так чтобы верхушка едва касалась ее поверхности. В таких условиях рост нижних почек будет подавлен и разовьется лишь один побег.

10 Почву уплотняют, остав-

11 При выпирании черенков

12 Следующей осенью око-

ляя на поверхности 2—3-см

из земли во время морозов

ренившиеся черенки выкапы-

верхушки черенков. Устанав-

их возвращают назад и снова

вают, высаживают на новое

место и помечают этикетками.

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Иногда бывает нужно получить растение, имеющее снизу один стебель (штамб), который разветвлялся бы лишь в верхней части; для выращивания таких растений заготавливают более длинные, чем обычно, черенки; после высадки над поверхностью земли у них также оставляют более длинный пенек. Однако на удлиненном черенке могут тронуться в рост и нижележащие почки, из-за чего желаемая штамбовая форма будущего растения будет утрачена.

Для предупреждения образования боковых побегов осенью все почки на черенке, за исключением верхних трех, удаляют («ослепляют»). Почки срезают неглубоко, пользуясь для этого острозаточенным ножом; следите, чтобы на черенке случайно не осталось спящих почек. Удалять таким образом почки гораздо проще, чем впоследствии вырезать уже разросшиеся боковые побеги.

Крыжовник и красную смородину обычно размножают 25—35-см черенками, на которых удалены нижние почки. У куста таким образом образуется всего один стебель, чем облегчается циркуляция воздуха и снижается вероятность заболевания растений мучнистой росой.

Для получения подвоев розы обычно берут от рыхлой или многоцветковой розы (сорт Симплекс) 20-см одревесневшие черенки, у которых также удаляют, за исключением двух верхних, все почки. Это предупреждает образование порослевых побегов.

Чтобы избежать загнивания мест среза и развития там болезней, их поверхность замазывают. Каллюс на ранках образуется и без этого, но, если влажность воздуха недостаточно высока, черенки могут засохнуть. Поэтому лучше замазать поверхность срезов воском, садовым варом или краской, специально применяемой при обрезке.

Черенки обрабатывают регулятором роста, стимулирующим корнеобразование, высаживают и помечают этикетками. У роз над поверхностью почвы оставляют две верхние почки; надземная часть черенка должна быть достаточно длинной, чтобы позже на него можно было прививать почки нужного сорта.

Черенки крыжовника и красной смородины высаживают на такую глубину, чтобы верхняя из трех оставшихся почек была примерно в 5 см над уровнем почвы. Осенью черенки пересаживают так, что на поверхности оказывается уже большая часть стебля.

Как правильно черенковать растения в домашних условиях?

В садоводстве и цветоводстве очень важно увеличивать количество культурных растений так, чтобы в потомстве наследовались сортовые признаки материнского организма. Размножение семенами не приносит такого результата – потомство отличается по своим признакам и свойствам от материнского растения и друг от друга. Здесь на помощь приходят способы вегетативного размножения, основным из которых является размножение черенками.

К способам размножения относятся:

  • черенкование корешками;
  • черенкование листовой пластинкой;
  • зеленое черенкование;
  • размножение одревесневшими черенками.

Этот тип деления применяется на корнеотпрысковых растениях, то есть таких, которые обладают способностью генерировать надземные побеги от придаточных почек главных и боковых корней. Во время периода покоя такое растение выкапывается. Надземные стебли удаляют и тщательно промывают корни водой. Затем остро отточенным садовым ножом или секатором делят корневище на несколько частей. Необходимо следить, чтобы срез был ровным и гладким, без расщепления. Для этого нужно, чтобы инструмент был в исправности.

Материнское растение впоследствии возвращают на постоянное место, где оно приживается и продолжает рост и развитие. С корней же удаляют волокнистые придатки, расположенные по бокам, и нарезают необходимое количество черенков. Срез желательно делать ровным, но наискось. Место среза посыпают измельченным древесным углем и при необходимости обрабатывают фунгицидом.

Для укоренения используют цветочные горшки, которые заполняют просеянным и продезинфицированным песком. В субстрате делают специальные лунки на расстоянии 3-4 см друг от друга и помещают черенки непосредственно в них.

С целью повышения скорости и эффективности приживаемости на емкость с растениями сверху надевают полиэтиленовый или целлофановый пакет, который создает парниковый эффект. Необходимо регулярно опрыскивать черенки, а также проветривать их и удалять накопившийся конденсат с покрывного материала. В поливе растений нет необходимости.

Об успешности процедуры судят по возникновению каллусов – белых образований в нижней части черенка, которые появляются спустя некоторое время. Спустя определенный срок из этих отростков будет сформирован полноценный корень. В этот момент растения переносят из горшка на место постоянного роста.

Этим способом размножают преимущественно декоративные растения, например:

  • алоэ;
  • каланхоэ;
  • стрептокарпус;
  • сансевиерию;
  • бегонию и др.

Для проведения процедуры необходима часть листовой пластинки цветка. С этой целью на материнском растении находят типичный здоровый лист, срезают его и делят на несколько частей. Каждое получившееся образование должно содержать в себе жилки.

Деленки обрабатывают раствором стимуляторов корнеобразования и помещают в субстрат, в качестве которого используют чистый мелкий песок. Ёмкость с частями листа накрывают целлофановой пленкой. Необходимо проследить, чтобы укрывной материал не соприкасался с листовыми черенками, так как это вызывает загнивание.

Горшки стоит поместить в место, куда не проникают прямые солнечные лучи и температура в котором колеблется на уровне 19-23 градусов выше нуля. Полноценная корневая система образуется спустя 30-40 дней. После этого этапа пленку снимают и пересаживают растения на постоянные места.

Ряд растений может воспроизводить новый организм с помощью своего стебля. К таким относятся цитрусовые, плодовые (вишня, яблоня, слива, абрикос и др.), некоторые цветы (фикус и пр.).

На маточном растении острым инструментом срезают здоровые однолетние побеги. Процедуру проводят ранним утром, когда стебли содержат максимальное количество влаги. В жаркую или засушливую погоду нарезку лучше отложить. Не допуская пересыхания материала, из него нарезают черенки длиной в 8-10 см. На каждом из них должно быть не менее 3-4 листочков.

С нижней части черенка удаляют крайний лист во избежание его последующего загнивания в почве. После чего срез слегка обновляют и помещают нижнюю часть деленки в раствор стимулятора роста (индолилмасляная кислота или «Циркон»).

В специально приготовленную емкость насыпают дренаж, в качестве которого выступает крупный щебень, слоем около 3 см, затем укладывают 5-сантиметровый субстрат. Он состоит из крупнозернистого песка и листовой земли с добавлением торфа. Черенки помещают в почву на 2-2,5 см и утрамбовывают грунт вокруг них.

Черенки накрывают пленкой. Если размножают плодовые деревья, то деленки лучше всего помещать непосредственно в теплицу. Для растений важен регулярный мелкодисперсный и небольшой по объему полив.

В открытом грунте этим способом увеличивают количество кустарников: винограда, смородины, облепихи, чубушника, жимолости и пр. В закрытом грунте так размножают тополь, иву и другие деревья.

Посадочный материал заготавливают осенью перед наступлением морозов. Черенковать можно лишь здоровое и молодое маточное растение. Принято срезать черенки с однолетних побегов, но при размножении ивы или тополя пользуются и более старыми стеблями (2 и более лет). На деленках большинства кустарников делают по срезу с нижней и верхней сторон, но у некоторых видов с короткими мощными стеблями верхушечную почку оставляют (такие черенки называют закрытыми). В отдельных случаях посадочный материал заготавливают с так называемой «пяткой» — частицей более возрастной древесины.

На черенке должно быть несколько междоузлий. Верхний срез делают выше почки, второй – ниже почки или через междоузлие. Срезы могут иметь разную форму: от гладкой до косой – это не имеет особого значения.

Нарезанные черенки, длина которых обычно составляет 15-25 см, хранят в чистом песке в подвальных помещениях при температуре 0…+5 о С. Допускается оставить их на зиму непосредственно на участках под снежным укрытием, но при этом место хранения должно быть предохранено от подтопления талыми водами в весенний период.

Черенки длиной более 20 см на мелких и плотных почвах высевают под углом в 40-45 о , что впоследствии создает определенные проблемы при выкопке.

Высадка деленок проводится в как можно ранние сроки. Почва должна быть правильно подготовлена и структурирована. Посадочный материал сильнорослых видов высаживается на расстоянии 30 см друг от друга и в ряду, у слаборослых растений в парниках или под пленочным укрытием расстояние сокращается до 10 см.

Субстрат на участке должен состоять из слоя чистого песка в 10 см, насыпанного поверх дренированной почвы. После посадки черенки каждый день нужно поливать и опрыскивать.

Непосредственно перед посадкой материал на 3-4 часа замачивают в растворе стимуляторов роста. Это положительно скажется на качестве и скорости корнеобразования.

Одревесневшие черенки успешно укореняются и в воде. В емкость насыпают песок или гальку, а поверх нее наливают воду, причем ее уровень должен быть на 2-3 см выше уровня песка. Туда же помещают и деленки, устойчивость которых поддерживается за счет использования специальных горизонтальных деревянных решеток, которые устанавливают выше водного горизонта. Нижний срез у укореняемых в воде черенков делают непосредственно под листовой подушечкой.

Читать еще:  Зачем нужна подкормка яблонь осенью

У комнатных растений лучшим периодом для размножения являются весна и осень, когда идет активная вегетация. Некоторые виды развиваются скачкообразно. Поначалу у них интенсивно растут молодые побеги, затем их рост на какое-то время приостанавливается и впоследствии вновь продолжается. В этом случае черенки стоит нарезать именно на этапе прекращения роста.

Если растение цветет ярко и пышно (бугенвиллия, клеродендрум), то нарезать посадочный материал лучше всего сразу по окончании цветения. При размножении цитрусовых необходимо уловить момент, когда ребристые стебли приобретут округлую форму.

Материнский экземпляр должен быть по возможности молодым, хорошо развитым, здоровым, типичным для своей культуры и сорта. Растения, на которых проявились симптомы заболеваний, следы от подмерзания или повреждений вредителями, к размножению не допускаются.

Черенок может подхватить болезнь вследствие нарезки недостаточно продезинфицированным секатором.

Иногда садоводы не могут укоренить черенки от недавно приобретенного импортного растения. Причиной этому может послужить тот факт, что недобросовестные продавцы или производители обрабатывают их специальными препаратами, которые способствуют цветению. Побочным эффектом является негативное воздействие на корневую систему.

Не стоит брать на размножение черенки с растений, которые получили избыточное насыщение удобрениями, особенно азотными. В большинстве случаев посадочный материал почти полностью сгнивает на первых стадиях укоренения.

Если у растения после среза начинает вытекать млечный сок (например, у фикуса), то деленки нужно поставить под струю проточной воды до тех пор, пока жидкость не прекратит течь.

Укоренение черенков проходит эффективно лишь при относительно высокой температуре. Большинству растений требуется не менее +25 о С. Отдельным видам, вроде бугенвиллии, требуется еще и подогрев нижней части черенков. Температура внизу должна превышать температуру воздуха. Обеспечить ее можно, разместив емкости с черенками на подоконнике над батареей центрального отопления в зимний период.

Полноценное черенкование невозможно без нормального освещения. Парник нежелательно размещать под солнечными лучами во избежание внутреннего чрезмерного перегревания. Необходимо применять элементы внутреннего освещения. Использовать можно как дорогие светодиодные лампы, так и более доступные люминесцентные. Продолжительность светового дня и ночи для черенков должна быть приблизительно одинаковой и составлять по 12 часов.

Подавляющему большинству вегетативно размножаемых растений не требуется посуда для размещения черенков в привычном понимании ее значения. Они успешно пускают корни и в воде, а для повышения эффективности в жидкость добавляют растолченную таблетку активированного угля. Воду добавляют в сосуд из темного стекла или пластика и периодически обновляют. Некоторые виды (среди которых фикус, мирт и др.) хотя и также укореняются без проблем в воде, но при пересадке на постоянное место не сразу привыкают к новым условиям выращивания, что фактически проявляется в форме затянутой по времени замены корешков на новые. Таким растениям требуется посуда с грунтом.

Почва, в которой будет укореняться посадочный материал, не должна содержать в себе высокое количество органических веществ, которые вызывают загнивание. Оптимальным вариантом будет смесь торфа и песка в примерно одинаковом соотношении с добавлением небольшого количества мха. Последний элемент отвечает за увеличение водоустойчивости, легкости грунта и его связки, что крайне важно при дальнейшем перемещении укоренившейся деленки на постоянное место.

Для уничтожения вредных организмов субстрат нужно стерилизовать. Обычно это делают в микроволновой печи, но при ее отсутствии процедуру проводят и в кастрюле. Дно посудины усыпают чистым просеянным песком высотой в 3-4 см, сверху кладут торф и прокаливают на огне в течение получаса.

При наличии двух недель свободного времени можно обеззаразить субстрат с помощью микробиологических препаратов. В качестве таковых используются «Сияние» и «Восток ЭМ-1».

В домашних условиях размножение лучше всего проводить не только в горшках, но и в одноразовых стаканчиках, использование которых позволит проводить наблюдения за процессом корнеобразования, не тревожа само растение. В донышке и стенках стакана проделывают дренажные отверстия.

Как укоренять черенки в воде, в ящике, в грунте

Часто ли у вас получается так, что вроде бы черенков вы нарезали много и стимуляторами корнеобразования воспользовались, но при этом ни одного корешка черенки не выдали, загнили и пропали? Те, кто пытался укоренить грушу и яблоню или развести розу от купленного в магазине цветка, наверняка, знакомы с подобной проблемой. Тем не менее знающие, опытные садоводы говорят: если черенок не дал корней, значит либо процедуры по укоренению, либо выбор черенка, либо и то и другое были сделаны неправильно.

А как же правильно? Как укоренять черенки в воде, в ящике или непосредственно в грунте, чтобы приживаемость была на высоком уровне, а растения из черенков росли крепкими и здоровыми? Воспользуемся советами бывалых садоводов.

Как укоренять черенки

Укоренять черенки можно разными способами. Мы постараемся подробно рассказать про каждый, выбирайте для себя тот метод, который удобен лично вам. Или попробуйте все варианты – что-то непременно сработает.

Укоренение черенков в воде


Самый простой, самый доступный метод укоренения известен любом дачнику. Все мы не раз срезали черенки, помещали их в банку с водой и с нетерпением ждали появления корешков. Иногда они появлялись, иногда нет. Оказывается, чтобы успешных укоренений было намного больше, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  • Не менять воду в емкости, а доливать ее при необходимости. Смена воды для черенков – большой стресс.
  • Вода в емкости (и вода, которая туда доливается) должна быть комнатной температуры, ни в коем случае не холодная.
  • Не ставить в одну банку слишком много черенков. Лучше распределить их так, чтобы на каждые 200 миллилитров воды приходилось по 2-3 черенка.
  • Не наливать слишком много воды в банку. Чем больше уровень воды, тем больше вероятность загнивания черенка.
  • Использовать непрозрачные емкости. В темных бутылках и банках корни образуются лучше.
  • Если черенки были заготовлены осенью, а укоренять их начали весной, предварительно необходимо погрузить нижние части черенков в воду на несколько часов, затем срезать сухую часть до живой древесины, и только потом ставить в воду на проращивание.
  • Добавить в воду пару таблеток активированного угля или корнеобразующие препараты, фосфорно-калийные удобрения или воспользоваться ивовой водичкой.
  • Если черенки заготавливались осенью и не имеют листьев, следует держать емкости в темноте. Если черенки летние и имеют хотя бы часть листа, тогда наоборот, – на свету.
  • Время от времени проводить аэрацию воды в банке. Эта процедура позволяет избежать загнивания нижней части черенков.

Укоренение в ящиках

В ящиках, в цветочных горшках, в пластиковых стаканах – укоренять черенки можно в любых емкостях. Главное отличие от предыдущего способа заключается в том, что нарезанные черенки высаживаются в специально подготовленный субстрат.

Лучший субстрат для укоренения черенков:

Вариант 1. Смесь 1:1 вермикулита и речного песка.
Вариант 2. Смесь 1:1:1:1 из перлита, земли, торфа и песка.
Вариант 3. Смесь 1:1:1:1 из торфа, вермикулита, перлита и песка.

Эти субстраты хороши своей воздухопроницаемостью, ибо для формирования корней необходимо большое количество кислорода.

Чтобы не мучиться с поливом, на дно ящика укладывают веревочки, концы которых выводятся за пределы ящика и опускаются в банку с водой. Таким образом, поддерживая уровень воды в банке (не меньше половины), мы обеспечиваем субстрату постоянную влажность.

Чтобы снизить шансы на загнивание черенков, придерживаемся суворовского правила: держи голову в холоде, а ноги в тепле. То есть, устанавливая ящик на подоконник, укутываем его снизу, а “вершки” время от времени проветриваем с помощью открытой форточки.

Если вы заметили, что черенки начали жить собственной жизнью (набухли почки, показались листочки), то в поливную баночку можно добавлять комплексное удобрение, разведенное по инструкции.

Для тех, кому некогда поливать и подкармливать вообще, существует следующий способ проращивания. Вермикулит в течение недели выдерживают в воде. Затем его насыпают в ящик так, чтобы до верха еще оставалось примерно 4 сантиметра. Сверху насыпают хорошо просушенный или прокаленный песок слоем в 2,5 сантиметра. Черенки обрабатывают корневым стимулятором. Теперь колышком делают в субстрате ямку до самого дна ящика, вставляют в нее черенок и уплотняют песок вокруг него. Больше ничего делать не надо, в вермикулите влаги достаточно, и корешки не заставят себя ждать.

Хорошо укоренившиеся, прижившиеся и буйно растущие черенки желательно укоротить, оставив несколько листьев снизу. Потому что весной на постоянное место новоиспеченные саженцы пересаживать рано, лучше выставить ящик в огород и подождать с высадкой до сентября.

Укоренение в грунте

Когда нет ни времени, ни места для размещения ящиков с черенками дома, применяют очень похожий, но все же немного другой метод – укоренение непосредственно в грунте. Однако вариант просто воткнуть черенки в землю часто не дает удовлетворительных результатов, поэтому лучше немного повозиться с субстратом и лунками.

По большому счету все делается так же, как и при домашнем укоренении. Смешиваются все компоненты субстрата (в крайнем случае можно смешать землю с опилками в пропорции 1:3), а роль ящиков или горшков играют выкопанные в земле лунки.

Лунки заполняют субстратом, затем сверху насыпают десятисантиметровый слой сухого песка, и только теперь втыкают черенок. Песок будет впитывать лишнюю влагу, не даст прорасти сорнякам и обеспечит воздухопроницаемость грунта.

Пока черенки укореняются, их лучше держать под укрытием. В качестве такового могут служить пятилитровые пластиковые бутылки, разрезанные пополам, лутрасил, агрил и им подобные укрывные материалы.

А когда черенки тронутся в рост, очень желательно подкормить их азотным удобрением, к примеру, настоем птичьего помета или жидким удобрением из травы.

Укоренение в картофеле


В предыдущей статье мы уже успели познакомиться с проращиванием в картошке. Клубень – это натуральный запасник полезных веществ, крахмала и стимуляторов роста. Неудивительно, что многие черенки успешно укореняются именно в картофеле.

Этот способ хорош для небольшого количества черенков. Ибо на каждый отдельный черенок понадобится одна крупная картофелина без глазков (их все нужно предварительно удалить). Черенок втыкают в клубень на 1-2 почки, а сам клубень вкапывают в почву и обильно поливают. Сверху черенки прикрывают банками или большими пластиковыми бутылками.

Высаженные таким образом черенки регулярно поливают и время от времени проветривают, снимая бутылки. Примерно через неделю начинают появляться корни.

Как укоренять самые сложные черенки


Есть такие черенки, которые ну никак не хотят давать корней, даже если делать все по правилам. С трудными, неподатливыми растениями придется повозиться и начать подготовку черенка еще зимой.

В январе-феврале нужно добраться до дачи, выбрать для черенка хорошую одно- или двухлетнюю ветку и аккуратно надломить ее. Надломить можно совсем чуть-чуть, в этом деле лучше недоломать, чем переломать. Желательно при этом не повредить кору. Место слома прямо в полусогнутом состоянии необходимо зафиксировать – перемотать пластырем, изолентой, прививочной лентой, можно даже привязать “перелом” к другой прямой палке или проволоке по принципу фиксирующей шины.

В таком виде веточки оставляем до весны. Дереву ничего не остается, как начать залечивать рану, а значит в месте надлома начнут активно образовываться и накапливаться ростовые вещества.

В марте или в начале апреля повязку с ветки необходимо снять и срезать черенок по месту надлома. Уже дома в темную, непрозрачную бутылку наливаем воды на 6-7 сантиметров (лучше всего подойдет талая вода), добавляем в нее две таблетки активированного угля и ставим в воду наш черенок. Бутылку выставляем на солнечный подоконник. И ждем появления корней! Примерно через три недели они должны дать о себе знать.

Когда корни у новоиспеченного саженца вырастут на шесть-семь сантиметров в длину, его можно будет высаживать в грунт. В первый сезон после высадки лучше соорудить над черенком своеобразный парничок для укрытия от непогоды или палящего солнца, не забывать о поливе и… к осени из укоренившегося черенка вырастет полноценный саженец.

Итак, с методами укоренения черенков мы определились, но вопросы по теме еще остались. Как правильно нарезать черенки? Какую ветку выбрать для последующего размножения? Какова оптимальная длина черенка и сколько почек должно быть на нем?

Этой животрепещущей теме мы непременно посвятим одну из следующих статей. Оставайтесь с нами:)

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector