1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбор емкости и подготовка почвы

Как выращивать петрушку из семян на подоконнике зимой и ухаживать за ней

Многие огородники рассуждают: как зимой на подоконнике вырастить петрушку. На грядке растет прекрасно, а получится ли дома — вопрос.

Пряная трава — неприхотливая и холодостойкая культура. Растет на рыхлых почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Особых условий (кроме регулярных поливов) не требует. А зелень к столу поставляет регулярно.

Дачный сезон заканчивается. Огородник мечтает продолжить что-нибудь выращивать на подоконнике. В квартире условия далеки от уличных. Но петрушка — растение особое. Она дает урожай на подоконнике не хуже, чем на грядке. Огороднику стоит приложить некоторые усилия.

Какие сорта петрушки подойдут для подоконника

Климат комнат отличается от уличного. На него влияют:

  • отопление (повышает сухость воздуха);
  • затененность подоконников (освещенность снижается в сотни раз).

В домах старой постройки встречаются деревянные рамы. Они пропускают уличный воздух, климат дома становится более подходящим для петрушки. Пластиковые стеклопакеты снижают эффективность выращивания пряности в таких домашних условиях.

Производители учитывают интерес дачников к огородам на подоконниках. Они предлагают целые линейки семян. Селекционеры маркируют пакетики надписями: “Балконное чудо”. Такой посадочный материал позволяет получить урожай петрушки в условиях высокой сухости и низкой освещенности.

Некоторые огородники предпочитают сажать на своих окнах раннеспелую петрушку. Они объясняют это желанием получить товарную зелень на 7-10 дней раньше срока. Отличный результат на подоконнике показывают сорта:

  • Ворожея;
  • Утренняя свежесть;
  • Кудряшка Сью;
  • Изумрудные кружева;
  • Ароматная аллея;
  • Бисер.

При грамотной агротехнике огородники получают первую свежую зелень через 3 недели после посева. Петрушка радует урожаем в течение всех зимних месяцев.

Выбор емкости и подготовка почвы

Огородникам предстоит вырастить товарную петрушку в ограниченной емкости. В естественных условиях корневая система пряности забирает из почвы питательные вещества и влагу. На подоконнике условия другие. От выбора емкости и подготовки почвы зависит успех всего предприятия.

Многие огородники растят петушку в горшке из глины или пластика. Зелень предпочитает воздухопроницаемый грунт. Глиняная посуда имеет поры и обеспечивает поступление воздуха к корням. Но грунт в ней пересыхает быстрее: частота поливов возрастает.

В квартире огородники желают иметь не только свежую петрушку, но и красивые подоконники. При посадке часто используют пластиковые ящики-кашпо. Они маскируют сток воды.

Иногда дачники мастерят ящик для петрушки из досок. Его пропитывают влагостойким составом. В днище просверливают несколько отверстий для слива лишней воды.

Петрушка любит нейтральную или слабокислую почву. Огородники легко могут составить грунт самостоятельно. Для этого следует взять:

  • зрелый компост — 1 часть;
  • дерновая земля — 1 часть;
  • песок с крупными фракциями — 1 часть;
  • верховой торф — 1 часть.

Обязательно следует дополнить состав минеральным комплексом. При отсутствии компонентов подойдет готовый грунт для фиалок.

Самостоятельно составленная почвенная смесь должна быть обеззаражена. Самый простой способ — промораживание в течение 5-7 дней. Затем оттаявший грунт следует полить светло-розовым раствором перманганата калия.

Выращивание петрушки из семян

При посадке на подоконнике следует соблюдать последовательность действий:

  1. На дно емкости насыпать слой керамзита для дренажа толщиной 2-3 см. При его отсутствии рекомендуется взять мелко наколотую керамическую плитку.
  2. Заполнить посуду грунтом. До верхнего края должно оставаться 2 см. Утрамбовать землю.
  3. Проделать бороздки на расстоянии 2-3 см одна от другой. Увлажнить теплой водой (желательно с гуматом калия).
  4. Рассыпать семена. Сверху присыпать грунтом слоем 0,5-1 см.

Петрушка — холодостойкая культура. Для прорастания ей достаточно температуры выше 4 градусов Цельсия. Емкость с семенами следует поставить на подоконник. Важно до прорастания поддерживать верхний слой почвы во влажном состоянии. Посадка предварительно замоченными семенами ускорит появление всходов.

Выращивание петрушки из корнеплодов

Зимой на подоконнике прекрасно удается выгонка зелени из корнеплодов. Подойдут выращенные летом на даче или купленные на рынке. Следует обратить внимание на присутствие точки роста: некоторые продавцы ее срезают для сохранения свежести петрушки. Длина корешка должна составлять 5 см, а толщина 2-3 см.

Посадить корнеплоды в землю можно вплотную друг к другу. На поверхности обязательно следует оставить точку роста (верхнюю часть). Почву увлажнить.

Для прорастания потребуется температура 4-10 градусов Цельсия. Для этого растения следует вынести на отапливаемый балкон или поставить между стеклянными рамами (в старых домах). После появления всходов емкость требуется поставить на подоконник и обеспечить температуру 15-20 градусов. Обязательно увлажнять почву.

Преимущество метода: ускоренное получение свежей зелени к столу. Но имеется и недостаток. Петрушка — растение двулетнее. При выгонке попытается выбросить цветонос. Качество срезки при этом снизится (листья станут грубыми, сухими).

Последующий уход

При соблюдении правил агротехники петрушка дома дает прекрасный урожай сочной зелени. Растет прекрасно. Посадки в ограниченные емкости на подоконнике быстро развиваются. Огородники зимой имеют свежую ароматную пряность к столу.

Температура

Для регулярной срезки требуется обеспечить петрушке оптимальную температуру для роста. 15-20 градусов Цельсия обеспечит зелени вполне комфортное существование. При снижении до 8-10 градусов растение замедлит рост. При увеличении температуры — остановится в росте и сбросит долгожданную листву.

При очень горячих батареях рекомендуется придвинуть емкости с растениями вплотную к стеклу и отгородить от источника горячего воздуха прозрачным экраном.

Многие огородники устраивают на подоконниках зимние сады. Там для петрушки легко создать оптимальную температуру и влажность.

Полив

Растение будет радовать ароматной зеленью только при нормальной влажности грунта. Поливать следует при подсыхании верхнего слоя. Вода должна пройти на поддон. Сильно иссушать почву не следует: петрушка пожелтеет. При переувлажнении растение загниет.

При поливе рекомендуется использовать отстоянную (для очищения от хлора) воду комнатной температуры. Растение не должно испытывать стресс при увлажнении. Лейку следует ставить на подоконнике вблизи емкостей с зеленью.

Освещение

Достаточное количество света — залог успешного урожая на подоконнике. Петрушка — растение длинного дня. После появления всходов следует повесить агролампу на высоте 50-60 см от поверхности почвы. Растению требуется обеспечить световой день в течение 16-18 часов.

Подкормка

Внесенных при посадке удобрений обычно хватает на весь период роста растения на подоконнике. Но при ослаблении петрушки ее следует подкормить. Определить необходимость подкормки возможно по листьям: желтые и слабые говорят об угнетении культуры.

Вносить комплекс (азот:калий:фосфор) рекомендуется только после срезки: употреблять зелень в пищу разрешается не ранее 2 недель после удобрения. Неплохой результат дает полив растворенным в воде гуматом калия (по инструкции производителя). Подкармливайте посадки специальными удобрениями совместно с поливами.

Влажность

В помещении зимой постоянно работает отопление. Воздух становится пересушенным. Петрушка любит воздух увлажненный. Полив проблему не решает: при избыточной воде возможно загнивание корневой системы.

Некоторые огородники пытаются нормализовать обстановку, размещая на подоконнике рядом с посадками емкости с водой. При испарении пары воды насыщают воздух. Растение чувствует себя комфортнее. При заполнении мисочек снегом или колотым льдом происходит снижение температуры. Таяние содержимого одновременно увлажняет воздух.

Иногда дачники создают для петрушки миниатюрный зимний сад. На подоконник ставится круглый аквариум. Его объем должен полностью вмещать горшок с растением. На дно насыпают керамзит слоем 5-7 см. Его увлажняют. Затем помещают емкость с зеленью. Горлышко аквариума закрывают стеклом. Для доступа свежего воздуха его слегка сдвигают. В таком оригинальном саду контролировать влажность воздуха и температуру очень просто.

Сроки первых всходов и сбора урожая

Петрушка на подоконнике развивается в соответствии с качеством ухода. Первые всходы быстрее появляются при посадке:

  • корнеплодами;
  • предварительно замоченными и обработанными в стимуляторе роста семенами.

Первую срезку проводят при высоте стеблей 12-15 см. При этом обязательно нужно оставить пеньки 2-3 см: тогда петрушка растет более густой и здоровой.

Не следует сажать слишком густо: зеленые культуры предпочитают свободную площадь. Лишние растения рекомендуется выполоть. Расстояние между кустиками при выращивании из семян должно составлять 3-5 см. При выгонке зелени из корнеплодов оно сокращается до 1-1,5 см.

Подготовка почвы к посадке: виды и особенности

Для того, чтобы собранный с полей урожай был богатым и здоровым, аграрий должен знать основные свойства почвы, ее типы и правила подготовки перед высадкой растений. Улучшая качественный состав почвы и применяя биологически и химически активные препараты, владелец сможет приумножить урожайность и качество собранной продукции.

Почва – субстрат, образование, состоящие из мелких твердых частиц органического или неорганического происхождения с расстоянием между ними, позволяющим кислороду и воде проникать в нее в тех или иных количествах. Почва является основным, самым важным и ценным ресурсом в сельском хозяйстве. От состояния почвы, ее насыщенности минеральными элементами, питательными веществами, водой и воздухом зависит урожайность, а, как следствие, рентабельность и эффективность любого производства. Издавна наличие в собственности плодородной почвы считалось признаком благосостояния, а умение правильно ее возделывать еще век-два назад было одним из самых важных умений любого среднестатистического человека.

Основные свойства почвы

Как сельскохозяйственный ресурс почва имеет следующие свойства:

  • незаменимость;
  • ограниченность количества;
  • неспособность к перемещению;
  • плодородие.

Эти особенности подчеркивают необходимость исключительно бережного отношения к почвенным ресурсам и постоянной заботы о повышении плодородия почв (плодородие – такая структура грунта, при которой свободно происходит обеспечение растений водой и минеральными веществами).

Естественный уровень плодородия редко располагает к выращиванию прихотливых к условиям, требующих большого количества питательных веществ культурных растений. К тому же, он со временем падает, так как количество полезных веществ ограничено, и каждое растение, посаженное на данной почве, поглощает их. Внося удобрения, органические или минеральные, ведя борьбу с сорняками, высаживая культурные травянистые растения, используя бесплужные и высокотехнологичные системы обработки почвы, любое сельскохозяйственное предприятие или фермерское хозяйство может достичь высокого уровня так называемого эффективного плодородия: состояние почвы, в котором она способна снабжать питательными веществами заданное количество растений.

Ученые утверждают, что по механическому составу лучшими почвами для выращивания различных культур являются богатые гумусом, рыхлые супесчаные и суглинистые почвы. Земледелие ведется на территориях с пригодными для возделывания почвами, при характерных для данной местности и легко переносимых растениями климатических условиях. Производство на небольших площадях не имеет смысла. В этой связи агропромышленные предприятия, как правило, базируются на участках с большой площадью, что приводит к потребности в механизации производства.

Со временем любая производственная сила изнашивается. Почва же при рациональном использовании ее ресурсов, регулярном удобрении, проведении восстановительных работ не ухудшается, а, наоборот, становится лучше, повышается плодородие почвы. Она выполняет множество функций в биосфере, основные из них:

  • является местом обитания некоторых животных;
  • является «поставщиком» питания для растений;
  • собирает и накапливает внушительное количество химической энергии;
  • поддерживает баланс биосферы.

Все вышесказанное говорит о ценности почвы и ее исключительной пользе при правильном, рациональном использовании. Для обеспечения оптимальных условий прорастания урожая необходимо тщательно подготовить почву.

Особенности типов почвы

Для начала следует понять, почву какого типа следует возделать:

  • Глинистая почва твердая, при сильном увлажнении такая почва становится вязкой, легко деформируется, но с трудом ломается. На таких почвах произрастают некоторые сорта роз, ирисы, малина, инжир, яблони, вишни, боярышник, многие бобовые и пасленовые.
  • Суглинистаяпочва в сухом состоянии растирается в порошок, при детальном рассмотрении которого обнаруживаются песчинки и частички пыли. При увлажнении становится легко деформируемой. На таких почвах в условиях развития современной аграрной науки растут любые культуры, но наиболее высокий урожай дают растения семейств бобовые, крестоцветные и пасленовые.
  • Сухая супесчанаяпочва растирается в однородный порошок между пальцами. При рассмотрении можно различить песок. Влажная с трудом деформируется. Пригодна для выращивания различных корнеплодов, бобовых и крестоцветных.
  • Песчаная почва в сухом состоянии представляет собой крупный порошок. При увлажнении не деформируется. Позволяет выращивать некоторые пасленовые и корнеплоды.
  • Щебенчатая, или хрящевая почва содержит глинистые, песчаные, щебенчатые и хрящевые частицы. Подходят для выращивания хвойных деревьев.
Читать еще:  Высадка растений в грунт

Подготовка почвы перед посадкой

Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

  1. Механическое разрыхление.
  2. Удобрение органическими и минеральными веществами.
  3. Обработка биологически и химически активными веществами.

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной.
Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы. Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается. Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Улучшение качественного состава

Недостаток органических и минеральных веществ заполняется удобрениями. К примеру, при повышении кислотно-щелочного баланса в почву вносятся сульфатсодержащие удобрения, а при понижении его – известняк. Минеральный баланс почвы определяется специальными приборами.
В качестве органических удобрений подходят любые растительные отходы – опилки, опавшие листья, мелкие кусочки древесной коры, мертвые травянистые растения, скошенная трава, сгнившие плоды. Все это собирается в одну емкость, заливается, а через два месяца уже готова к использованию.

Особенности подготовки почвы к посеву:

  1. Подготовка проводится ежегодно.
  2. Необходимо создание плодородного слоя почвы толщиной 35-40 сантиметров, с каждым годом толщина этого слоя должна увеличиваться на 3-5 сантиметров.
  3. Окультуривание почвы проводится обязательно.

Обработка химически и биологически активными веществами

Микроорганизмы играют важную роль в создании плодородия почвы. Микроорганизмы участвуют во многих процессах, к примеру, органического разложения. Микробный ценоз на корнях растений строго специфичен. Микроорганизмы помогают растению питаться, иногда осуществляют защитную функцию. Некоторые микроорганизмы способны расщеплять вредные вещества – фосфаты. Образование гумуса полностью обусловлено деятельностью микроорганизмов.

Перед посевом в почву вносятся препараты «ЭМ-1»,«Оксизин», «Байкал -1», содержащие микроорганизмы, поддерживающие плодородие почвы. Препараты Фитоцида или ядохимикаты вносятся для борьбы с вредителями растений.

Подготовка почвы в парнике перед посадкой

Обработка почвы перед посадкой огурцов требует особого подхода, так как эта овощная культура является достаточно капризной.

  1. Если почва кислая, обязательно произвести известкование.
  2. Провести механическое разрыхление почвы.
  3. Внести 10-15 килограмм органических удобрений на м 2 .
  4. Внести минеральные удобрения (около 10 грамм азота, калия, фосфора).
  5. Сформировать грядки размерами 80х60 сантиметров со слоем почвы не менее 45 сантиметров в толщину.

Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий

ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области. Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи. С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.

Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.

Выращивание остеоспермума из семян в домашних условиях

Выращивание остеоспермума из семян осуществляется при обычной комнатной температуре и хорошем освещении. На первых порах растения помещают в парник, при этом емкости накрывают пленкой или стеклом. Затем начинают проветривать и постепенно снижать температуру. А за 10-15 дней до переноса в открытый грунт саженцы остеоспермума закаляют при низкой температуре.

Особенности выращивания остеспермума через рассаду

Остеоспермум (его также называют африканской ромашкой) – теплолюбивое растение, поэтому переносить его в открытый грунт желательно в конце мая, а в Сибири и других регионах с прохладной весной – в начале июня. Принципиальных отличий от выращивания рассады, например, томатов или огурцов, у него нет.

Семена протравливают и засевают в хорошо взрыхленный, плодородный, легкий грунт. Затем создают тепличные условия, пикируют, подкармливают, а за 1-2 недели до переноса в открытый грунт приступают к закаливанию.

Как выглядят семена остеоспермума

Семена остеоспермума (на фото) по форме напоминают семечки подсолнуха. Они узкие, с выраженной ребристостью, имеют заостренный нижний край.

По цвету семена остеоспермума коричневые или бурые, с темно-зеленым оттенком

Когда сажать семена остеоспермума

Сажать семена остеоспермума на рассаду можно весной. Слишком ранний перенос в открытый грунт может повредить растению из-за возвратных заморозков. Срок посева – от начала марта до середины апреля, в основном он зависит от климатических особенностей региона:

  1. В Подмосковье и средней полосе сеять остеоспермум на рассаду можно в первых числах апреля.
  2. На Северо-Западе, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке – в середине апреля.
  3. В южных регионах – во второй декаде марта.

Посадка остеоспермума на рассаду

Посадить семена на рассаду очень просто, для этого подготавливают грунт и за 1-2 часа до высаживания замачивают их (например, на салфетке). Сильно углублять не нужно – достаточно слегка надавить зубочисткой.

Выбор емкостей и подготовка почвы

Вырастить рассаду из семян остеоспермума можно в индивидуальных емкостях (торфяные горшочки, пластиковые стаканчики) или в кассетах с дренажными отверстиями. Пикировка для этого растения нежелательна – его корни слишком нежные, поэтому они могут легко пострадать даже при небольшом воздействии. Емкости предварительно дезинфицируют в слабом растворе марганцовки 1% или с помощью других средств.

Почву можно приобрести в магазине (универсальный грунт для рассады) либо составить ее самостоятельно на основе таких компонентов:

  • дерновая земля (поверхностный слой) – 1 часть;
  • перегной – 1 часть;
  • песок – 2-3 жмени;
  • древесная зола – 1 стакан.

Еще один способ – смешать в равных количествах такие компоненты:

Почву рекомендуется дезинфицировать

Например, вымочить в течение нескольких часов в растворе марганцовки, затем тщательно промыть под проточной водой и высушить. Альтернативный способ – подержать грунт в морозильной камере 5-7 дней, затем достать и оставить на сутки при комнатной температуре.

Подготовка посевного материала

В специальной подготовке семена не нуждаются. Их достаточно положить на влажную салфетку или полотенце в день высадки (на несколько часов). Если такой возможности нет, можно просто поместить их в стакан с теплой водой. Желательно растворить в нем несколько кристалликов марганцовки, чтобы провести дополнительную дезинфекцию.

Посев остеоспермума на рассаду

Почву перед посадкой необходимо немного высушить и тщательно разрыхлить – остеоспермум предпочитает очень легкий, «воздушный» грунт. Затем землю засыпают в емкости, после чего семена заглубляют буквально на 5 мм и слегка присыпают сверху. Если пикировка не планируется, можно высадить по одному семени, в остальных случаях – по 2-3 штуки в емкость.

Выращивание рассады остеоспермума из семян

Если соблюдать условия выращивания остеоспермума из семян, первые ростки (на фото) появятся уже через неделю.

Уход за рассадой несложный – главное обеспечить приемлемую температуру, полив и иногда подкармливать саженцы

Микроклимат

Остеоспермум относится к теплолюбивым растениям, поэтому его семена следует высаживать при температуре 23-25 °С. В дальнейшем ее можно немного снизить, но в любом случае минимально в помещении должно быть 20 °С (т.е. обычная комнатная температура).

Для поддержания постоянного уровня влаги и тепла необходимо накрыть ящики стеклом или пленкой, в которой предварительно проделать несколько отверстий. Периодически парник нужно будет проветривать – это особенно важно в случае со стеклом.

Полив и подкормка

Полив должен быть регулярным, но умеренным. Воду добавляют тонкими струйками или обильно опрыскивают почву из распылителя для равномерного распределения влаги. Избыток жидкости тоже вредит, поэтому важно соблюдать баланс, например, поливать не каждый день, а 3-4 раза в неделю.

Подкормить рассаду можно однократно – сразу после пикировки. В почву вносят комплексное минеральное удобрение, благодаря чему саженцы начнут расти быстрее.

Пикировка

Как уже говорилось, при посадке семян остеоспермума на рассаду можно сразу использовать индивидуальные емкости, чтобы в дальнейшем не рассаживать растения. Однако пикировка допускается, но действовать нужно очень аккуратно. К процедуре можно приступить после появления трех листочков. При пересадке стебель рекомендуется немного заглубить, чтобы сеянец укоренился на новом месте.

Закаливание

Закалку остеоспермума проводят в начале мая, примерно за 10-15 дней после переноса в открытый грунт. Температуру можно периодически опускать до 15-18 градусов. Для этого в комнате начинают чаще открывать форточку, проветривать сквозняком в течение нескольких минут. Также можно выносить емкости на балкон или лоджию – вначале на 10 минут, потом постепенно увеличивать до 1 часа.

Читать еще:  Какая почва подходит для черенков винограда

Еще один удобный способ, помогающий избежать пикировки, заключается в выращивании семян остеоспермума в торфяных таблетках

Пересадка в грунт

Выращивание цветов остеоспермума из семян продолжают до середины мая, после чего растение переносят в открытый грунт. В Сибири и других регионах с неблагоприятным климатом сделать это можно в конце мая, а на юге – в начале месяца. Высаживают остеоспермум на открытое, немного возвышенное и хорошо освещенное место. При этом допускается слабая полутень от более высоких кустарников и садовых деревьев.

Посадка производится традиционным способом. В неглубокую яму (диаметр и глубина до 35-40 см) закладывают дренаж, затем смесь перегноя с садовой почвой в одинаковых количествах. Растения высаживают с интервалом 20-25 см, присыпают грунтом и обильно поливают. Рекомендуется сразу замульчировать почву – тогда она намного дольше будет хранить влагу. К тому же слой мульчи (опилки, сено, торф, солома) не позволит активно расти сорнякам.

Кусты рассаживают на небольшом расстоянии 20-25 см

Возможные проблемы и их решение

Соблюдать правила ухода за саженцами несложно. Но иногда садоводы увлекаются поливами, из-за чего почва становится слишком влажной. Если злоупотреблять этим, корни загниют, а растения быстро погибнут.

Поэтому полив можно разделить на утренний и вечерний (давать небольшой объем). Причем лучше опрыскивать почву или лить под корень так, чтобы капли не попали на листья. Воду рекомендуют предварительно отстаивать.

Еще одна проблема – рассада остеоспермума начинает вытягиваться. В таком случае необходимо прищипнуть верхушку – и боковые побеги уверенно начнут расти.

Как собрать семена остеоспермума

Собирать семена этого растения выгодно, поскольку это позволяет развести конкретный сорт. К тому же в купленных мешочках находится всего 8-10 зерен, в то время как в домашних условиях собрать можно неограниченное количество.

Семена вызревают в коробочках, причем в отличие от астр, они находятся на внешних (язычковых) лепестках, а не на внутренних, имеющих трубчатую форму. К сбору приступают в конце августа или в начале сентября. Коробочки должны полностью высохнуть, а сами семена – приобрести буро-зеленый цвет.

После сбора семена высушивают и хранят в бумажных или холщовых пакетиках из натуральной ткани. Можно использовать и другие мешочки, но только не пластиковые пакеты или контейнеры. Например, допускается поместить семена в коробку из-под конфет и проделать в ней несколько дырочек.

Емкость помещают в холодильную камеру и хранят всю зиму при температуре от 0 до +5 градусов. Желательно посадить уже на следующий сезон, потому что спустя 2 года всхожесть сильно падает, а через 3 года равняется нулю.

Заключение

Выращивание остеоспермума из семян не так сложно, как кажется. Несмотря на то, что африканская ромашка теплолюбива, любит влагу и свет, обеспечить такие условия можно и дома. Важно не давать избытка воды, регулярно подсвечивать (особенно на первых этапах) и не сеять семена слишком рано.

Выбор участка и подготовка почвы

Выбор участка имеет решающее значение для получения высоких урожаев. Он должен быть подобран с учетом биологических особенностей и требований моркови к условиям произрастания. Наиболее пригодны такие участки, которые весной рано освобождаются от снега, имеют склон или хороший дренаж, обеспечивающий сток избыточной воды. Переувлажнение почв в любой период роста моркови угнетает растение, вызывает заболевание корнеплодов гнилью. Особое значение имеет высокое плодородие, чистота почвы от сорняков и наличие глубокого, рыхлого пахотного слоя.

Под посевы моркови отводят участки с супесчаными или легкосуглинистыми почвами и водопроницаемой подпочвой. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы не пригодны для выращивания моркови. Такие почвы сильно заплывают, образуют плотную корку, препятствующую нормальному прорастанию семян. Всходы получаются изреженные, слабые. Корнеплоды, выращенные на таких почвах, сильно разветвляются, поражаются белой и серой гнилью в период хранения. Хорошо растет морковь на осушенных и окультуренных торфяниках и пойменных землях.

Для моркови необходимо подбирать такие предшественники, под которые вносят большие нормы органических удобрений, которые оставляют почву чистой от сорняков, рано освобождают участок и позволяют своевременно провести осеннюю обработку почвы. Это капуста ранняя кочанная и цветная, ранний картофель, огурец, томат, зеленные культуры. Обязательным условием получения высоких урожаев моркови является глубокая и тщательная обработка почвы.

Всходы появляются на 17-20-й день после посева, а в неблагоприятных условиях и позднее, растут в первый период медленно. Поэтому обработкой почвы необходимо создать хороший доступ воздуха, накопить и сохранить влагу и питательные вещества, уничтожить сорняки на участке.

В зависимости от предшественника, механического состава почвы, засоренности участка, срока посева моркови система обработки может быть различной.

Осеннюю обработку почвы под морковь начиняют с лущения. Лущением создают благоприятные условия для прорастания и появления всходов сорняков, которые уничтожаются зяблевой вспашкой. Число лущений, глубина и сроки их проведения зависят от предшественника и засоренности участка.

При размещении моркови после ранних зеленных культур, ранней капусты и раннего картофеля целесообразно провести двукратное лущение на различную глубину: первое – мелкое (5-6 см) – сразу же после уборки предшественника; второе – более глубокое (8-10 см) – при массовом появлении всходов сорняков. Если в период ухода за предшественником поле остается чистым от сорных растений, а верхний слой – от их семян, лущение проводят один раз на глубину 8-10 см корпусными или дисковыми лущильниками (Петрова М.С., 1968).

На засоренных участках почву лущат на глубину 4-5 см дисковыми лущильниками или дисковыми навесными боронами. От пырея и многолетних сорняков почва должна быть очищена во время обработки ее под предшествующую культуру и в период ухода за ней. Если предшественник поздно освобождает участок (поздняя капуста), лущение применять нецелесообразно, так как оно задерживает проведение зяблевой вспашки. После однократного или двукратного лущения проводят зяблевую вспашку на полную глубину пахотного слоя.

На оподзоленных почвах необходимо проводить углубление пахотного слоя. Для этого почву пашут плугами с почвоуглубителями без оборачивания пласта. Углублять пахотный слой с оборачиванием пласта следует под предшествующие растения с внесением увеличенных доз органических удобрений.

На участках, избыточно увлажненных, с глинистой подпочвой зяблевая вспашка нецелесообразна, так как почва, вспаханная на зябь, весной медленно просыхает, в результате задерживается посев моркови на две недели. В таких условиях вместо вспашки для быстрого сброса излишней осенней и весенней влаги и проведения ранних весенних посевов почву дискуют на глубину 10-12 см и напахивают гряды под зиму по направлению уклона участка. В местах понижений делают поперечные борозды для спуска накапливающейся воды. С этой же целью проводят узкозагонную вспашку на глубину 12-15 см с устройством разъемных борозд. Ширина загонов 14-20 м (Петрова М.С., 1968).

На высоких участках с легкими почвами, а также в центральных и южных районах нечерноземной полосы делать гряды нецелесообразно, так как при этом почва быстрее высыхает, и растения испытывают недостаток влаги.

Торфяные почвы пашут на глубину до 30-35 см. Зяблевая вспашка увеличивает промерзание торфа и ускоряет весной его подсыхание. На пойменных землях на зябь не пашут во избежание смыва пахотного слоя при весеннем разливе.

На коллективных и индивидуальных огородах при осенней перекопке почвы и при поделке гряд необходимо удалять корневища многолетних сорняков (пырея, молочая, осота).

Задачей весенней обработки почвы является грубое рыхление пахотного слоя, сохранение влаги, уничтожение сорняков, заделка удобрений и создание условий для накопления питательных веществ.

Рано весной, как только можно выехать в поле, с целью сохранения влаги необходимо провести боронование зяби в один-два следа или на сильно уплотнившихся почвах культивацию на глубину 6-8 см.

В условиях северо-западных районов нечерноземной полосы раннее боронование зяби под посев моркови нецелесообразно. Раннее боронование зяби замедляет прогревание почвы и задерживает начало посева на 3-5 дней по сравнению с неборонованной почвой, что снижает урожайность корнеплодов на 7-16%. В этом случае весеннюю подготовку почвы под морковь начинают с культивации на глубину 10-12 см (Петрова М.С., 1968).

Через несколько дней после культивации, когда почва будет готова к обработке, ее перепахивают на три четверти глубины зяблевой вспашки с одновременным боронованием и внесением удобрений. При недостатке влаги почву только рыхлят на полную глубину плугами без отвалов или с врезными отвалами.

Гряды, подготовленные с осени, необходимо перед посевом глубоко прорыхлить культиватором с одновременным углублением борозд и выравниванием полотна гряды шлейф-боронами.

Почвы, не вспаханные на зябь, пашут весной на полную глубину с одновременным боронованием. Весьма важным условием является правильный выбор срока вспашки. Если поле вспахано преждевременно, до поспевания почвы, или, наоборот, сроки обработки упущены, образуются глыбы, затрудняющие дальнейшее проведение полевых работ. В таких случаях не помогает ни дополнительная перепашка, ни многократные дискования. Поверхность пашни остается глыбистой, всходы появляются изреженными, урожай моркови снижается.

В районах избыточного увлажнения после перепашки, внесения удобрений и боронования нарезают гряды грядоделателем на тракторах, при этом крылья отвалов окучников должны быть отрегулированы так, чтобы вся почва, поднятая из борозд на гряду, была размещена равномерно по всей поверхности гряды.

Подпосевная обработка под морковь считается хорошей в том случае, когда поверхность тщательно разрыхлена и выровнена. Для выравнивания поверхности пашни и гряд и повышения качества заделки семян применяют прикатывание перед посевом. Предпосевное прикатывание ликвидирует волнистость поверхности и уменьшает комковатость. Для прикатывания применяют гладкие катки. На торфяных почвах необходимо применять тяжелые катки.

Как вырастить шалфей: из семян, на даче, дома, рассаду шалфея

Эта статья предоставляет полную информацию о том, как вырастить шалфей из семян для дачного участка и в качестве комнатного растения (в горшке на подоконнике).

Шалфей или сальвия – многолетняя травянистая культура из семейства Яснотковых, популярная в официальной и народной медицине, в кулинарии и среди ландшафтных дизайнеров.

Растение обладает пряно — ароматическими и эффективными лекарственными свойствами, с его помощью обычный участок можно превратить в удивительную растительную композицию. В составе шалфея настоящий кладезь полезных составляющих – витамины, эфирные масла, органические кислоты, дубильные вещества, алкалоиды.

В цветоводстве известны около семи сотен различных видов этой культуры. Самый распространенный – лекарственный, луговой, мускатный, лесной, дубравный, пустынный, горный. Средняя высота куста – шестьдесят – семьдесят сантиметров. Цветет в течение двух – двух с половиной месяцев – в мае – июле. Размножается семенами и делением куста.

Выращивание рассады

1. Подготовка семян и сроки посева

Для получения дружных всходов семена должны пройти предварительную подготовку. Это может быть стратификация или обработка стимуляторами роста. Эффективность стратификации возможна только при выдерживании семенного материала в прохладных условиях (в холодильнике) на протяжении двух – двух с половиной месяцев. Для замачивания семян потребуется любой стимулятор роста (например, «Энерген» или водоросли Хлорелла) и вода комнатной температуры. Посевной материал нужно замочить на сутки в растворе из двухсот миллилитров воды и пяти капель препарата, после чего просушить и приступать к посеву.

Благоприятное время для посевных работ – февраль – март.

2. Подготовка емкостей и почвы

Посадочную тару рекомендуется вымыть с хозяйственным мылом, после чего ошпарить кипятком. На дно обязательно насыпают дренаж, а затем подготовленную грунтовую смесь. Она должна быль легкой, рыхлой, с хорошей проходимостью воздуха и воды. Можно приобрести универсальную смесь для комнатных растений с низким уровнем кислотности.

Читать еще:  Для чего нужна внекорневая подкормка

3. Особенности посева и условия содержания

На влажный субстрат хаотично рассыпают семена, предварительно смешанные с песком для удобства высевания, и слегка придавливают их. Посевы опрыскивают при помощи мелкого распылителя, накрывают полиэтиленом и оставляют в теплом и светлом помещении с температурой двадцать – двадцать пять градусов до появления первых ростков.

После массового появления сеянцев накрытие убирают, посадочный ящик переносят на южный подоконник и обеспечивают регулярным увлажнением и дополнительным освещением в вечернее время.

4. Пикировка и прищипка

Как только на сеянцах сформируется по два листика, можно проводить пикировку. Растения пересаживают в индивидуальные емкости и размещают их на самом солнечном подоконнике.

Верхушку над шестым листочком рекомендуется прищипывать для формирования более пышного куста.

Посадка рассады в открытый грунт и уход за ней

1. Выбор участка и подготовка почвы

Теплолюбивому и солнцелюбивому шалфею требуется открытый солнечный участок с песчаным или каменистым воздухопроницаемым грунтом. Для придания легкости и рыхлости плотной почве необходимо при перекопке участка внести компост, крупный речной песок и перегной.

Хорошими предшественниками для лекарственного многолетника будут картофель, капуста, бобовые и лук.

2. Схема и особенности

Саженцы высаживают в подготовленные лунки на расстоянии тридцать сантиметров друг от друга. Ширина междурядий – около пятидесяти сантиметров. Сразу после посадки проводится первый полив и мульчирование почвы вокруг растения.

3. Поливы и подкормки

Поливать культуры нужно в умеренных объемах, без избытка влаги и застоя воды в почве. Для поливов можно использовать обычную воду из-под крана или дождевую.

На начальной стадии развития шалфею требуются азотсодержащие удобрения для наращивания зеленой массы. В дальнейшем рекомендуется вносить органические подкормки – травяные настои, коровяк, древесную золу. В осенний период поддержать культуры можно при помощи подкормок с содержанием калия и фосфора.

4. Уход за почвой

Основной уход – это прополка сорной растительности, рыхление грунта (желательно после поливов), и своевременная обрезка разрастающихся побегов.

Выращивание шалфея в домашних условиях

1. Способы выращивания

Шалфей в качестве комнатного растения можно вырастить, посадив в цветочный горшок семена, рассаду или материал от деления куста.

2. Выбор емкости и субстрата

Для посева семян лучше воспользоваться маленькими стаканчиками для двух – трех семечек, а уже для саженцев потребуется крупная емкость объемом около полутора литров. Сосуд может быть как глиняным, так и пластиковым.

На дно каждой емкости в первую очередь необходимо насыпать дренажный слой (керамзит или гальку), а затем плодородную грунтовую смесь. Опытные цветоводы советуют использовать субстрат для кактусов, который идеально подходит для шалфея по структуре.

3. Условия содержания и уход

  • Для выращивания шалфея дома идеально подходит подоконник с западной или южной стороны.
  • Важно не допускать резких скачков температур, холодных сквозняков и частых перестановок растения на новое место.
  • Субстрат в горшке должен всегда оставаться умеренно влажным. Обильный и частый полив может привести к появлению корневой гнили.
  • Для поддерживания необходимой влажности рекомендуется два – три раза в месяц проводить опрыскивание растения водой комнатной температуры.
  • Для лучшего кущения культурам один раз в месяц требуется обрезка побегов.
  • Прямые солнечные лучи шалфею противопоказаны, желательно их избегать.
  • Внесение удобрений особенно актуально в период цветения.
  • Растение должно получать полноценное освещение не менее восьми часов в сутки.

Шалфей на даче и дома на подоконнике – это красота и буйство зелени, декоративное украшение и лекарственное сырье. Попробуйте свои силы и вырастите его самостоятельно из семян.

Отбор и подготовка проб почвы для анализа. Лабораторный анализ почвы.

Выбор почвенных образцов в природных условиях и их подго­товка к лабораторному исследованию являются основным вопро­сом методики, от которого зависит результат всех последующих определений. Необходимо правильно наметить места для отбора проб почвы, которые позволили бы выявить участки, подвергаю­щиеся наибольшему загрязнению и, наоборот, благополучные по своему санитарному состоянию. Для этого один или несколько уча­стков выбирают вблизи имеющихся источников загрязнения, а дру­гой — в месте отдаленном от них. Глубину отбора проб почвы опре­деляют в зависимости от характера почвы, задачи и вида лабора­торного исследования.

Для определения механического и химического состава почвы отбор проб производят в 3- 5 точках по диагонали с участка площадью 25 кв.м. с глубины 0,25 м, а при необходимости — с глу­бины 0,75 — 1 м и ] ,75 — 2 м. Пробы берут буром или лопатой, тща­тельно перемешивают и из проб, взятых с каждого горизонта, со­ставляют единую для него среднюю пробу весом около 1 кг, кото­рую помещают в банку с пробкой, ставят номер на этикетке и от­сылают в лабораторию с сопроводительным документом и указани­ем места и времени взятия пробы, глубины, метеорологических особенностей в момент взятия пробы и того, что следует опреде­лить в почве.

В лаборатории почвы взвешивают, перемешивают, просеивают и, в зависимости от цели исследования, подвергают анализу в нату­ральном виде или в воздушно-сухом состоянии, для чего почву вы­сушивают на воздухе при комнатной температуре с последующим дополнительным просеиванием через сито с отверстиями диамет­ром 1 мм. К анализу натуральной свежевзятой почвы приступают как можно скорее, так как в силу продолжающихся биохимических процессов в почве могут произойти существенные измене­ния. При невозможности исследования почвы в тот же день, можно хранить ее несколько дней в холодильнике или же добавить кон­сервирующие вещества.

Для бактериологического анализа пробы почвы в количест­ве 200-300 г берут стерильными инструментами также в 3-5 точках участка площадью 25 кв.м, помещают в стерильные банки и со­ставляют из них среднюю пробу. Пробы берут с глубины, на кото­рой предполагается бактериальное загрязнение. В населенных пунктах рекомендуется исследовать прежде всего поверхностные слои почвы до глубины 20 см. С участков полей орошения пробы отбирают на глубине 20 см. При изучении влияний загрязнений почвы на подземные воды и открытые водоемы следует отбирать пробы на глубине 0,75 — 2 м. В последнем случае для этого пользу­ются буром Некрасова, а при отсутствии его вырывают яму и с ка­ждой ее стороны отбирают пробы стерильной лопаточкой или но­жом. При контроле за обеззараживанием хозяйственно-бытовых отбросов почвенным методом пробы почвы отбирают с глубины 25,100 и 150 см в зависимости от физических свойств почвы. Сте­рилизация инструментов для взятия проб почвы производится на каждом новом участке путем обмывания водой, обтирания спиртом и под конец обжигания.

Банки с пробами почвы закрывают ватными пробками, обвер­тывают бумагой и перевязывают. Банку номеруют, записывают не­обходимые данные ( температура воздуха и почвы и др.) и немед­ленно направляют в лабораторию. При отсутствии банок можно переносить пробы почвы в стерильных полиэтиленовых пакетах или в стерильной пергаментной бумаге. В лаборатории почву вы­сыпают на простерилизованную в сушильном шкафу бумагу, осво­бождают от корней, щебня, стекла и т.д., крупные комки почвы разминают, тщательно перемешивают и отсюда берут навеску поч­вы для исследования. Если по доставлении проб в лабораторию нельзя приступить к бактериологическому исследованию, допуска­ется хранение их в холодильнике при 1-5гр.С не более 18 часов, так как с течением времени происходят изменения в составе микро­флоры.

Для санитарно-вирусологического анализа в первую очередь отбирают образцы пахотного слоя, так как в природных условиях энтеровирусы адсорбируются главным образом верхними слоями почвы. По Г.А. Багдасарьян, пробы берут раздельно с гряд и борозд с глубины 0-20см, для выяснения же проникновения энтеровирусов в глубь почвы — на глубине 50 и 100 см. Методика отбора проб аналогична применяемой при взятии проб для бактериологического исследования; следовательно, можно использовать одни и те же пробы почвы для того и другого анализа.

Первичную обработку проб следует Производить В день взятия пробы сразу по доставлении в лабораторию. Допускается произ­водство анализа на другой день, не позднее чем срез 24 часа, при условии хранения проб в холодильнике при А гр.С. Более длитель­ное хранение влечет за собой падение титра энтеровирусов и воз­можность их выделения уменьшается.

Для гельминтологического анализа пробы почвы отбирают отдельно с поверхности и с глубины 2-10 см, так как в зависимо­сти от глубины яйца гельминтов выживают в течение различных сроков. С каждого участка площадью 50 кв.м. берут не менее 10 проб весом примерно по 100 гр в разных местах по диагонали и из них составляют средние пробы весом около 1 кг отдельно для каж­дого горизонта.

Пробы почвы с поверхностных слоев отбирают металлическим шпателем, столовой ложкой или совочком, а с глубины — буром или лопатой. Пробы отбирают и транспортируют в стеклянных банках с пробкой или в целлофановых пакетах, снабжая тару этикеткой и отмечая, как обычно, время и место взятия пробы, внешние условия и т.п. По доставлении в лабораторию, пробы почвы, если они нахо­дились не в стеклянных банках, пересыпают в таковые, тщательно перемешивают и удаляют крупные частицы. Анализ производят в течении ближайших дней; если же это невозможно, то взятые про­бы заливают 3 % раствором формалина на физиологическом рас­творе или 3 % раствором соляной кислоты и хранят в открытых банках при температуре 18-24 гр.С, часто перемешивая для улуч­шения аэрации. При подсыхании почвы подливают чистую воду.

Для радиометрического анализа отбор проб почвы произво­дится в соответствии с поставленной задачей. Для определения радиоактивного загрязнения почвы в данном районе выбирают несколько участков площадью примерно 50 кв.м. и в се­редине каждого из них на площади около 1 кв.м. удаляют травяной покров и вырезают почву на пробу в виде куска размером 10×10см, толщиной 5 см. Пробу упаковывают в клеенчатый или пластиковый материал и направляют в лабораторию с указанием места взятия пробы, даты и т.д. Растительность берут в количестве около 75 г и упаковывают отдельно.

Для химического анализа почвы применяется «Методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в пробах почв методом беспламенной атомной абсорбции с термическим разложением проб» ПНД Ф 16.1.1-96. При этом устанавливается методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в пробах почв атомно-абсорбционным анализом (метод беспламенной атомной абсорбции.)

Для оценки механического состава почвы используется сито Кноппа состоящие из набора отдельных сит с отверстиями различного размера – от 0,25мм до 10мм. Каждому размеру отверстий соответствует определенный размер сита. Навеска отобранной почвы (200-300гр.) пропускается через сита Кноппа, в результате чего на отдельных ситах остаются частицы разного размера. Взвесив содержимое каждого сита и определив их процентный состав по отношению к навеске всей пробы ориентировочно оценивают ее механический состав.

Согласно классификации Н.Качинского частицы, задерживающиеся на том или ином сите относят к определенному типу почвы:

На ситах с отверстиями 3-10мм — камни и гравий;

На ситах с отверстиями 1-3мм — крупный песок;

На ситах с отверстиями 1-0,25мм — средний песок;

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector