1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

2 выращивайте овощи на плодородной почве

11. Требования к почвам овощных культур

Огород можно заложить на любой почве, но если есть возможность выбора, то придерживайтесь нескольких правил. Во-первых, избегайте тени, овощи любят солнце, выбирайте открытые места. Во-вторых, овощи любят воду, а значит, нужен источник водоснабжения: река, пруд, озеро, колодец и т.д. И, наконец, овощи, как и большинство культурных растений, предпочитают высокоплодородные почвы. Поэтому, если у Вас на участке почва с низким содержанием перегноя, обязательно надо вносить органические удобрения. И будем считать, что Вам повезло, если достался старопахотный участок.

На вновь осваиваемых участках почву под огород необходимо подготовить заблаговременно. Если почва переувлажнена, ее надо осушить с помощью водосбросных (дренажных) канав. Для нормального роста овощных культур необходимо, чтобы средний уровень грунтовых вод залегал на глубине не менее 70 см на легких и 90–100 см на тяжелых почвах. Практически осушают почву с помощью открытых канав или дрен, но этой теме будет посвящена отдельная глава. Информацию о наличии переувлажнения может дать состав естественной растительности, причем, если явное заболачивание диагностируется легко по преобладанию в травостое осок, ситника, щучки, то на начальных стадиях процесса заболачивания сделать это труднее. В средней полосе на лугах или пашнях появляются лютик ползучий, гречишник коленчатый, раковая шейка. Они указывают на периодическое и часто опасное для большинства культурных растений переувлажнение.

По гранулометрическому составу лучшими для овощей являются супесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы. Поэтому на тяжелых почвах проводят пескование: под перекопку вносят песок или измельченный котельный шлак. Песчаные почвы бедны элементами питания и плохо удерживают влагу, без мелиорации они не пригодны под овощные культуры. Здесь необходимо проводить глинование – вносить глину, а также повышенное количество органических удобрений. Овощные культуры предпочитают нейтральные или слабокислые почвы, поэтому обязательно определите рН почвенного раствора и если окажется, что почва кислая, необходимо провести известкование.

Во многих областях страны трудно даже представить огород без посадок картофеля. Да оно и понятно. Ведь картофель среди овощей — чемпион по калорийности. Кроме того, в нем содержатся витамины, железо (участвует в кроветворении) и йод (обеспечивает нормальную работу щитовидной железы). недаром о нем говорят уважительно – «второй хлеб».

Родина картофеля – горные районы Южной Америки. Именно поэтому лучшие условия для выращивания картофеля – регионы с умеренно-теплым и достаточно влажным летом, а почвы – рыхлые и легкие. Однако он может с успехом произрастать и на более тяжелых, но хорошо оструктуренных почвах. Это связано с особенностями корневой системы растения: неглубокое проникновение, повышенная потребность в кислороде и чувствительность к содержанию углекислого газа. При повышенной концентрации СО2 в почвенном воздухе (более 1 %) клубни задыхаются и загнивают. Вот почему так важно проводить окучивание с одновременным рыхлением почвы. К тому же окучивание способствует образованию столонов – боковых побегов, и дополнительных корней, и соответственно, росту урожайности.

Картофель – влаголюбивое растение, но совершенно не переносит избытка влаги (ведь он любит не только воду, но и кислород). Особенно чувствителен картофель к недостатку влаги в начальные стадии развития, но обычно первый полив проводят в фазу бутонизации, так как именно в это время закладываются столоны, вторичные корни и появляются клубни. Повышенное количество влаги в почве в период созревания клубней снижает содержание в них крахмала и, соответственно, качество урожая. После полива, когда поверхность почвы слегка подсохнет, необходимо провести рыхление или окучивание.

Картофель предпочитает слабокислые и нейтральные почвы (рН 5–7). На карбонатных почвах со щелочной реакцией среды можно также получать неплохие урожаи, но вкусовые качества картофеля ниже. Кислые почвы необходимо известковать. Хорошо снижает кислотность почвы растительная зола, а под картофель предпочтительнее вносить именно золу. Особенно, если зола получена из ботвы картофеля и остатков подсолнечника: это высококачественное калийное удобрение, а картофель, как и подсолнечник, известный «калиелюб». Золу вносят под перекопку почвы, или непосредственно в лунки. Только не кладите посадочные клубни прямо на золу, присыпьте ее тонким слоем почвы.

ТОПИНАМБУР (земляная груша)

Культура очень разностороннего использования. Из клубней получают фруктозу, спирт, вино и винный уксус, кормовые дрожжи, пиво. Во Франции его используют в пищу так же, как и картофель. Действительно, и жаренный, и вареный топинамбур не менее вкусен, чем картофель. Но его можно употреблять в пищу и сырым: очистил, порезал, заправил подсолнечным маслом – и вкусное питательное блюдо готово. Очень полезно употреблять его в сыром виде больным сахарным диабетом. А для фермеров-животноводов это вообще «находка»: и клубни и зеленая масса – хороший корм для животных, можно использовать в зеленом виде, заготавливать в виде травяной и сенной муки, силосовать. Силос хорошо хранится и охотно поедается крупным рогатым скотом, овцами, козами, свиньями. Впечатляет урожайность этой культуры: от 200 до 1300 ц с 1 га клубней, и почти столько же – зеленой массы (в зависимости от условий питания и увлажнения).

Топинамбур может произрастать на всех типах почв, кроме солонцов, солончаков и заболоченных почв. В отличие от картофеля, топинамбур не выносит кислых почв и очень отзывчив на известкование. Растение неприхотливое и может обходится вообще без удобрений, но, конечно, при внесении удобрений, особенно на почвах с низким уровнем плодородия, значительно увеличивает свою продуктивность.

Глубокая корневая система томатов (до 1,5 метров) обеспечивает им снабжение водой в условиях засушливого климата, и позволяет считать его засухоустойчивой культурой. Однако основная часть мощной мочковатой корневой системы томата располагается на небольшой глубине, поэтому эта культура требует рыхлых, хорошо дренированных почв. В то же время томат имеет большую поверхность листьев и испаряет много воды. Вот почему для получения урожая 50 тонн с гектара требуется 5–6 тонн воды. В теплицах, где в пересчете на гектар обычен урожай 100 тонн, расход воды составляет не менее 7 тонн, причем в крупных тепличных хозяйствах предпочтение отдают подземному орошению. Наибольшую потребность в воде томаты проявляют сразу после завязывания плодов. Оптимальная влажность почвы при этом не менее 60–70% от полной влагоемкости, отдельные авторы называют даже более высокие цифры. Недостаток влаги в почве легко диагностируется визуально: наблюдается скручивание листьев. А при затянувшемся периоде почвенной засухи происходит опадание цветков, кистей, завязей.

Однако избыток влаги в первую половину вегетации (до цветения) приводит к излишнему разрастанию вегетативной массы (листьев и стеблей). А в период формирования плодов резкая смена почвенной засухи избыточной влажностью почвы сопровождается их растрескиванием.

Предъявляя высокую требовательность к запасам влаги в почве, влажность воздуха томаты предпочитают умеренную: 45–60%. В теплицах и парниках при плохой вентиляции часто создается избыточная влажность воздуха. Особенно неблагоприятным является сочетание высокой относительной влажности воздуха и недостаточного содержания воды в почве: при этом растения заболевают вершинной гнилью плодов. К тому же высокая относительная влажность воздуха во время цветения затрудняет опыление и это тоже чревато снижением урожая.

Итак, первое требование, предъявляемое томатом к почве: не допускать застоя воды в зоне развития корневой системы. Для получения высоких урожаев необходимо поддерживать влажность почвы не менее 60–70% от полной влагоемкости.

Участок под томаты готовят с осени. В условиях достаточного и избыточного увлажнения он должен обладать хорошими дренажными свойствами, чтобы во время дождей не образовывалось застоя воды. На склонах формируют террасы, а на выровненных участках грядки, высота которых должна обеспечивать защищенность растений от размыва и заливания корневой системы растений. На горных склонах, где толщина почвенного слоя незначительна, формируют невысокие грядки, высотой 10–15 см, но обязательно организовывают водоотлив и защиту от размывания временными водотоками, образующимися во время ливневых дождей. Ширина грядки должна быть удобной для работы и иметь вогнутую поверхность, не позволяющую растекаться воде при поливах в засушливое время. Такую же поверхность имеют и террасы, ширина которых должна обеспечивать беспрепятственный проход между рядами растений.

В поймах рек применяют высокие гряды, обеспечивающие быстрый сток ливневых вод. Гряды делают широкими, с высокой степенью влагоемкости, чтобы они хорошо сохраняли почвенную влагу, и в тоже время, удобными для обработки с двух сторон.

Для томата предпочтительнее супесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы. При этом более легкие и теплые почвы особенно пригодны для ранних сортов, а более тяжелые – для среднеспелых. Наилучшие урожаи помидоров получают на незатопляемых или рано освобождающихся от воды участках речных долин с супесчаными почвами. На тяжелых глинистых почвах горных склонов трудно получить удовлетворительные результаты без предварительного создания плодородного слоя.

На рост и развитие корней сильно влияют содержание в почве окиси углерода и кислорода. При недостатке последнего кусты в значительной степени замедляют свой рост, плохо накапливают листовую массу. Тяжелую, бесструктурную почву, склонную к заплыванию, лучше разрыхлять навозом, но его можно заменить перегнившим мусором, листьями, торфом, соломой, опилками. В каждом регионе используют местные, наиболее доступные, рыхлящие материалы – кору, солому, болотную кочку, размельченные сухие растительные остатки подсолнечника, кукурузы, льна. Однако выращивание томатов на участках, заправленных навозом или другим органическим веществом с высоким содержанием азота, вызывает бурный рост вегетативной массы, растения начинают «жировать» и это задерживает плодоношение. Поэтому рекомендуют томаты выращивать на второй год после внесения навоза. Однако на вновь осваиваемых бедных органическим веществом песчаных почвах можно размещать томаты и по первому полю, но использовать при этом только хорошо перепревший навоз и минеральные удобрения.

Таким образом, томат требует рыхлых, структурных, супесчаных, легко- и среднесуглинистых почв, не образующих плотных корок при частых дождях или поливах.

Томат предпочитает нейтральные или слабокислые почвы, поэтому обязательно определите рН почвенного раствора и если окажется, что почва кислая, необходимо провести известкование.

Томат характеризуется высоким выносом элементов питания на единицу продукции. При этом необходимо помнить, что вынос элементов питания зависит и от условий выращивания. В среднем для образования 10 кг плодов томат выносит следующее количество элементов питания (г): азота 31,3–46,4, фосфора 9,6–14,2, калия 49,4–52,8.

По-разному относятся овощные культуры и к элементам питания: листовые овощи, огурцы требуют больше азота, томаты – фосфора, лук – калия. Однако это не значит, что и нуждаемость в удобрениях будет повторять этот ряд.

Потребность растений в элементах питания меняется в соответствии с фазами вегетации. Практически все овощные культуры, кроме корнеплодов, в начальный период роста поглощают больше азота, а во вторую половину вегетации – калия и фосфора.
Однако следует избегать избытка азота. Высокое содержание азота вызывает бурный рост растений, что замедляет формирование и созревание плодов, ухудшает их качество и увеличивает восприимчивость к болезням. После внесения органических удобрений почва обычно высоко обеспечена азотом, и первые подкормки минеральными азотсодержащими удобрениями исключают.

Томат поглощает фосфора меньше, чем азота и калия, но обращать внимание на его содержание в почве необходимо. Поглощение фосфора растениями зависит не только от наличия других элементов питания, соотношения между ними, но и от температуры грунта. Повышение ее с 12 до 18оС увеличивает поглощение фосфора томатом. Если содержание пятиокиси фосфора в почве менее 5 мг на кг сырой почвы, то требуется дополнительное внесение 20–26 г на 1 квадратный метр. Умеренная обеспеченность томатов фосфором требует внесения 10–20 г удобрения на 1 квадратный метр в пересчете на P2O5.

Потребность томата в калии особенно велика в короткие и пасмурные дни, в период слабой инсоляции. При содержании окиси калия менее 50 мг/кг почвы томаты требуют дополнительного внесения 62–85 г окиси калия на каждый квадратный метр. Умеренная обеспеченность требует дополнительного внесения 21–41 г окиси калия на квадратный метр. Причем, большое значение имеет соотношение между азотом и калием в почве.

Повышенный уровень калийного питания улучшает вкус и способствует равномерности окраски плодов. Если фосфор содержится в основном удобрении, его почти не дают в подкормках.

Кроме азота, фосфора и калия, при основной заправке почвы вносят сульфат магния в количестве 40–50 г на 1 квадратный метр. Если содержание магния в 1 кг сырой почвы составляет менее 20 мг, то такая почва считается низко обеспеченной, и требует дополнительного внесения 21–27 г магния на 1 квадратный метр. При умеренной обеспеченности почвы томаты требуют дополнительного внесения 18–21 г магния.
На кислых почвах томат часто испытывает дефицит магния, который компенсируют регулярным, через каждые 10 дней, опрыскиванием растений 1%-ным раствором сульфата магния.

Для стимуляции развития обрабатывают растения растворами гуматов калия и натрия, применяя их при поливе.

Нетрадиционный способ быстрого освоения садового участка; агротехника выращивания овощей на новом месте

Огород на скорую руку. Часть 2

Картофель

При выращивании картофеля по дерну наиболее перспективен вариант посадки клубней на растущих холмах, позволяющий получить уже в первый год небольшое количество клубней и одновременно сформировать некоторый объем плодородной почвы, которая в дальнейшем потребуется для формирования гряд.

При таком варианте посадки в тех местах, где вы планируете разместить клубни, нужно в слое дерна вырыть небольшие лунки. Лунка должна иметь такой размер, чтобы в ней на первое время могли разместиться корни растения. В эти лунки насыпьте хотя бы немного лесной почвы или подзола, а также торфа и по горсти золы и комплексного удобрения. А затем посадите в лунки пророщенный картофель и полейте их. По мере отрастания картофельной ботвы вместо привычного окучивания (ведь окучивать нечем, поскольку почвы еще просто нет) потребуется засыпать каждый картофельный куст слоем листового опада, перемешанным с небольшим количеством удобрений (идеально добавлять к опаду немного биогумуса) и торфа. В качестве последнего, верхнего слоя хорошо подойдет слой скошенной травы. В результате картофель должен оказаться полностью окученным, но не почвой, а заменяющей ее органической смесью. При этом нужно помнить, что заменяющий почву органический слой быстро пересыхает, поэтому поливать посадки придется регулярно. В итоге к осени у вас будет вполне реальный шанс полакомиться свежим картофелем.

Преимущества данного метода заключаются в том, что на момент посадки картофеля вам нужен минимум почвы, которой на участке пока немного. И лишь постепенно – по мере роста растений – потребуется увеличение слоя, что уже вполне реально, причем не за счет почвы (ее в течение первого лета еще не будет), а за счет разнообразной органики. Ее вы при желании можете собирать постепенно – можно набрать в соседнем лесу листового опада, накосить траву на ближайшем лугу и т.п.

Читать еще:  Аммофоска удобрение инструкция по применению

Ранняя капуста, зеленные культуры, репчатый лук из севка

Все эти растения можно вырастить даже при минимальном количестве имеющейся почвы на высоких компостных грядах, сформированных прямо на дерне. Конечно, урожай будет гораздо меньше, чем на нормальной плодородной почве, но все же он обеспечит вас желанной зеленью и некоторым количеством лука и капусты, вполне достаточным для готовки на даче.

Технология подготовки компостных гряд в этом случае сходна с той, что применяется для высоких компостных гряд, используемых под кабачки и тыквы. Отличие лишь в том, что здесь гряда может быть ниже (то есть в ней не требуется нижний слой из веток, хотя он может и присутствовать). Кроме того, не нужны лунки, а верхний слой должен представлять собой торф, смешанный с подзолом и биогумусом (при выращивании капусты обязательно потребуется еще добавить к данной смеси золу). Не нужна и пленка, ведь ее тут никак не уложишь, разве что можно закрыть пленкой боковые фрагменты гряды. Правда, отсутствие пленки потребует более активных поливов, но тут уж ничего не поделать. Кроме того, следует заметить, что при посадке капусты разумнее уложить в лунки по пакету Апиона (урожай окажется заметно больше) и замульчировать поверхность гряд измельченной корой, что позволит уменьшить количество поливов и рыхлений.

Низкорослые помидоры и кустовая фасоль

При очень большом желании в первый год освоения участка можно даже получить небольшой урожай томатов и фасоли. Правда, томаты могут быть только низкорослыми, фасоль – кустовой, а количество кустов данных культур совсем невелико, так как для этих растений необходимо довольно большое количество плодородного грунта, а его ведь нет, значит, придется покупать готовые почвенные смеси. И, конечно же, фасоль будете выращивать на лопатку, а не на зерно.

Для посадки этих культур потребуется сформировать высокую компостную гряду, но не совсем так, как это делалось для кабачков, поскольку корни томатов и фасоли не должны касаться навоза. Вначале предполагаемую территорию огородите старыми досками или иным подручным материалом – при формировании гряды учитывайте, что на нее придется устанавливать переносной парник из дуг, поэтому размеры гряды должны быть определены с учетом размеров парника. После этого прямо на дерн слоями сложите любые имеющиеся древесные отходы (измельченные ветки, щепки, кору). Далее уложите слой навоза – в данном случае он нужен только для обогрева гряды – и присыпьте его опилками, затем уложите слой торфа, а потом – слой присыпанных известью листьев либо слой скошенной травы, либо слой дерна. Если используете дерн, его следует прикрыть тройным слоем газет. Потом сформируйте глубокие лунки и всю поверхность гряды присыпьте слоем торфа, но лунки при этом должны оставаться видимыми. После этого в каждую лунку засыпьте по пакету купленной в магазине почвенной смеси с биогумусом, добавьте по горсти золы и 1 столовую ложку комплексного минерального удобрения, потом еще примерно по полведра листовой земли (ее можно принести из леса) или подзола, раздобытого у себя на участке. Все содержимое каждой лунки очень тщательно перемешайте и затем высадите в них рассаду томатов и/или фасоли. После завершения высадки и полива растений замульчируйте почву вокруг них измельченной корой или листовым опадом, установите дуги парника и закройте его пленкой. Такой парник позволит уберечь растения от весенних и раннелетних заморозков либо слишком холодных ночей. В дневное время пленку потребуется полностью откидывать.

Осенние работы

К осени дерн под компостными грядками и на картофельной плантации частично перегниет, ведь он все лето проведет под толстым слоем различных органических материалов и при регулярном поливе, а значит, вскапывать вам его придется с намного меньшими затратами собственного труда. Кроме того, из задействованной в формировании гряд органики вам удастся получить некоторое количество компоста (пусть и не до конца разложившегося, но это не особо принципиально). Конечно, в дерне останутся еще фрагменты особенно крупных корней, а также корни наиболее вредных сорняков типа мать-и-мачехи, пырея и т.п., но это будет уже далеко не тот дерн, что был весной, и перекапывать его будет уже на порядок проще и быстрее.

Если ваш участок представляет довольно ровную поверхность, то, разрушив импровизированные гряды и выровняв граблями поверхность, можно будет приступать к обычной перекопке. А здесь уже никаких особенных нюансов нет: копаете, убираете выступающие камни и корни явно не желающих сгнивать многолетних сорняков. А затем, учитывая, что слой почвы у вас пока совсем невелик, опять формируете все те же высокие гряды – вполне возможно, что уже большую часть из них удастся разместить на постоянном месте.

Если участок на холме, то все окажется гораздо сложнее – придется подумать о террасах и создать опорные стенки для намеченных террас. На первое время можно возвести временные опорные стенки с сухой кладкой из обычных, вытащенных в процессе перекопки камней. После этого на каждой из террас разровняйте почву, разрушив грядки, а затем проведите обычную перекопку. И затем вновь сформируйте высокие гряды для посадок следующего сезона, но уже на террасах.

Кроме того, осенью желательно будет подготовить посадочные площади для смородины, крыжовника и малины, а также разнообразных многолетних растений: ревеня, щавеля, эстрагона и т.п. Для этого во вскопанном плодородном слое сделайте ямы – они должны быть небольшими (до скального грунта), а поверх них насыпьте холмы (нижний слой холмов может быть из разнообразной органики, а верхний – из почвы). Следующей весной в центр каждого из холмов вы сможете высадить приобретенные растения – осенью посадки делать не стоит, т.к. на холмиках зимой растения вполне могут замерзнуть. В течение следующего лета вам придется подумать о заполнении пока пустого пространства между холмиками с ягодниками и многолетними травами появляющейся органикой, чтобы к осени растения располагались уже не на холмиках, а на ровной поверхности. Тогда следующей зимой они уже не замерзнут, а когда корни растений выйдут за пределы изначально сформированных холмов, их уже будет ожидать там не чистый воздух, а плодородная почва, успевшая сформироваться из заложенной органики.

Если же особого желания вскапывать весь участок у вас пока не появится, то можно еще год провести, используя описанные выше импровизированные компостные гряды, разрыхлив только верхний слой на них плоскорезом и добавив новой органики. В этом случае перекапывать уже практически разложившийся дерн в следующем году вам будет еще проще.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Топ-10 самых легких в выращивании овощей

Добавление статьи в новую подборку

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Едва ли классик имел в виду огородничество, однако и его нужно с чего-то начинать. А начинать приятнее с самого простого и точно гарантирующего результат.

Среди овощных культур есть известные капризули, а есть и простые ребята, способные вырасти при минимуме ухода, на неподготовленных почвах и даже в том случае, если владелец участка навещает их не чаще раза в неделю. Но кого выбрать, чтобы не ошибиться и не загубить свои первые посадки?

Горох

Любили в детстве, набив карманы стручками гороха, отправляться на прогулку? Ничто не мешает вам радоваться этому процессу и теперь. Горох совершенно неприхотлив, семена его долго сохраняют всхожесть, а съесть весь урожай можно, только если у вас в семье несколько таких же поклонников зеленого овоща.

Семена высевают прямо в грунт в начале или середине мая, выбирая любой свободный уголок на участке. Горох прекрасно плодоносит как на солнце, так и в тени, неприхотлив в выборе почв и даст обильный урожай в любом случае. Всходы, которые появятся на грядах через 1-1,5 недели, нужно будет регулярно поливать, а когда ростки достигнут в высоту 15 см, установить им опору из расчета 1 колышек на 4 растения. Уцепиться за них гороховые плети смогут сами, но по периметру их желательно обвязать лентой или шпагатом, чтобы зеленая масса не клонилась в борозды.

После того как урожай будет собран, удалите все гороховые плети и отправьте их в компост. Напоследок можете собрать семена на следующий год, просушить и сложить в полотняный мешочек.

Сажать горох на этом же месте можно будет только через 4 года.

Кабачок

Кабачок – культура из разряда «посадил, забыл, завалило урожаем». Одного куста достаточно для того, чтобы обеспечить плодами семью из 3-4 человек, а если уж вы посадили целую гряду, то сможете обеспечить кабачками весь дачный поселок.

В начале или середине мая, когда солнышко уже вовсю припекает, замочите семена кабачков на несколько часов в теплой воде, а затем отправляйте в грунт на глубину 4-5 см. Поливайте их раз в 10 дней, периодически рыхлите почву вокруг и вскоре вы удивитесь, сколько огромных желтых цветков распустилось на кустиках.

Кстати, в Провансе цветки кабачков употребляют в пищу, готовя с ними пироги или фаршируя их.

Урожай кабачки дадут через месяц после появления первых цветков. Не дожидайтесь, пока плоды станут огромными, помните, что срывая их, вы освобождаете место для новых кабачков.

Капуста кольраби

Нежная, хрустящая капустная кочерыжка с сочной мякотью – мечта любого ребенка. А что, если масса этой кочерыжки почти полкило? Хватит на всю семью. Именно такими характеристиками может похвастать капуста кольраби, ставшая популярной на наших огородах в последние годы. Преимущество ее еще и в том, что она выращивается гораздо легче своих листовых и цветущих родственников, а хранится без особых усилий до самой весны.

Если не хотите возиться с рассадой, купите ее на рынке или посейте семена кольраби прямо в грунт в начале или середине июня. Подросшие всходы окучьте, не забывайте припудривать золой и регулярно поливать. В принципе, на этом уход за кольраби заканчивается, и начинается ожидание результата. Постарайтесь не перерастить кольраби – ее плоды в загрубевшем состоянии остры на вкус и слишком волокнисты.

Картофель

Не стоит морщить нос при упоминании этого овоща. Конечно, сажать бескрайние поля и обрабатывать их вручную на жаре – сомнительное удовольствие. А вот несколько борозд в огороде можно вырастить без хлопот.

Если в пищевом плане картошка вас не интересует, попробуйте поэкспериментировать с необычными сортами. Удивлять гостей красным «Оливье» или фиолетовым пюре будет весело, поверьте.

Если вы предпочтете стандартный способ выращивания картофеля, в начале мая посадите клубни в бороздки, подросшие кусты поливайте раз в 2 недели, дважды окучьте их и не забудьте опрыскать от колорадского жука. А если хотите чего-то необычного, попробуйте нетрадиционные способы выращивания картофеля.

Кустовая спаржевая фасоль

Стручковая и спаржевая фасоль не только полезна, но и проста в уходе. Лучше всего выращивать кустовые сорта, поскольку для вьющихся нужно возводить дополнительные опоры или сажать растения у шпалер. Конечно, они способны декорировать участок, но если фасоль интересует вас только в качестве еды, то тратить время на создание опорных конструкций необязательно. Среди сортов можно выбирать как по цвету (зеленый, желтый или фиолетовый), так и по срокам созревания.

Сажают фасоль, когда угроза возвратных заморозков уже миновала, т.е. в начале июня. Зерна заглубляют на 3 см в рыхлую почву, на расстоянии 30 см друг от друга. Если перед посадкой фасоль замочить на сутки, то всходы появятся уже через неделю, а еще через месяц кусты зацветут. Урожай с них можно будет собирать непрерывно, до самой осени. Достаточно раз в 2-3 недели рыхлить междурядья и поливать гряду 3-4 раза в месяц.

Зеленый лук, появляющийся на участке одним из первых, восполнит недостаток витаминов в ослабевшем после зимы организме, а крепкие золотистые луковицы станут отличным дополнением к шашлыку, супу или горячему блюду. Тем более что в выращивании лука нет ничего сложного, с этим справится даже пятилетний ребенок.

В середине мая на рыхлой грядке посадите лук-севок, маленькие луковички которого продаются в сезон в любом специализированном магазине. Сажайте их на расстоянии 10-15 см друг от друга, рядами, чтобы было удобнее рыхлить. Поливайте раз в неделю, а раз в месяц удаляйте сорняки и уже к середине лета вы будете с бесконечным запасом ароматной зелени, а к августу сможете заполнить ящики запасами на зиму.

Редис

Любой весенний салат начинается с яркой хрустящей редиски. А как приятно выдернуть ее из гряды самому, а не покупать у метро, переплачивая в десятки раз. Добиться этого просто, потому как овощ этот совершенно некапризный.

Сеять редис можно уже в апреле, а в парнике или теплице и того раньше. В рыхлую землю семена рассыпают бороздками или раскладывают через каждые 5 см, оставляя между лунками порядка 15 см. Посевы накрывают спанбондом, чтобы защитить от ночных заморозков. Поливают 2 раза в неделю прямо по агроволокну, а когда корнеплодики начнут наливаться, укрытие снимают.

Думаете, что репу выращивают только сказочные дедки? А вот и нет, традиционный русский овощ плотно входит в меню сторонников здорового питания. В репе содержатся бета-каротин, витамины А, С, PP, В1, В2, Е и множество других полезных веществ. А вырастить ее просто и даже мышку звать не придется.

Сеять репу в гряды можно в середине или конце мая, на первые пару дней прикрывая спанбондом. Всходы, появляющиеся через 3-5 дней, нужно регулярно поливать (1 раз в неделю) и опудривать золой (1 раз в 2-3 недели). Удобрения репе не требуются, но придется проредить ее, когда всходы подрастут. Оставляйте по 1 растению на 20 см борозды, а между бороздами 15-20 см.

Читать еще:  Как использовать голубиный помет для удобрения почвы

Свекла

Помимо простоты выращивания и климатической неприхотливости, удобство свеклы еще и в том, что ей можно не выделять отдельную грядку, а сажать в комбинации с другими культурами, например, по краю клубничной или луковой гряды. Сеют ее в начале или середине мая прямо грунт, всходы появляются довольно скоро.

Минус свеклы в том, что ее семена многоплодны, поэтому как бы далеко друг от друга вы их не разложили, прореживать все равно придется. В подкормках свекла не нуждается, а на внесение органики может среагировать крайне негативно. А вот поливать ее желательно понемногу и часто, чтобы почва не пересыхала, но и застоя воды не было.

Этот овощ настолько неприхотлив, что вам придется не столько выращивать, сколько ограничивать его. Достаточно один раз посадить корни хрена на участке и распрощаться с ним вы не сможете никогда, потому что его листья будут самым удивительным образом появляться в разных частях огорода.

Если такая перспектива вас не пугает, то купите в апреле несколько прямых корней длиной около 20 см, огородите для них участок (вкопайте ведро без дна, шифер или бордюрную ленту на глубину до 40 см) и сажайте их. Почву хрен предпочитает плодородную, поэтому на внесение навоза, компоста или минеральных удобрений отреагирует крайне доброжелательно. Сажайте корневища на расстоянии полуметра друг от друга и не забывайте летом поливать их, а появляющиеся новые растения безжалостно удалять.

А какие овощи кажутся вам самыми простыми в выращивании? Делитесь своими секретами и любимчиками в комментариях.

8 важных правил для создания высоких грядок

У вас на участке не очень много места, а хочется столько всего посадить? Проблему можно решить с помощью высоких грядок. Тем более что организовать их не так и сложно, а прослужат они не один год, да и урожаи значительно увеличатся.

Вас мучают боли в спине? Ваши домашние питомцы слишком активные? Может быть, вас не устраивает почва в огороде или за сезон овощи не успевают вырасти? В таком случае без высоких грядок вам не обойтись. Как показывает практика, при таком способе выращивания количество урожая можно увеличить вдвое.

1. Первым делом определитесь с размерами

Поднятая грядка может быть любой высоты. Даже уровень в 15 см уже позволяет выращивать некоторые огородные культуры. Но все же гораздо удобнее работать с грядками высотой 30-60 см. Они подходят для выращивания корнеплодов, например, свеклы или моркови.

Если ваш участок часто посещают «мародеры»-кролики, основу под грядки в коробах можно соорудить и повыше – до 120 см. Кроме того, над такой грядкой не нужно сильно наклоняться, а иногда можно и присесть. Но имейте в виду, что для заполнения таких высоких коробов потребуется очень много земли.

Очень оригинально будут смотреться высокие грядки разной высоты

Не стоит делать грядки слишком широкими, иначе при обработке почвы или сборе урожая вам будет сложно достать до середины. 120 см в ширину для такой грядки вполне достаточно.

2. Выращивайте овощи на плодородной почве

Итак, вы построили каркасы для высоких грядок, теперь нужно заполнить их плодородной почвой. Имейте в виду, что в хорошей, легко проницаемой земле корни растений растут вниз, а не вширь. Поэтому овощи можно высаживать плотнее друг к другу, что не позволит сорнякам заполонить все свободное пространство между посадками. Появление сорной травы также предотвратит использование мульчи.

Секрет хорошего роста овощей на высоких грядках – качественная почва и мульчирование посадок

Еще один плюс высоких грядок: почва в них нагревается быстрее, а это значит, что вы можете высаживать в них растения гораздо раньше, чем в обычные грядки. Однако и полезные вещества из грунта уходят быстрее. Поэтому особое внимание при выращивании овощей на высоких грядках надо уделять подкормкам.

3. Правильно выбирайте место для высокой грядки

Высокие грядки можно соорудить недалеко от построек или прямо рядом с ними (например, у сарая или гаража). С одной стороны, такое расположение будет защищать огородные культуры от сильного ветра и сквозняков. С другой – все же стоит помнить, что растениям нужен солнечный свет не менее 8 часов в день, поэтому постройки не должны отбрасывать тень на грядки. Если грамотно подобрать расположение – овощи будут хорошо себя чувствовать и активно плодоносить весь сезон.

Хозяйственные постройки или забор защитят высокие грядки от ветра

4. Не бойтесь использовать подручные материалы

На самом деле не так уж и важно, из чего сделаны грядки. Совершенно не обязательно покупать для этих целей дорогостоящие материалы, ведь можно соорудить короба из подручных средств (например, из обычных бревен). Однако же, если вы хотите, чтобы высокие грядки прослужили как можно дольше, стоит выбирать такой материал, который в наименьшей степени подвержен гниению, например, кедр или красное дерево. Кроме древесины для постройки высокой грядки подойдут кирпич, камень, бетон.

Высокие грядки могут быть сделаны из самых разных материалов, которые только найдутся в хозяйстве

5. Не забудьте про защиту сверху

Некоторые дачники устанавливают над высокими грядками дуги из ПВХ, на которые легко натянуть полиэтиленовую пленку. Такой парник позволит высаживать рассаду в более ранние сроки, чем обычно, а также поможет защитить ее от возвратных заморозков. Кроме этого, укрытие способно продлить сезон сбора урожая.

Когда пленка будет не нужна, на обручи можно натянуть сетку рабицу, которая защитит урожай от птиц

6. С умом комплектуйте высокие грядки

Что посадить в высокие грядки? Все, что хотите. И не беспокойтесь – такие конструкции могут быть довольно вместительными, нужно просто правильно распределить на них культуры. Например, если высадить холодостойкие растения, такие как салат латук, редис или зеленый лук, вокруг рассады томатов, то всем этим растениям на высокой грядке будет одинаково комфортно.

Высокие грядки подходят не только для овощей, но и для цветов

Кроме того, никто не говорил, что на грядках должны расти исключительно овощи. Например, помидоры очень даже неплохо соседствуют с кореопсисом. А некоторые растения при такой смешанной посадке выполняют двойную работу: например, мангольд украшает скучные огородные грядки, а затем становится прекрасным ингредиентом для салата. Календула, высаженная по краю грядки, не только добавляет ей красок, но еще и защищает посадки от вредителей.

7. Собирайте урожай несколько раз

Убирайте созревшие плоды как можно чаще, не давая им перезреть. Фасоль, огурцы, перец перестанут плодоносить, если вовремя не избавлять их от созревших плодов. Что касается салатов, то их можно периодически прореживать, чтобы продлить период наращивания зеленой массы.

При грамотном подходе с высоких грядок можно собрать два урожая

Не высаживайте все растения в одно время. Это позволит растянуть период сбора урожая. Например, высаживайте бобы с интервалом 1 ряд в 2 недели – и собирайте по мере их созревания. После окончательного сбора урожая, чтобы подготовить грядку к следующему сезону, нужно укрыть ее мульчей или компостом.

8. Оставляйте место для маневров

Не стоит ограничиваться всего одной высокой грядкой. Однако если вы собираетесь занять коробами с посадками весь огород, сначала убедитесь, что у вас останется достаточно места между рядами.

Так, между высокими грядками должно быть достаточно пространства, чтобы там поместилась тачка, и вы могли беспрепятственно доставить к коробам почву, мульчу или удобрения. Если же высокие грядки построены на газоне, между ними должна свободно «проходить» газонокосилка.

Дорожки между высокими грядками можно засеять травой, засыпать галькой или выложить плиткой

Не бойтесь создавать на участке высокие грядки. Этот новый способ выращивания огородных культур уже успел зарекомендовать себя. Не обязательно сразу переходить на эту систему. Начните с малого – с одной грядки – и оцените разницу. Вам непременно понравится!

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Читать еще:  Гранулированное удобрение на основе куриного помета

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Статья предоставлена издательством АСТ

2 выращивайте овощи на плодородной почве

Сказать, что урожайность овощей на узких грядах высокая, – это значит не сказать ничего. Любой огородник, переходя на эту технологию, может рассчитывать на урожаи, близкие к потенциально возможным.
Урожайность часто оценивают в килограммах на квадратный метр (кг/м 2 ). На узких грядах распределение площадей необычное – под проходами находится в полтора – два раза больше земли, чем под грядами. Поэтому, чтобы правильно посчитать урожайность, количество собранных овощей нужно отнести ко всей площади (гряды+проходы). Удобнее всего принять за единицу площади сотку и посчитать, сколько овощей будет получено, если все узкие гряды, расположенные на 100 м 2 , будут засажены одной культурой (при этом самими грядами будет занято только 33 м 2 ).
Если гряды на площади 100 м 2 засадить ранней белокочанной капустой, например, Июньской или Трансфер, можно собрать от 500 до 750 кг кочанов. Если на них высадить среднеспелую или среднепозднюю капусту, например, Славу, Надежду или Подарок, то урожай будет от 800 до 1300 кг с сотки. Но много это или мало? Чтобы оценить урожайность культур на узких грядах требуется эталон для сравнения.
Обычно максимальные урожаи получают на сортоиспытательных участках, а на полях и на индивидуальных огородах урожайность значительно ниже. Давайте сравним урожаи культур на узких грядах с результатами, получаемыми на сортоиспытательных участках (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность культур на узких грядах и на сортоиспытательных участках, кг/100 м 3
Культура Урожайность на сортоиспытательных участках [1] Урожайность на узких грядах [2] Капуста б/к ранняя до 400–700 500–750 Капуста б/к средняя и среднепоздняя до 800–1300 800–1300 Капуста цветная до 300–400 300–450 Капуста брокколи до 200–250 250–350 Морковь 300–800 700–900 рекордно до 1000 Свекла 400–900 700–900 рекордно да 1000 Салат кочанный 100–500 350–450 Помидоры 800–900 [3] 800–1000 450–800 [4] рекордно до 1200 Горох (зеленый горошек) до 90–130 100–140 Фасоль (на лопатку) до 160–200 160–200 Кабачки цуккини до 700–1150 800–1300
По многим культурам цифры практически совпадают, а для ряда культур урожайность на узких грядах даже выше. А главное, на узких грядах такие урожая может получать каждый – достаточно не отступать от технологии, т. е. не разбивать огород на затененных или частично затененных площадках, не делать проходы между грядами уже, чем рекомендовано, не сажать овощи на грядах чаще, чем рекомендовано, своевременно подкармливать их рекомендованными смесями удобрений и хорошо поливать.
Несомненно ключевым фактором для получения высоких урожаев является правильное питание растений.

1.7. Правильное питание растений – основное условие получения высоких урожаев

Вырастить высокий урожай овощей на богатой плодородной почве не трудно. Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Если полная почвенная кладовая – это результат ваших многолетних систематических усилий, значит, вы хорошо хозяйничаете на своей земле. Но если вы пришли на целину, т. е. проникли в кладовую, куда лично вы ничего не положили, и за несколько лет расхитили богатство, которое природа собирала долгие столетия, то вы в долгу перед землей. И вам нужно научиться восстанавливать ее плодородие.
В растениях обнаружено более 70 химических элементов, но не установлено, все ли они необходимы растениям. В настоящее время известно 17 химических элементов, которые абсолютно необходимы для растений. Это значит, что их нельзя заменить никакими другими элементами, а при острой нехватке хотя бы одного из них жизнь растения невозможна. Это углерод (C), водород (Н), кислород (О), азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са), магний (Mg), сера (8), железо (Fe), хлор (С1), бор (В), молибден (Мо), медь (Сu), цинк (Zn), марганец (Мn) и кобальт (Со).
До 95–98 % массы растения составляют первые три элемента – углерод, водород и кислород. К счастью, об этих элементах специально заботиться не надо – их растения берут из воздуха и воды. Остальные 14 элементов растения берут из почвы, и их запасы в почве нужно восстанавливать.
Посмотрите на цифры урожайности культур, приведенные в табл. 1. Как сделать, чтобы такие урожаи можно было получать из года в год и почва при этом не оскудевала? Какие удобрения нужно вносить в почву и в каком количестве?
Потребность в питательных веществах можно приблизительно определить по выносу их с урожаем. В табл. 2 приведены количества основных элементов питания (азота, фосфора и калия), которые выносятся из почвы при производстве 1 т основной продукции (кочанов, плодов, зерна, корнеплодов) с учетом всей массы растения (оберточных листьев капусты, листьев и стеблей плодоносящих культур, ботвы корнеплодов и т. д.).

Таблица 2. Вынос из почвы основных элементов питания с урожаем различных культур (кг/т продукции)

1.8. Рентабельно ли вкладывать деньги в покупку удобрений?

Естественно, вопрос, поставленный в подзаголовке, относится только к удобрениям, предназначенным для выращивания овощей на узких грядах. Дадим сразу ответ: при всех изменениях цен на удобрения и цен на овощи покупка удобрений была, есть и останется высокорентабельным и наиболее разумным вложением средств. И чем меньше общий доход семьи, тем больше оснований расходовать деньги на приобретение удобрений.
Чтобы это доказать, давайте обратимся к цифрам. В табл. 3 показано, сколько удобрений расходуется для получения 100 кг основной продукции при выращивании разных овощей. Вы можете сами провести такой расчет, используя данные, приведенные в следующих разделах; расход предпосевного удобрения (раздел 2.4); расход удобрений на подкормки (раздел 4.1); урожайность овощных культур на узких грядах (табл. 1 в разделе 1.6).

Таблица 3. Расход удобрений на получение 100 кг овощной продукции, кг
КультураОсновная продукцияИзвестковые удобрения (смесь 1) [5] Основные элементы питания (смесь 2) [6] Редис корнеплоды 3,2 2,9–4,2 Свекла» 1–2 1,7 Морковь» 1–2 2,1 Капуста б/к ранняя кочаны 1,3–2,6 2,7–3,2 Капуста б/к поздняя» 0,8–1,6 2,3–2,9 Капуста цветная головки 2,7–5,4 5,7–6,5 Лук репчатый репка 2,7–5,4 5,7–6,6 Помидоры плоды 0,8–1,6 2,3–2,9 Кабачки цуххини» 0,8–1,6 2,9–3,6
Зная расход удобрений на 100 кг овощной продукции (табл. 3), состав смесей 1 (раздел 5.3) и 2 (раздел 5.4), а также рыночные цены на удобрения на данный момент времени, вы можете заранее рассчитать, какой вклад в себестоимость овощей, которые вы собираетесь выращивать, внесут затраты на приобретение удобрений. Предварительный расчет особенно важен для производителей товарной продукции, так как позволит выбрать культуры, приносящие максимальный доход. При этом следует учесть не только затраты на удобрения, но и рыночную стоимость различных видов овощей.
Затраты на удобрения в расчете на 1 кг овощной продукции (вклад стоимости удобрений в себестоимость продукции) минимальны для свеклы и моркови, максимальны – для лука и цветной капусты. Если удобрения куплены по ценам зимы 1995 г., то себестоимость свеклы, выращенной летом 1995 г. составляет 30–35 руб/кг, моркови – 40–45 руб/кг, капусты б/к поздней и помидоров – 45–55 руб/кг, кабачков цуккини – 55–70 руб/кг, а лука и цветной капусты – 120–150 руб/кг.
Хотя себестоимость цветной капусты в 2–4 раза выше, чем у других овощей, именно эта культура является одной из наиболее доходных при товарном производстве из – за ее высокой рыночной стоимости.
Конечно, цены на удобрения беспрерывно растут, но и цены на овощи не стоят на месте. Поэтому покупка удобрений для выращивания овощей на узких грядах всегда останется высокорентабельным вложением средств.
Чтобы проиллюстрировать неизменность тенденции, приведу данные за 1992–1995 гг. для своего семейного огорода.
За лето 1992 г. на огороде площадью 1,7 сотки было израсходовано 35 кг извести и 46,5 кг минеральных удобрений. По коммерческим ценам весны 1992 г. они обошлись в 380 руб., а лишь одна грядка кукурузы, длиной 2,2 м, дала 46 початков, которые в конце лета стоили на рынке по 10 руб., т. е. 460 руб. Таким образом, одна двухметровая грядка с лихвой окупила все наши затраты на удобрения, а остальные овощи для питания семьи на год мы получили «даром».
Летом 1993 г, удобрения, израсходованные на огороде, который увеличился до 1,9 сотки, стоили уже 7300 руб.
Если бы вся эта сумма была потрачена на производство какой – то одной культуры, например, моркови, то и тогда все затраты на удобрения окупились бы полностью. В тот год с одной 9–метровой гряды было собрано 80 кг моркови. Следовательно условная «стоимость» моркови была: 7.300 руб.: 80 кг = 91 руб/кг, т. е. ниже, чем реальная цена моркови осенью, а к весне цены на морковь в Москве поднялись до 600–800 руб/кг. А ведь удобрения пошли на выращивание не одной моркови, а 38 видов овощных культур и трав. Их урожай был таким, что домашних заготовок и свежих корнеплодов нашей семье, состоящей из 5 человек, хватило до нового урожая.
В 1994 г. стоимость удобрений, израсходованных на выращивание овощей в открытом грунте и теплице, а также на подкормку цветов, составила 36 тыс. руб. В то холодное лето только с одной узкой гряды длиной 7 м мы сняли 139 кг кабачков цуккини, часть которых (59 кг) была продана за 69 тыс. руб., что с лихвой окупило все затраты на удобрения.
В 1995 г. удобрения были куплены на сумму 125 тыс. руб. и еще 25 тыс. руб. было затрачено на два полезных (для растений и людей) препарата – эпин и гумат. Кому – то сумма затрат может показаться неразумно большой, но не торопитесь с выводами. В то лето излишки овощной продукции были проданы на сумму 720 тыс. руб. и семья имела высочайшего качества овощи и заготовки круглый год. К тому же все эти годы мы имели приятную возможность дарить свои овощи и заготовки.
Иногда приходится слышать, что можно вообще не тратить деньги на минеральные удобрения и получать приличные урожаи овощей. Но тогда придется покупать навоз, а это обойдется еще дороже. К тому же, прежде чем вносить навоз в почву, из него надо приготовить перегной или биогумус и сделать это надо грамотно, чтобы не потерять ценных питательных веществ, в первую очередь, азота. Если же просто заделывать навоз в гряды, то нет никаких гарантий получения устойчивых высоких урожаев, а вот обилие сорняков будет обеспечено наверняка.
Некоторые выращивают овощи на «домашних удобрениях», компостируя все пищевые и растительные отходы. Конечно, в хозяйстве ничего не должно пропадать, и все отходы надо компостировать. Компост желательно вносить в ямы при посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников, при перекопке площадок под клубнику и на цветочные грядки. Но овощные культуры, выращиваемые на компостах, как правило, не получают достаточного питания, а потому растут медленно и неравномерно – на одно более крупное растение приходится 2–3 более мелких. Растения находятся в состоянии пищевого стресса, а потому чувствительны к любому дополнительному неблагоприятному воздействию: вымерзают при поздневесенних заморозках, вымокают при затяжной холодной и дождливой погоде, подвержены болезням, очень страдают от вредителей. Урожаи на компостах несопоставимы с приведенными выше показателями урожайности на узких грядах (раздел 1.6). К тому же овощи, не получавшие полноценного питания, плохо хранятся, и при зимнем хранении велики потери корнеплодов и лука. О том, как и с какой целью используется компост на узких грядах и что это за компост, вы узнаете из раздела 4.6.
Наверное в последние годы многие огородники отказались от покупки минудобрений из – за возросшей цены.
А теперь спросите себя: довольны ли вы своими урожаями? Вознаграждают ли они вас за затраченные усилия и время? Обеспечиваете ли вы семью овощами до нового урожая?
Давайте учиться хозяйничать на земле так, чтобы ее продукция не только кормила семью круглый год, но и давала средства на приобретение всего необходимого для огорода – семян, удобрений, пленки.
Покупайте удобрения и выращивайте овощи на узких грядах. Едва ли каким – то другим методом вам удастся на столь малой площади вырастить столь много овощей высочайшего качества.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector