1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбор и подготовка почвы

Глава 3

Что нужно знать о составе почвы и ее обработке

Классификация почв зависит от их состава, который, в свою очередь, оказывает немаловажное влияние на рост и развитие растений. Кроме того, правильная обработка почвы является залогом хорошего урожая.

Состав и свойства почв

Для выращивания овощей лучшими почвами считаются осушенные низинные торфяники. Различные по механическому составу почвы по-разному влияют на рост овощных культур. Поэтому так важно знать физические и химические свойства почв. В состав почвы входят минеральные и органические вещества, почвенная влага и воздух. Минеральные вещества включают в себя каменистые, глиняные и песочные, а органические – растительные разложившиеся остатки. В воде растворены питательные вещества, которые используются растением. Воздух служит источником кислорода для корней, а также углекислоты, необходимых зеленым органам и корням. В зависимости от содержания глинистых или песчаных частиц почвы делятся на легкие песчаные, супесчаные, среднесуглинистые и тяжелые.

Каждый вид почвы можно определить и без помощи приборов: скатыванием почвы между пальцами. Если при скатывании получается палочка, которая при скручивании в колечко не растрескивается – это глина, если растрескивается – это тяжелые суглинистые почвы, при большем растрескивании – (среднесуглинистые), а если ломается – легкосуглинистые.

Песчаные и супесчаные почвы быстрее других прогреваются весной, поэтому их называют теплыми. Однако они так же быстро охлаждаются, создавая резкие перепады температур. Теплые почвы легче обрабатывать, однако они бедны перегноем. Благодаря большому количеству пор в песчаных и супесчаных почвах происходит хороший обмен между почвенным и атмосферным воздухом. Органические вещества в таких почвах быстро разлагаются, образуя необходимый для растений азот и другие питательные элементы. Почвы тяжелого механического состава считаются холодными. Они медленнее прогреваются, быстро образовывают почвенную корку, имеют плохой воздухообмен, трудны при обработке, атмосферные осадки труднее в них просачиваются. Для улучшения свойств таких почв вносят органические удобрения или рыхлящие материалы – песок, опилки и т. д.

Подготовка почвы

Большое значение имеет правильная подготовка почвы. От того, как она обработана, зависят интенсивность прорастания семян, появление всходов, укрепление корней в почве, получение урожая. В почве, подготовленной по всем правилам, создаются благоприятные условия для прогрева пахотного слоя, улучшаются водный и воздушный режимы, уничтожаются сорняки и зимующие вредители. Подготовка почвы включает в себя рыхление, перемешивание пахотного слоя, подравнивание, поделку рядов и гребней, окучивание растений, уничтожение сорных трав.

На огородном участке обработка почвы проводится ранней осенью, что создает условия для лучшего разложения внесенных удобрений, корней и остатков растений, примораживания пластов и уничтожения оставшихся вредителей. Торфяную или черноземную почву перекапывают как можно глубже, с одновременным внесением органических веществ. Органические удобрения, предназначенные для внесения, разбрасывают на участке и сразу же заделывают в почву.

Подготавливая участок на зиму, не следует рыхлить глыбы, поскольку это приводит к замерзанию и выветриванию почвы. В тех районах, где выпадает очень мало осадков, осенью перекопку почвы проводят с одновременным рыхлением. Обработанная таким способом почва будет меньше терять влаги в ветреную погоду.

Ранней весной, после того как сойдет снег, проводят боронование, что обеспечивает задержание весенней влаги. Для этого землю прежде всего слегка взрыхляют граблями, а спустя несколько дней – на полную глубину зубьев в поперечном отношении по направлению к первому боронованию. Предпосевную обработку почвы для холодостойких культур проводят после проверки почвы на своеобразную «спелость», для чего берут горсть земли с глубины 10 см, сжимают комок и бросают с высоты 1 м. Если ком распался равномерно, значит, земля готова к обработке. Если ком не распался – почва еще влажная и с ее подготовкой следует немного подождать.

Лучше всего обрабатывать столько земли, сколько можно засеять в тот же день. Предпосевную подготовку на легких почвах делают на глубину 5–8 см, на тяжелых и уплотненных – на 15–20 см. После этого участок разделывают на гряды и протаптывают границы. Высота гряды в основном зависит от почвы: на сырых и тяжелых почвах она составляет от 20 до 25 см. При этом надо помнить, что в засушливое время года гряды и гребни быстро пересыхают, особенно по краям. После появления всходов проводят междурядную обработку на глубину 2–3 см, разрушают корку и уничтожают сорные растения. С течением времени глубину обработки почвы увеличивают до 6 см. Для образования дополнительных корней овощные культуры окучивают 1–2 раза за сезон. Поверхностное рыхление примерно раз в неделю помогает сократить число поливов и препятствует росту сорняков.

Выбор и подготовка почвы

Выбор места и подготовка почвы

Условия северозападного района Нечерноземной зоны РФ характеризуются довольно низким накоплением тепла в вегетационный период, повышенной влажностью воздуха и почвы. Даже в самых благоприятных для садоводства районах, не говоря уже о вновь осваиваемых под сады массивах, почвы кислые, подзолистые, различные по структуре: от песчаных до тяжелосуглинистых. Глубина гумусного горизонта колеблется от 12 до 18 см. Часто под сады отводятся выработанные торфяники, для которых характерен постоянно высокий уровень грунтовых вод. Плотные, глинистые горизонты на северо-западе Нечерноземной зоны часто выходят к самой поверхности, тогда атмосферная влага, не проникая в почву, стекает, образуя верховодку.

Выращивание облепихи без специальной подготовки участка обречено на неудачу. Перед посадкой облепихи в приусадебном саду необходимо провести окультуривание всего участка, оценить его достоинства и недостатки на опыте выращивания таких однолетних культур, как овощные или картофель.

В пределах участка для облепихи выбирают хорошо прогреваемое солнцем место. Если участок расположен на склоне, то наилучшей будет средняя его часть при южной, юго-западной или юго-восточной экспозиции. На северном склоне лучше выбирать верхнюю его часть. Недопустимо выращивать облепиху в тени строений или высоких плодовых деревьев.

Для облепихи нежелательны большие наносы снега, которые часто образуются вдоль заборов. Древесина облепихи отличается хрупкостью, скелетные ветви и целые деревья могут сломаться под тяжестью снега.

Большинство типов почв Ленинградской и смежных областей непригодны для посадки облепихи. Легкие песчаные почвы отличаются малой влагоемкостью, они быстро пересыхают, вследствие чего растения могут испытывать угнетение. Кроме того, пески часто бывают кислыми (рН 5,0—5,5). Улучшить водоудерживающую способность легких почв можно внесением органических удобрений: навоза, торфа, различных компостов, завозом на участок дерновой земли. Сплошное известкование поверхности участка снижает кислотность, способствует лучшей минерализации органического вещества удобрений.

Глины и тяжелые суглинки без существенного окультуривания также непригодны для облепихи. Они обладают достаточной влагоемкостью, но плотное сложение, пылеватая структура создают неблагоприятный водно-воздушный режим в корнеобитаемом слое. Окультуривание таких почв включает известкование, внесение песка и органических удобрений.

Почвы средние по механическому составу (тяжелые супеси, легкие суглинки) наиболее благоприятны для облепихи, но нуждаются в известковании и внесении навоза или компоста для снижения кислотности и повышения содержания гумуса.

Торфяники непригодны для облепихи вследствие их кислотности, высокого уровня грунтовых вод и плохого водно-воздушного режима корнеобитаемого слоя. Окультуривание торфяников предусматривает создание сети открытых дренажных канав, известкования, обогащения почвы минеральным грунтом.

В таких прикопках в зимы, различные по своей суровости, показал высокую, до 75—100 % сохранность саженцев облепихи.

В приусадебном саду площадью 6—7 соток вполне достаточно иметь 3—5 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5 — 7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

Для создания благоприятных условий освещения, а также для придания куртине декоративности не следует высаживать другие растения в радиусе 2,5—3 м от нее. Лужайку вокруг куртины нужно засеять газонными травами и регулярно подкашивать.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периферии участка с расстоянием между растениями в ряду от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи в производственных условиях Сибири и Урала показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 8—12 женских экземпляров. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь 2 разновозрастных растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими при закладке участка, второе подсаживают через 3 — 4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

Для посадки на постоянное место в сад пригодны однолетние и двухлетние растения облепихи, достигшие стандартных размеров. Если облепиха подвергалась длительной транспортировке и корни подсохли, то перед посадкой их погружают в воду на 12 — 15 часов. Корни растений, взятых из прикопки, обмакивают в глиняную или глиняно-торфяную болтушку, чтобы предотвратить их высыхание и обеспечить максимально плотное соприкосновение почвы с корнями.

Техника посадки общепринятая для плодовых культур. В центре посадочной ямы делают небольшой холмик из приготовленного соответствующим образом питательного грунта. На него ставят растение так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы участка. На легких, песчаных почвах корневую шейку заглубляют на 5—7 см для обработки нового яруса корней. Корни расправляют равномерно во все стороны, засыпают их землей и утаптывают почву вокруг растения, подтягивая его в то же время рукой кверху. Саженцы облепихи подвязывают шпагатом
к колышкам, делая петлю «восьмеркой», чтобы она не перетягивала стволик. Вокруг растения делают лунку диаметром 0,6—0,8 м, поливают из расчета 10 л воды на растение. Когда влага впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой почвой. Для успешной приживаемости саженцы облепихи следует поливать в течение одного-полутора месяцев один раз в 5—7 дней.

На тяжелых, глинистых почвах и на торфяниках облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5—10 см выше уровня почвы, на него ставится растение облепихи, и корни его присыпаются землей так, что оно оказывается посаженным выше уровня почвы. Для предотвращения выворачивания растения из земли ветром или снегом, а также для создания рыхлого, плодородного корнеобитаемого слоя такие растения ежегодно осенью мульчируют смесью перегноя с песком слоем не менее 10 см.

Читать еще:  2 какие почвы любит слива

Иногда у садоводов-любителей возникает необходимость пересадить растение облепихи на новое место. Это можно делать весной не позднее I декады мая. Удовлеторительно переносят пересадку растения в возрасте до 5 лет, т. е. до начала периода полного плодоношения. Пересадка должна быть произведена быстро (из земли — в землю), в хорошо подготовленную просторную яму. Пересаженные растения необходимо регулярно поливать в течение 1—2 месяцев после пересадки.

Подготовка почвы к посадке: виды и особенности

Для того, чтобы собранный с полей урожай был богатым и здоровым, аграрий должен знать основные свойства почвы, ее типы и правила подготовки перед высадкой растений. Улучшая качественный состав почвы и применяя биологически и химически активные препараты, владелец сможет приумножить урожайность и качество собранной продукции.

Почва – субстрат, образование, состоящие из мелких твердых частиц органического или неорганического происхождения с расстоянием между ними, позволяющим кислороду и воде проникать в нее в тех или иных количествах. Почва является основным, самым важным и ценным ресурсом в сельском хозяйстве. От состояния почвы, ее насыщенности минеральными элементами, питательными веществами, водой и воздухом зависит урожайность, а, как следствие, рентабельность и эффективность любого производства. Издавна наличие в собственности плодородной почвы считалось признаком благосостояния, а умение правильно ее возделывать еще век-два назад было одним из самых важных умений любого среднестатистического человека.

Основные свойства почвы

Как сельскохозяйственный ресурс почва имеет следующие свойства:

  • незаменимость;
  • ограниченность количества;
  • неспособность к перемещению;
  • плодородие.

Эти особенности подчеркивают необходимость исключительно бережного отношения к почвенным ресурсам и постоянной заботы о повышении плодородия почв (плодородие – такая структура грунта, при которой свободно происходит обеспечение растений водой и минеральными веществами).

Естественный уровень плодородия редко располагает к выращиванию прихотливых к условиям, требующих большого количества питательных веществ культурных растений. К тому же, он со временем падает, так как количество полезных веществ ограничено, и каждое растение, посаженное на данной почве, поглощает их. Внося удобрения, органические или минеральные, ведя борьбу с сорняками, высаживая культурные травянистые растения, используя бесплужные и высокотехнологичные системы обработки почвы, любое сельскохозяйственное предприятие или фермерское хозяйство может достичь высокого уровня так называемого эффективного плодородия: состояние почвы, в котором она способна снабжать питательными веществами заданное количество растений.

Ученые утверждают, что по механическому составу лучшими почвами для выращивания различных культур являются богатые гумусом, рыхлые супесчаные и суглинистые почвы. Земледелие ведется на территориях с пригодными для возделывания почвами, при характерных для данной местности и легко переносимых растениями климатических условиях. Производство на небольших площадях не имеет смысла. В этой связи агропромышленные предприятия, как правило, базируются на участках с большой площадью, что приводит к потребности в механизации производства.

Со временем любая производственная сила изнашивается. Почва же при рациональном использовании ее ресурсов, регулярном удобрении, проведении восстановительных работ не ухудшается, а, наоборот, становится лучше, повышается плодородие почвы. Она выполняет множество функций в биосфере, основные из них:

  • является местом обитания некоторых животных;
  • является «поставщиком» питания для растений;
  • собирает и накапливает внушительное количество химической энергии;
  • поддерживает баланс биосферы.

Все вышесказанное говорит о ценности почвы и ее исключительной пользе при правильном, рациональном использовании. Для обеспечения оптимальных условий прорастания урожая необходимо тщательно подготовить почву.

Особенности типов почвы

Для начала следует понять, почву какого типа следует возделать:

  • Глинистая почва твердая, при сильном увлажнении такая почва становится вязкой, легко деформируется, но с трудом ломается. На таких почвах произрастают некоторые сорта роз, ирисы, малина, инжир, яблони, вишни, боярышник, многие бобовые и пасленовые.
  • Суглинистаяпочва в сухом состоянии растирается в порошок, при детальном рассмотрении которого обнаруживаются песчинки и частички пыли. При увлажнении становится легко деформируемой. На таких почвах в условиях развития современной аграрной науки растут любые культуры, но наиболее высокий урожай дают растения семейств бобовые, крестоцветные и пасленовые.
  • Сухая супесчанаяпочва растирается в однородный порошок между пальцами. При рассмотрении можно различить песок. Влажная с трудом деформируется. Пригодна для выращивания различных корнеплодов, бобовых и крестоцветных.
  • Песчаная почва в сухом состоянии представляет собой крупный порошок. При увлажнении не деформируется. Позволяет выращивать некоторые пасленовые и корнеплоды.
  • Щебенчатая, или хрящевая почва содержит глинистые, песчаные, щебенчатые и хрящевые частицы. Подходят для выращивания хвойных деревьев.

Подготовка почвы перед посадкой

Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

  1. Механическое разрыхление.
  2. Удобрение органическими и минеральными веществами.
  3. Обработка биологически и химически активными веществами.

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной.
Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы. Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается. Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Улучшение качественного состава

Недостаток органических и минеральных веществ заполняется удобрениями. К примеру, при повышении кислотно-щелочного баланса в почву вносятся сульфатсодержащие удобрения, а при понижении его – известняк. Минеральный баланс почвы определяется специальными приборами.
В качестве органических удобрений подходят любые растительные отходы – опилки, опавшие листья, мелкие кусочки древесной коры, мертвые травянистые растения, скошенная трава, сгнившие плоды. Все это собирается в одну емкость, заливается, а через два месяца уже готова к использованию.

Особенности подготовки почвы к посеву:

  1. Подготовка проводится ежегодно.
  2. Необходимо создание плодородного слоя почвы толщиной 35-40 сантиметров, с каждым годом толщина этого слоя должна увеличиваться на 3-5 сантиметров.
  3. Окультуривание почвы проводится обязательно.

Обработка химически и биологически активными веществами

Микроорганизмы играют важную роль в создании плодородия почвы. Микроорганизмы участвуют во многих процессах, к примеру, органического разложения. Микробный ценоз на корнях растений строго специфичен. Микроорганизмы помогают растению питаться, иногда осуществляют защитную функцию. Некоторые микроорганизмы способны расщеплять вредные вещества – фосфаты. Образование гумуса полностью обусловлено деятельностью микроорганизмов.

Перед посевом в почву вносятся препараты «ЭМ-1»,«Оксизин», «Байкал -1», содержащие микроорганизмы, поддерживающие плодородие почвы. Препараты Фитоцида или ядохимикаты вносятся для борьбы с вредителями растений.

Подготовка почвы в парнике перед посадкой

Обработка почвы перед посадкой огурцов требует особого подхода, так как эта овощная культура является достаточно капризной.

  1. Если почва кислая, обязательно произвести известкование.
  2. Провести механическое разрыхление почвы.
  3. Внести 10-15 килограмм органических удобрений на м 2 .
  4. Внести минеральные удобрения (около 10 грамм азота, калия, фосфора).
  5. Сформировать грядки размерами 80х60 сантиметров со слоем почвы не менее 45 сантиметров в толщину.

Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий

ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области. Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи. С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.

Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.

Подготовка почвы на участке

Подготовка почвы на вашем участке основа будущего урожая. Как и когда нужно перекапывать почву и на что обращать внимание. Рыхление, известкование, внесение удобрений в почву. Улучшаем качество почвы с помощью растений-сидератов. Делаем удобрения своими руками в домашних условиях. Советы садовода читаем далее.

Читать еще:  Ампельные петунии опыт посева и весеннего черенкования

В конце лета и начале осени участок начинает освобождаться от растений. Уже в это время можно начинать готовить почву к следующему сезону. Легче заниматься каждый раз небольшим участком, чем перекапывать большую площадь. Не все огородники знают, что зима — это не только время, когда работа на даче замирает, но и возможность оздоровить почву.

подготовка почвы

Рыхление почвы

Все растения имеют корни, которые даже под землей потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Если земля глинистая, плотная, она затрудняет дыхание, следовательно, корневая система недополучает кислород.

Во избежание этого и перекапывают почву осенью, и погоду для этого необходимо выбирать сухую и солнечную. Если начнутся проливные дожди, земля не только не станет рыхлой, но напротив, сильно уплотнится.

Не следует перекапывать почву глубоко. Каждому почвенному слою соответствуют свои флора и фауна, которые при перемещении в другие слои будут плохо приживаться.

Чаще всего бывает достаточно разрыхлить верхнюю часть грядки сразу после уборки урожая. Для этого можно использовать вилы или грабли. Но с лопатой управляться тяжелее, да и глубокая перекопка в осенний период не требуется.

После подобного рыхления семена сорняков начнут активно прорастать. Уже через 2 недели ваши грядки будет не узнать, они покроются ковром из трав. В это время и стоит бросить силы для борьбы с ними. Молодые сорняки проще всего уничтожить плоскорезом Фокина. Также можно использовать грабли. Особое внимание следует уделить избавлению грядки от много летних сорняков — пырея, осота, одуванчика. Все их следует вырывать из земли вместе с корневищем.

Разбивать комья земли при перекопке не стоит из-за того, что глыбистая почва за зиму не уплотнится. Кроме того, низкая температура положительно действует на такую почву — в ней погибают личинки и яйца вредителей, а также семена сорняков. Даже без специального рыхления морозы подействуют на комки земли и к весне они распадутся на отдельные комочки, которые будут иметь мягкую и рыхлую структуру.

Как уже было сказано выше, глубокая перекопка не полезна для огорода. Обычно ее глубина соответствует толщине плодородного слоя — на один штык лопаты.

Если же копнуть глубже, на поверхность будет вынесен неплодородный слой. Но при всем этом один раз в 2-3 года следует производить перекопку земли на участке на 1-2 сантиметра глубже. Если же почва тяжелая, то глубокую перекопку производят с периодичностью в один год. Это делается для увеличения глубины пахотного слоя.

Если почва в огороде плодородная, хорошо дренирована и в ней много дождевых червей, можно обрабатывать землю более щадящим способом. Особенно вредна будет для огорода глубокая перекопка. Если травяной покров отсутствует, вода вместе с осадками будет просачиваться в подпочвенные слои, а вместе с ней будут уходить питательные вещества. Кроме того, глубокая перекопка вредна для дождевых червей, а ведь они основные производители гумуса.

Если есть возможность, то лучше заранее выбрать участок с подходящей почвой. А какая почва лучше?

Совет огородника

Попробуйте посеять осенью озимую рожь. Она будет препятствовать вымыванию питательных веществ из земли, и благодаря посадкам будет образовываться гумус.

Удобрения

Осенняя перекопка почвы должна сопровождаться внесением в нее основных органических и минеральных удобрений, а также известняка, фосфора и калия. Нелишним будет добавление в почву песка и глины.

Навоз

Это идеальное органическое удобрение, которое улучшает почву. Особенно славится своими качествами конский навоз. Удобрение заделывают в землю, но не слишком глубоко. Если навоз свежий и попадает в глубокие слои почвы, он не будет разлагаться. Если же такое удобрение оказывается на зиму в верхних слоях, оно за время морозов разложится и весной станет хорошей пищей для полезных микроорганизмов. Но лучшим удобрением будет не свежий, а наполовину перепревший навоз. К весне он практически разложится. Скорость разложения удобрения зависит от влажности почвы, аэрации и температуры внутри грядки.

Известкование

Эту работу выполняют только во время осенней обработки почвы и всего один раз в 5-6 лет. Известкование способствует раскислению почвы. Кроме того, кальций повышает ее плодородие. Особенно важно проводить известкование на тяжелых субстратах. Благодаря кальцию они становятся рыхлыми, улучшается водно-воздушный режим. Различные микроорганизмы под воздействием известняка усиливают свою деятельность по усваиванию азота или более активно способствуют разложению гумуса, в итоге питание растений улучшается.

Доза щелочи для внесения на каждом участке своя. Это зависит от уровня pH почвы, от содержания в ней кальция, от того, какие составляющие в ней преобладают — суглинок, глина или песок. В настоящее время нет недостатка в щелочных материалах — это гашеная известь, молотый известняк, мел, доломитовая мука, цементная пыль, мергель, торфяная и древесная зола и т.д.

После известкования становится заметно легче обрабатывать тяжелые почвы, а если почва легкая, то она, напротив, становится связной и влагоемкой.

Желающие могут узнать еще больше о известковании.

Минеральные добавки

Эти удобрения вносятся в почву осенью вместе с органикой. Если почва тяжелая и глинистая, в нее вносят 1 раз в год крупнозернистый речной песок из расчета 1-1,5 ведра на один квадратный метр и торфяную крошку в том же количестве. Если земля торфяная, ее необходимо «глиновать» и «песковать», для чего в почву вносят речной песок и измельченную сухую глину в том же количестве.

Сидераты

Есть еще один способ улучшения качества земли. После уборки урожая и рыхления необходимо засеять грядку смесью из растений-сидератов — гороха, горчицы, донника. А после того как они взойдут, их необходимо будет смешать с грунтом.

На сайте можно прочитать подробную статью о сидератах.

Удобрения своими руками

Можно также попробовать закопать в грядку остатки зеленых растений — крапивы, бархатцев, календулы. Подойдет для этих целей и шелуха лука и чеснока.

Даже пищевые отходы подходят для улучшения плодородия грунта. Можно закапывать в землю то, что осталось от дачного обеда, — спитый чай, сыворотку, яичную скорлупу, остатки хлеба. В дело идет и зола из печи или камина.

Опытные садоводы заранее начинают готовить «зеленое» удобрение. В его состав входят трава (без корней и земли), черствый хлеб, овощные очистки. Все это складывается в бочку и заливается водой.

Потом можно понемногу добавлять свежие пищевые отходы, а процесс приготовления удобрения запускается самостоятельно. Чтобы его ускорить, а запаха было меньше, можно обвязать бочку вместо крышки клеенкой. Удобрение готово к использованию уже через 1-1,5 месяца. Его можно использовать при поливе, добавляя в воду.

Советы по обработке почвы

Иногда осенью можно и не перекапывать почву. Попробуйте снять верхний слой грунта, добавить органические и минеральные удобрения, сидераты и засыпать их землей.

Полезно раз в 4 года заменять грунт на огороде. Новый субстрат можно взять из цветников или раскислить землю, привезенную из леса или полей.

Перекопка почвы — это трудоемкий, но важный и эффективный этап работ на огороде. Было подсчитано, что если в течение 5 лет во время осенней перекопки вносить в почву органику и песок, то верхний 15-20-сантиметровый слой почвы превратится из глинистого неплодородного грунта в суглинистый.

После окончания работ по перекопке почвы необходимо сделать грядки высотой до 20 сантиметров. На этих грядах уже в апреле можно будет начинать весенние работы.

Подводя итог, хотелось бы отметить — для того, чтобы обработка почвы приносила только радость, а не боль в области спины, необходимо подбирать инвентарь по своему росту. Длина черенка лопаты, вил или граблей должна быть такой, чтобы вам было удобно выполнять все работы по перекопке.

Не следует копать в сырую погоду. Помимо того, что это прямой путь к уплотнению почвы вместо ее разрыхления, можно надорвать спину, так как перекапывать влажный грунт намного тяжелее, чем сухой.

И последнее: лопату или вилы втыкать в грунт нужно не под углом, а строго вертикально по отношению к перекапываемой поверхности. Такая перекопка будет правильной и эффективной.

Удобрять почву можно разными способами, подробнее здесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ягодники — выбор места и подготовка почвы (с фото)

На любой даче всегда найдется место для ягодников. Спелая клубника, обворожительная земляника, кисленькая смородина, ароматная малина — и все это у вас в саду, прямо с грядки. А представьте, как приятно расположиться у себя в саду на свежем воздухе и уплетать свежие, только что сорванные ягоды. Это лишь самый малый список аргументов в пользу посадки у себя на участке прекрасного ягодника. Для того чтобы заниматься этим непростым делом, Вам необходимо помнить о том, что ягодники имеют очень разветвленную корневую систему, а также они требуют особого ухода и благоприятных условий. Поэтому от того, какое место вы выберете для данных культур, и зависит его будущая урожайность.

Ягодники — выбор места на участке.

Расположение ягодника у себя на участке необходимо планировать заранее. Для этого вам нужно будет учесть множество факторов, таких как уровень освещенности, влажности, типа почвы и, конечно, будущее соседство растений.

Ягоды очень любят солнце, поэтому не выбирайте затемненные участки. Обращайте внимание и на то, чтобы рядом стоящие деревья, кустарники или высокие растения не создавали тень для будущего ягодника, особо это важно для садовой земляники. Помните и о том что, период цветения и плодоношения ягодников приходится на конец весны, начало лета, поэтому именно в этом временном отрезке им необходимо солнышко. А значит нужно учитывать то, в какой обстановке будут краснеть ваши ягодки. Дело в том, что весной при закладке ягодников не всегда понятно, будет ли проглядывать на него солнышко летом, так как все деревья без листвы, а многие растения по соседству попросту ещё не выросли. Поэтому смоделируйте у себя в голове летний денёк на вашем участке и вспомните, где солнце встает летом, а где садится, и как освещается тот участок земли, которым вы выбрали под посадку, например, клубники.

Читать еще:  Выбор емкости и подготовка почвы

Ягодники также можно сажать в междурядьях молодого сада. Однако со временем, когда деревья вырастут, это будет создавать дополнительную тень. Но не следует высаживать ягодники на солнцепеке, так как в слишком жаркое лето вам придётся практически ежедневно поливать участок.

Площадь под ягодник желательно должна быть ровной, или же с незаметным уклоном. Лучше всего сажать ягодники на юго-западных склонах, а вот восточные и южные использовать под малину.

Ягодники в своём разнообразии — особенности растений.

Высаживая те или иные растения, мы должны учитывать индивидуальные особенности культуры. А значит, ухаживать за ними только строго определенным образом. Одним из главных критериев в уходе за растениями считается выбор соседних культур, иными словами, что их будет окружать. Например, чёрная смородина прекрасно растет около разнообразных кустарников, в то время как, калина любит одиноко стоящие посадки, учитывайте и плотность размещения растений. Малина, например, сажают по рядам на дистанции полуметра друг от друга, а ту же самую смородину сажают значительно дальше. Крыжовник рекомендуют сажать от ягодника на дистанции двух метров.

Фото ягодника .

Посадка ягодников — готовим почву.

Закладывая кустовые ягодники или ягодник для земляники, важно учитывать уровень залегания грунтовых вод. Так, для кустовых видов грунтовые воды не должны залегать ближе полутора метра от поверхности земли, а для садовой земляники — до одного метра. В случае если данные пропорции не соблюдены, а вода выше, то культуры рекомендуют высадить на почвенную подсыпку. Также закладывая ягодник, необходимо помнить о том, что почва на этом месте должна быть питательной, мягкой и рыхлой. Иногда для улучшения структуры почвы туда вносят органические удобрения, такие как навоз, опавшую листву или золу.

Перед посадкой растений участок необходимо тщательно прополоть, так как впоследствии землю лучше не трогать до того момента, как растения окончательно приживутся. Сажайте культуры в ряды для того, чтобы в дальнейшем можно было их без труда полоть или окучивать. Это правило касается и садовой земляники. Несмотря на то, что данная культура часто занимает огромные площади в хаотичном порядке, отбрасывая усы с розетками, её все же следует пересаживать в ряды. Так вам будет проще собирать урожай, полоть и подкармливать растения. Иногда перед закладкой ягодника на истощенной почве предварительно сажают бобовые травы, для того чтобы обогатить земли питательными веществами. За месяц до высадки растений желательно перекопать землю или вспахать, причем для кустовых ягодников вспашка должна быть более глубокой. Помните: чем больше растение, тем глубже нужно взрыхлить почву. Выбирайте место с умом и правильно сажайте выбранные растения!

Выбор участка и подготовка почвы

Выбор участка имеет решающее значение для получения высоких урожаев. Он должен быть подобран с учетом биологических особенностей и требований моркови к условиям произрастания. Наиболее пригодны такие участки, которые весной рано освобождаются от снега, имеют склон или хороший дренаж, обеспечивающий сток избыточной воды. Переувлажнение почв в любой период роста моркови угнетает растение, вызывает заболевание корнеплодов гнилью. Особое значение имеет высокое плодородие, чистота почвы от сорняков и наличие глубокого, рыхлого пахотного слоя.

Под посевы моркови отводят участки с супесчаными или легкосуглинистыми почвами и водопроницаемой подпочвой. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы не пригодны для выращивания моркови. Такие почвы сильно заплывают, образуют плотную корку, препятствующую нормальному прорастанию семян. Всходы получаются изреженные, слабые. Корнеплоды, выращенные на таких почвах, сильно разветвляются, поражаются белой и серой гнилью в период хранения. Хорошо растет морковь на осушенных и окультуренных торфяниках и пойменных землях.

Для моркови необходимо подбирать такие предшественники, под которые вносят большие нормы органических удобрений, которые оставляют почву чистой от сорняков, рано освобождают участок и позволяют своевременно провести осеннюю обработку почвы. Это капуста ранняя кочанная и цветная, ранний картофель, огурец, томат, зеленные культуры. Обязательным условием получения высоких урожаев моркови является глубокая и тщательная обработка почвы.

Всходы появляются на 17-20-й день после посева, а в неблагоприятных условиях и позднее, растут в первый период медленно. Поэтому обработкой почвы необходимо создать хороший доступ воздуха, накопить и сохранить влагу и питательные вещества, уничтожить сорняки на участке.

В зависимости от предшественника, механического состава почвы, засоренности участка, срока посева моркови система обработки может быть различной.

Осеннюю обработку почвы под морковь начиняют с лущения. Лущением создают благоприятные условия для прорастания и появления всходов сорняков, которые уничтожаются зяблевой вспашкой. Число лущений, глубина и сроки их проведения зависят от предшественника и засоренности участка.

При размещении моркови после ранних зеленных культур, ранней капусты и раннего картофеля целесообразно провести двукратное лущение на различную глубину: первое – мелкое (5-6 см) – сразу же после уборки предшественника; второе – более глубокое (8-10 см) – при массовом появлении всходов сорняков. Если в период ухода за предшественником поле остается чистым от сорных растений, а верхний слой – от их семян, лущение проводят один раз на глубину 8-10 см корпусными или дисковыми лущильниками (Петрова М.С., 1968).

На засоренных участках почву лущат на глубину 4-5 см дисковыми лущильниками или дисковыми навесными боронами. От пырея и многолетних сорняков почва должна быть очищена во время обработки ее под предшествующую культуру и в период ухода за ней. Если предшественник поздно освобождает участок (поздняя капуста), лущение применять нецелесообразно, так как оно задерживает проведение зяблевой вспашки. После однократного или двукратного лущения проводят зяблевую вспашку на полную глубину пахотного слоя.

На оподзоленных почвах необходимо проводить углубление пахотного слоя. Для этого почву пашут плугами с почвоуглубителями без оборачивания пласта. Углублять пахотный слой с оборачиванием пласта следует под предшествующие растения с внесением увеличенных доз органических удобрений.

На участках, избыточно увлажненных, с глинистой подпочвой зяблевая вспашка нецелесообразна, так как почва, вспаханная на зябь, весной медленно просыхает, в результате задерживается посев моркови на две недели. В таких условиях вместо вспашки для быстрого сброса излишней осенней и весенней влаги и проведения ранних весенних посевов почву дискуют на глубину 10-12 см и напахивают гряды под зиму по направлению уклона участка. В местах понижений делают поперечные борозды для спуска накапливающейся воды. С этой же целью проводят узкозагонную вспашку на глубину 12-15 см с устройством разъемных борозд. Ширина загонов 14-20 м (Петрова М.С., 1968).

На высоких участках с легкими почвами, а также в центральных и южных районах нечерноземной полосы делать гряды нецелесообразно, так как при этом почва быстрее высыхает, и растения испытывают недостаток влаги.

Торфяные почвы пашут на глубину до 30-35 см. Зяблевая вспашка увеличивает промерзание торфа и ускоряет весной его подсыхание. На пойменных землях на зябь не пашут во избежание смыва пахотного слоя при весеннем разливе.

На коллективных и индивидуальных огородах при осенней перекопке почвы и при поделке гряд необходимо удалять корневища многолетних сорняков (пырея, молочая, осота).

Задачей весенней обработки почвы является грубое рыхление пахотного слоя, сохранение влаги, уничтожение сорняков, заделка удобрений и создание условий для накопления питательных веществ.

Рано весной, как только можно выехать в поле, с целью сохранения влаги необходимо провести боронование зяби в один-два следа или на сильно уплотнившихся почвах культивацию на глубину 6-8 см.

В условиях северо-западных районов нечерноземной полосы раннее боронование зяби под посев моркови нецелесообразно. Раннее боронование зяби замедляет прогревание почвы и задерживает начало посева на 3-5 дней по сравнению с неборонованной почвой, что снижает урожайность корнеплодов на 7-16%. В этом случае весеннюю подготовку почвы под морковь начинают с культивации на глубину 10-12 см (Петрова М.С., 1968).

Через несколько дней после культивации, когда почва будет готова к обработке, ее перепахивают на три четверти глубины зяблевой вспашки с одновременным боронованием и внесением удобрений. При недостатке влаги почву только рыхлят на полную глубину плугами без отвалов или с врезными отвалами.

Гряды, подготовленные с осени, необходимо перед посевом глубоко прорыхлить культиватором с одновременным углублением борозд и выравниванием полотна гряды шлейф-боронами.

Почвы, не вспаханные на зябь, пашут весной на полную глубину с одновременным боронованием. Весьма важным условием является правильный выбор срока вспашки. Если поле вспахано преждевременно, до поспевания почвы, или, наоборот, сроки обработки упущены, образуются глыбы, затрудняющие дальнейшее проведение полевых работ. В таких случаях не помогает ни дополнительная перепашка, ни многократные дискования. Поверхность пашни остается глыбистой, всходы появляются изреженными, урожай моркови снижается.

В районах избыточного увлажнения после перепашки, внесения удобрений и боронования нарезают гряды грядоделателем на тракторах, при этом крылья отвалов окучников должны быть отрегулированы так, чтобы вся почва, поднятая из борозд на гряду, была размещена равномерно по всей поверхности гряды.

Подпосевная обработка под морковь считается хорошей в том случае, когда поверхность тщательно разрыхлена и выровнена. Для выравнивания поверхности пашни и гряд и повышения качества заделки семян применяют прикатывание перед посевом. Предпосевное прикатывание ликвидирует волнистость поверхности и уменьшает комковатость. Для прикатывания применяют гладкие катки. На торфяных почвах необходимо применять тяжелые катки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector