5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбор и обработка посадочного материала

Подготовка посадочного материала к посадке

Подготовка посадочного материала к посадке

Перед посадкой кустики крыжовника, смородины и малины обрезают (если это не сделано в питомнике), обновляют рваные срезы на корнях и укорачивают надземную часть (побеги). После обрезки каждый побег должен быть длиной не больше 15–20 см. Обрезка надземной части уменьшает испарение и вызывает у смородины и крыжовника лучшее ветвление куста. Обрезают кустики острым ножом или секатором (садовыми ножницами). Корни кустиков надо предохранять от обветривания и подсушивания. При обрезке и переноске их нельзя оставлять открытыми, а следует прикрывать рогожей. После обрезки кустиков корни обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. Обрезку кустов можно проводить и после их посадки.

Обработка почвы. За зиму почва на участке ягодников уплотнится, а весной покроется коркой. Поэтому, как только сойдет снег, почву надо разрыхлить мотыгой. В течение весны и лета рыхление повторяют от трех до пяти раз. Первое, весеннее, рыхление должно быть глубиной в 8 – 10 см, а летнее – в 5–6 см. Почву ягодников необходимо держать все время в рыхлом состоянии и чистой от сорняков.

Ежегодно осенью почву в междурядьях и в рядках ягодников перекапывают лопатой на глубину 15 см и оставляют на зиму в пластах. Непосредственно около кустов глубже чем на 5 см копать нельзя, чтобы не повредить корней.

Мульчирование. Значительно усиливает рост растений мульчирование, т. е. покрытие почвы мелким навозом, компостом, торфом, соломой, листвой. Мульчировать почву нужно весной, вслед за первым рыхлением, когда она еще рыхлая и влажная. Мульчпокров раскладывают кругами около растений или лентами по рядам. На очень влажных почвах мульчировать ягодники не следует.

Удобрение и подкормка растений. Ягодники берут из почвы много питательных веществ. Поэтому они нуждаются в систематическом удобрении.

Удобрять ягодники можно органическими и минеральными удобрениями. Навоз, торф (компостированный с навозом, навозной жижей или фекалиями) и сборный компост вносят из расчета 4–5 центнеров, минеральные – 600–900 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на каждые 100 м 2 .

Если почва была хорошо и сильно заправлена органическими и минеральными удобрениями перед посадкой, то норму удобрений в первые годы можно уменьшить в два раза.

Органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под глубокую перекопку почвы, а минеральные азотные удобрения – весной при первом рыхлении.

На рост молодых кустов хорошо действует удобрение навозной жижей. Если нет специально собранной жижи, то ее можно готовить следующим способом. В бочку на треть ее объема закладывают навоз, заливают водой (до краев бочки), тщательно размешивают и оставляют стоять несколько дней. После этого настой разбавляют водой в пять раз и используют для полива. Поливать навозной жижей нужно два-три раза в лето. Вносят ее в сделанные вокруг кустов лунки или неглубокие (10 см), проложенные вдоль рядков канавки. Лунки и канавки располагают не ближе 15 см от растений. Под один куст выливают полведра или ведро раствора навозной жижи. После того как навозная жижа впитается в почву, лунки и канавки заделывают землей.

Уход за малиной. Малина дает урожай на прошлогодних побегах. После плодоношения эти побеги отмирают. Ha их месте в тот же год вырастают новые. Все отплодоносившие побеги малины ежегодно в конце лета после сбора урожая удаляют. Вместе с вырезкой отплодоносивших побегов прореживают и молодые однолетние побеги, оставляя из них в каждом кусте 8 – 12 лучших. При большом количестве побегов куст сильно истощается и качество урожая ухудшается. Ранней весной оставленные с осени побеги немного укорачивают (на 10–20 см). При укорачивании побегов ягоды бывают крупнее и урожай их возрастает.

Побеги малины очень неустойчивы, при созревании ягод они сильно наклоняются. Поэтому малину необходимо подвязывать простым или лучше веерным способом. При веерной подвязке между каждыми двумя кустами вбивают кол и к колу подвязывают по половине побегов двух соседних кустов, расправляя побеги так, чтобы они не затеняли друг друга. При обычной подвязке около каждого куста ставят кол и к нему свободно, разреженно подвязывают все побеги вместе. Хорошие результаты дает размещение кустов малины между натянутыми двумя проволоками или шпагатом.

В северной и средней полосе зимой у малины часто вымерзают почки. Чтобы избежать этого, кусты малины поздней осенью, до наступления морозов, пригибают. Лучше всего каждые два соседних куста пригибать по направлению друг к другу и связывать стебли их вместе. Пригнутые кусты зимуют под снежным покровом, который предохраняет их от обмерзания. Весной, как только сойдет снег, кусты надо развязать, поднять и подвязать к кольям или к натянутой проволоке.

Уход за смородиной и крыжовником. У крыжовника и красной смородины обильно плодоносят трех-пятилетние ветви; семилетние ветви плодоносят уже слабо, а более старые совсем плохо. У черной смородины хорошим плодоношением отличаются двух-, трех– и четырехлетние ветви. У кустов смородины и крыжовника ежегодно удаляют старые, плохо плодоносящие ветви. Вместе с этим у смородины, если куст густой, прореживают и однолетние побеги; из них оставляют лишь 3–4 самых сильных. Оставленные побеги укорачивают на четверть их длины, чтобы усилить образование боковых разветвлений.

Смородину и крыжовник можно обрезать осенью, после того как опадут листья, или ранней весной, до распускания почек. Во всех случаях старые ветви надо вырезать на уровне почвы, без оставления пеньков.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Весенняя коллекция: выбор и хранение посадочного материала

Февраль — время проявления первых симптомов садовой лихорадки. Нас неодолимо манят садовые центры и цветочные выставки. Мы спешим туда, надеясь увидеть что-то новенькое, купить давно желанное, разыскать редкое и оригинальное. Ну что, в путь?

На прилавках и стендах уже выложены многочисленные и разнообразные сорта луковичных и клубнелуковичных растений и корешков многолетников. В это время ассортимент посадочного материала наиболее широк, и все только что из хранилищ, а потому здоровое и свежее. Глядя на такое изобилие, удержаться от покупки просто невозможно, к тому же редкие новинки могут быстро расхватать, вот мы и стремимся накупить сразу всего и побольше.

Но что из этого богатства подходит для климатических условий средней полосы, каких условий потребуют те или иные растения и, наконец, доживет ли до посадки весь этот прекрасный посадочный материал? — вот вопросы, которые нужно задать себе прежде, чем положить красивые упаковки в корзину. Ведь на большей части территории нашей страны пора высадки в грунт придет только в мае, а для теплолюбивых растений — в июне. Как же правильно выбрать, а потом сберечь в течение нескольких месяцев луковицы, клубни и корни, готовые вот-вот пуститься в рост, хотя время для этого еще не настало?

В это время года на прилавках магазинов особенно много луковичных и клубнелуковичных растений, тех, что высаживают в грунт весной, а цветут они летом и осенью. С каждым годом выбор становится все интереснее и разнообразнее, появляются не только новые сорта и гибриды, но и малознакомые редкие растения. И сколько бы мы не обжигались на покупках эффектных, но капризных и сложных в уходе экземпляров, нам все равно хочется экспериментировать. Ничего не поделаешь, настоящие садоводы всегда испытатели природы, и им постоянно хочется добавлять в свой сад что-то особенное, яркое, новое. Но даже увлекаясь, рисковать надо с умом, трезво оценивая, во-первых, требования и особенности конкретной новинки, во-вторых, условия сада и, наконец, свои возможности.

Например, многие эффектные летние луковичные и клубнелуковичные растения не зимуют у нас в открытом грунте, хотя на упаковках это может быть и не указано, ведь в большинстве стран Западной Европы, откуда поступает этот посадочный материал, они прекрасно переживают холодное время года в почве. А это значит, что в наших широтах выращивать их можно как контейнерные растения или как однолетники, высаживая каждый год заново. Подумайте, готовы ли вы выкапывать клубни и луковички осенью, просушивать и бережно хранить их почти девять месяцев в холодильнике или подвале? Или все же стоит предпочесть что-нибудь не менее красивое, но не такое хлопотное и трудозатратное?

Не стоит забывать и о том, что не все растения одинаково стойко переносят транспортировку и хранение. Поэтому не спешите покупать и заказывать по почте задолго до посадки сорта и гибриды наиболее капризных экземпляров. Лучше подождите приближения посадочной поры, ведь, как известно, поспешишь — людей насмешишь.

Говорят, в магазинах самообслуживания в женщинах просыпается древний инстинкт собирательниц, поэтому они самозабвенно складывают в корзину товаров гораздо больше, чем им требуется. У контейнеров и стендов с посадочным материалом этот древний инстинкт ведет себя совершенно разнузданно. Чтобы удержаться от излишних покупок, подготовьтесь к походу в садовый центр теоретически, заранее продумайте:

  • что бы вам хотелось посадить,
  • какие у вас для этого есть условия на участке (тень, солнце, особенности почвы),
  • какие именно растения им соответствуют,
  • как они будут сочетаться с теми, что уже высажены.
Читать еще:  Гниль плодов груши почему гниет

И постарайтесь не смотреть в сторону того, что вам не нужно.

Яркие упаковки неизменно радуют глаз, но постарайтесь выбрать растения, которые украсят, а не захламят ваш участок.



В магазине внимательно изучите информацию на упаковке заинтересовавшего растения. Она, как правило, минимальна и часто изложена схематично, но ею не стоит пренебрегать.

  • Важно узнать размер растения, диаметр цветка (иногда на фото на упаковке он выглядит значительно крупнее, чем в действительности), сроки посадки и время цветения. Если, например, указано, что при высаживании луковицы в почву в марте цветение начнется в июле-августе, то прикиньте, когда она зацветет при посадке в конце мая и случится ли это в нашем климате вообще.
  • Не ленитесь и внимательно осмотрите и сам посадочный материал. В это время в продаже, как правило, луковицы и корешки, упакованные в прозрачные перфорированные пакеты, наполненные стружкой, сфагнумом, торфом. Выбирать надо те из них, что не имеют механических повреждений, гнили и других признаков заболеваний (пятна или плесень). Луковицы и клубни должны быть плотными на ощупь, не вялыми и не подсохшими, корни многолетних растений — эластичными. И все они должны находиться в стадии покоя. Очень часто начинающие садоводы покупают посадочный материал, пустившийся в рост, воспринимая проклюнувшиеся луковицы и зазеленевшие побеги как признак жизнеспособности растения, но сохранить такие растения до посадки гораздо труднее.

Принеся домой только что купленные клубни, луковицы, корневища (или получив их по почте), распакуйте и вновь внимательно и неспешно осмотрите все это живое богатство. Если все же попался материал с чуть подгнившими частями, аккуратно обрежьте их, а ранки присыпьте растолченным активированным углем или смажьте зеленкой. И уложите снова в бумажные или полиэтиленовые перфорированные пакеты с чуть влажным наполнителем (торф, сфагнум, опилки, стружка, песок).

Если купили луковицы без упаковки, заверните их в газету или положите в бумажный пакет и обязательно подпишите названия растений — ко времени посадки они могут забыться.

Если приобретенный материал здоров, а наполнитель упаковки достаточно влажный, то лучшее, что можно сделать в это время для спящего растения, — это не нарушать его покоя. Поэтому уложите все на хранение в холодильник, на застекленный балкон (в темное место) или в погреб, то есть туда, где постоянно держатся низкие положительные температуры (1-3°С). Но не забывайте о них: регулярно раз в неделю проверяйте состояние, так как повышенная влажность может спровоцировать появление плесени. Если заметите ее признаки, достаньте посадочный материал из пакета и просушите его. Возможно, понадобится сделать дополнительные отверстия в упаковке. Хорошо подавляет плесень шелуха лука и чеснока, мох сфагнум, а также порошок горчицы, которые можно добавить к наполнителю.

Ну и конечно, корешки и луковицы в любой момент могут тронуться в рост, на то и весна на пороге. Кроме того, среди летних луковичных много таких (например, каллы, канны, низкорослые георгины, клубневые бегонии, фрезии и глориозы), которым для будущего цветения требуется длинный забег, то есть сажать в грунт их нужно уже в марте. Поэтому все проснувшиеся и пустившиеся в рост корневища, клубни и луковицы, а также растения с долгим сроком вегетации, высаживайте в контейнеры:


  1. Перед посадкой полезно продезинфицировать посадочный материал в каком-нибудь фунгициде (можно воспользоваться и подручными средствами: например, слабым раствором марганцовки). А для лучшего укоренения применить соответствующий биостимулятор (согласно прилагаемой инструкции). Перед этим надо удалить поврежденные и подсохшие части корня, слегка укоротить здоровые, чтобы стимулировать активный рост мелких всасывающих корешков — именно от них зависит полноценное питание и дальнейшее развитие растений.
  2. Затем в контейнеры (торфяные горшки, пластиковые стаканчики и т. п.) насыпать слой грунта. Он должен быть рыхлым, легким, воздухопроницаемым и влагоемким (можно добавить вермикулит).
  3. Высадите в контейнеры луковицы, клубни или корневища, аккуратно присыпав землей. Уплотнять ее не надо, достаточно слегка увлажнить. Обильно и часто поливать еще не укорененные растения тоже не требуется — им в первое время еще нечем всасывать влагу. А чтобы почва не пересыхала, можно замульчировать ее сфагнумом.


Все, что надо для посадки
: луковицы цветочных многолетников, бечевка для создания силуэта будущего цветника и острый секатор.

В естественной среде температура воздуха весной нарастает постепенно. И все растения приспособлены к растянутому циклу пробуждения и развития. Если посаженное в контейнер корневище (луковицу) сразу поместить в тепло (+20. +25 °С), то случится эффект выгонки: оно активно пойдет в рост, но за счет расходования внутренних резервов и в ущерб развитию корневой системы. Поэтому растениям необходим холодный старт: температура не более +10 °С, тогда они начнут не с роста побегов, а с развития корневой системы. Такая температура днем в марте обычно уже держится на застекленной лоджии или террасе, поэтому лучшее место для укоренения посадочного материала именно там. Разумеется, не под прямыми солнечными лучами, а в притененных зонах. На ночь контейнеры можно накрывать газетами, целлофановой пленкой, лутрасилом, ну а в случае резкого похолодания (ниже нуля) заносить в теплое помещение.

Во время передержки растения лучше не удобрять, чтобы не стимулировать активного разрастания, ведь через месяц-другой их придется пересаживать в открытый грунт. Если планируется и в дальнейшем выращивать растение как контейнерное, то луковицы и клубни можно сразу высаживать на постоянное место (в объемный горшок) в питательную почвосмесь и ухаживать за ним в соответствии с требованиями конкретного вида и сорта.

Создать идеальные условия хранения посадочного материала в городской квартире практически невозможно:

  1. Во-первых, нельзя предугадать колебания температуры весной и поддерживать на балконе или террасе определенный режим влажности.
  2. Во-вторых, требования самих растений значительно различаются: каким-то нужна более влажная среда, каким-то — более сухая, да и степень их жизнестойкости тоже сильно разнится.
  3. К тому же иногда приходится рисковать, покупая последний экземпляр чего-то редкого, что давно искал, но находящегося не в лучшей форме.

Поэтому, предполагая сохранять и выхаживать свои растения, полезно запастись регуляторами роста, способными стимулировать их укоренение, развитие, иммунную систему, устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Сегодня на рынке большой выбор таких препаратов. Но пользоваться ими надо аккуратно, скрупулезно следуя инструкции по применению. Тогда все выживет, укоренится, пойдет в рост и порадует долгим и пышным цветением.

Сделайте свой выбор

Луковичные и клубнелуковичные растения, не зимующие в открытом грунте:

  • Ацидантеры

  • Бабианы

  • Бегонии клубневые
  • Гиппеаструмы
  • Георгины

Способы размножения и выбор посадочного материала

Способы размножения и выбор посадочного материала

Существует два способа размножения растений — вегетативный и генеративный.

Вегетативное размножение (делением луковиц, корневищ, клубней, черенкованием, отводками и прививкой), т. е. способ, при котором новое растение развивается из части органа взрослого растения, не столь распространено среди овощных культур, хотя есть культуры, для которых он является единственно возможным, по крайней мере в любительском огородничестве. Каждый из способов имеет свои особенности, методику и агротехнику, рассмотрим их последовательно.

Поливы бывают разные: пред- и послепосевной, проводимый, когда поверхность настолько сухая, что мелкие семена не могут пробиться сквозь нее; посадочные и послепосадочные, важные для укоренения рассады; подкормочные, влагозарядковые.

К вегетативному способу размножения овощных культур приходится прибегать в силу определенных обстоятельств, в частности потому, что огородники возделывают культуры, которые:

1) не дают семян (хрен, многоярусный лук, чеснок);

2) будучи посеянными семенами, в первый год вегетации образуют мелкие продуктивные органы — севок (картофель, репчатый лук);

3) при семенном способе размножения наблюдается расщепление признаков — по цвету, форме, размеру (ревень);

4) имеют мелкие тугорослые семена, а на доведение рассады до кондиции нужно 70–90 дней (розмарин, эстрагон, артишок).

Размножение овощей делением луковиц — явление достаточно распространенное в овощеводстве. Многозачатковый лук дает от 3-х до 12-ти деток, которые достаточно разделить и высадить. А чтобы луковицы развивались одновременно, необходимо откалибровать их, разложить на грядке, группируя по размеру, и заделать в грунт на глубину, в 3 раза превышающую их высоту.

Многолетние овощные и пряновкусовые растения (спаржу, мяту, любисток и др.) легко размножить делением корневища. В нем имеется такое количество питательных веществ, которого достаточно, чтобы обеспечить развитие молодых растений до того, как у них сформируется своя корневая система. Для этого выберите момент весной или осенью и сразу же высадите корневища на постоянное место.

Все знают, что картофель размножается клубнями. Но этот способ применим к топинамбуру (земляной груше), стахису. Клубень представляет собой видоизмененный побег (поэтому картофель, в отличие от свеклы или моркови, правильнее называть не корнеплодом, а клубнеплодом) с глазками (почками), большинство из которых находится на вершине, например, из двенадцати глазков примерно шесть будут на вершине, один-два — в средней трети, три — в нижней трети. Если необходимо разрезать клубень, то помните, что на каждую часть должно приходиться по несколько глазков.

Читать еще:  Жуки вредители и болезни хвойных деревьев

Есть другие способы размножения картофеля, к которым прибегают при ограниченном количестве посевного материала.

1. Глазками. Вырежьте их из картофеля, придав пирамидальную форму, выдержите на воздухе несколько часов, чтобы срезы заветрили, переложите в ящик и оставьте до посадки при температуре 3–4 °C. Распределите по лункам так, чтобы в каждую попало по два или три глазка.

Сократить частоту поливов и удержать воду в почве можно, если вскопанную почву сразу же засеивать, периодически рыхлить ее, покрывать органической мульчой, защищать ее от выветривания, высаживать кулисы и строить заборы.

2. Отводками, которые образуются при яровизации. Для этого разложите клубни на свету и выдержите при температуре 15–17 °C примерно месяц. Когда появившиеся на них ростки достигнут 10–15 см в длину, переложите клубни в ящик, пересыпая перегноем или торфом. Примерно через неделю на ростках появится корневая система, осторожно отделите их, высадите по схеме 20 ? 50 см и ухаживайте, как обычно.

Практически всем известно, что прививкой размножаются плодовые растения, но этот способ впервые к овощам применил еще И. В. Мичурин. Соблюдая традиционную технологию садовой хирургии, можно привить огурец на тыкву, помидор — на картофель. Этот способ используется в селекции, в любительском огородничестве не распространен.

Черенкование, как и прививка, обычно встречается в плодоводстве, но может быть применено и в овощеводстве. Показанием для него являются нехватка посевного материала или ситуация, когда рассада, например помидоров, картофеля, майорана, любистока, сильно вытянулась. Достаточно срезать верхушку и пасынки растения, укоренить их и высадить в грунт вместе с материнскими экземплярами. При черенковании вы непременно столкнетесь с тем, что трудно поддерживать жизнеспособность стеблевых черенков, у которых отсутствует корневая система. Чтобы все удалось, необходимо создать наилучший световой, температурный и водный режим (это реально только при наличии теплицы), обеспечить растения стерильным субстратом (перлитом или вермикулитом) или грунтом. Кроме того, надо правильно выбрать черенки (чересчур молодые плохо укореняются, старые усыхают, потому что много питательных веществ требуют листья). Они должны быть здоровыми, свободными от вредителей. Для ускорения процесса корнеобразования подержите черенки в растворе гетероауксина 6 ч (2 таблетки растворите в 200 мл горячей воды, долейте теплой, доведя ее объем до 10 л).

Корневыми черенками надо размножать хрен, артишок. Черенки первого длиной 15–20 см заготовьте осенью и храните до весны в песке в подвале. Потом высадите, удалив почки в средней части (иначе корень получится рогатым).

Черенки второго группируются вокруг маточного растения, поэтому достаточно отделить их и пересадить.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Выбор и обработка посадочного материала

Одна из основных задач обработки почвы — создание рыхлого слоя для развития клубней и хорошо проницаемого для воды, воздуха и тепла.

Осенняя обработка — после чистого пара пашут на глубину пахотного горизонта, при этом запахивают всходы сорных растений, в том числе осота полевого. Под вспашку вносят органические и фосфорно-калийные удобрения.

Картофель хорошо отзывается на углубление пахотного слоя на глубину 30-35 см. Для этого применяют плуги с почвоуглубителями, которые уничтожают плужную подошву и рыхлят нижележащий слой.

Поле после зяблевой вспашки культивируют по мере появления сорных растений. Так как поле засорено корнеотпрысковыми сорняками (осот полевой), культивацию проводят на глубину 16-18 см, чтобы повредить подземные органы растений. На чистых полях проводят глубокую безотвальную осеннюю обработку безотвальными орудиями. Если почвы переувлажняются вместо осенней вспашки лучше провести две культивации.

Весенняя предпосадочная обработка — рано весной, как только подсохнут гребни пашни, проводят культивацию глубину 10-12 см с одновременным боронованием.

При возделывании картофеля, требующего глубокого рыхлого слоя почвы, весной проводят глубокое послойное рыхление на глубину 22-25 см.

Весеннюю обработку почвы следует выполнять своевременно. Недопустима обработка переувлажненной почвы, когда обрезаются плотные комки, а при пересыхании — глыбы. Почва легко крошится при влажности 60. 80% НВ.

Для ранней посадки картофеля нарезают гребни высотой 15. 18 см с междурядьями 70 см, используя окучники-культиваторы КОН-2,8 или КРН-4,2. Лучше вместо окучников применять двух-трехъярусные стрельчатые лапы.

Подготовка посадочного материала к посадке

Подготовка посадочного материала — самый ответственный и один из самых сложных в организационном и в техническом исполнении процесс. От своевременной и правильной подготовки клубней зависят сроки и качество посадки, производительность посадочных агрегатов и урожай картофеля.

Для посадки следует использовать целые, здоровые, хорошо подготовленные клубни районированных сортов. Весеннюю переборку и сортировку картофеля начинают за 15-20 суток до посадки.

Если картофель не был рассортирован на фракции с осени то его разделяют на фракции по массе клубней (г): 25-50; 50-80; 80-100. При выращивании раннего картофеля используют на посадку клубни массой 80-100 г. Посадка клубней без сортировки приводит к неравномерному размещению растений на поле и пестроте всходов.

Крупные клубни, не захваченные ложечками картофелепосадочной машины, заслоняют доступ ложечек к средним клубням, а мелкие высаживаются по нескольку вместе. Первое ведет к изреживанию посадок, второе — к неравномерному размещению растений на поле. Клубни среднего размера (массой 50-80 г) — лучшие по семенным качествам, и эту фракцию легче всего высаживать картофелесажалками современных конструкций. Такой посадочный материал дает дружные всходы, хороший рост, развитие, что обеспечивает проведение своевременного ухода за посадками картофеля и одновременное созревание растений. Первостепенное значение в смещении вегетации на более ранние сроки уборки имеет предпосевная подготовка семенных клубней. Наиболее эффективный способ такой подготовки — предварительное проращивание клубней. Вся технология проращивания направлена на получение клубней с крепкими короткими зелеными ростками и зачатками корешков. Разработано несколько способов проращивания, отличающихся между собой сложностью, длительностью и назначением. Предварительное проращивание повышает урожай на 15-30% и позволяет маневрировать сроками посадки в холодные весны, высаживать клубни в менее прогретую почву не в ущерб всходам и урожаю. Основное достоинство предварительного проращивания клубней на свету — сокращение вегетации на 10-14 суток.

Наиболее широкое распространение получил световой способ проращивания. Для проращивания на свету используют светлые помещения с многоярусными стеллажами шириной 1,5 м и длиной в зависимости от размера помещения; расстояние между ярусами 60-70 см (число ярусов 2-5); проход между стеллажами 50-60 см. На стеллажи клубни раскладывают в два-три слоя, размещая 50-60 кг картофеля на 1 мІ. Чтобы клубни не скатывались, по краям стеллажей делают бортики высотой 10-12 см. Прямые солнечные лучи при проращивании клубней нежелательны, так как при этом наблюдается одревеснение ростков, задерживается их рост и снижается урожай. Экономически целесообразно проращивать ранние, среднеранние и среднеспелые сорта. Их проращивают в течение 25-45 суток, пока не образуются ростки длиной 0,5-2 см с множеством корневых бугорков у основания. Такие ростки не обламываются при посадке картофелесажалками САЯ-4, КС-2.

Важно поддерживать оптимальную влажность воздуха (85-90%). При более высокой влажности наблюдается большой отход клубней из-за поражения грибными и бактериальными болезнями. При низкой влажности клубни теряют много влаги и медленнее прорастают. Чтобы не допустить отмирания верхушечных ростков во время проращивания, воздух помещения увлажняют. Температурный режим зависит от скороспелости сортов: для ранних сортов 9-10 °С.

Посадка охлажденными клубнями сразу из хранилища при интенсивной технологии возделывания недопустима. Она вызывaeт массовое изреживание всходов, поэтому весь картофель независимо от длины его вегетационного периода необходимо прогревать.

Обеззараживание семенных клубней проводится следующими протравителями: поликарбацином, 80% с. п — 2,6-2,7 кг/т, ТМТД, 80% с. п 2,1-2,5 кг/т, хомицином, 80% с. п — 0,25-0,5 кг/т, цинебом, 80% с. п. Расход рабочей жидкости 70л на 1 т семян.

Для опрыскивания клубней при посадке используется агрегат в составе сажалки и опрыскивателя. При движении сажалки и работе насоса в сошнике используется зона распыленного протравителя. При прохождении через зону, более 75-80% поверхности картофеля смачивается препаратом.

Как выбрать посадочный материал для домашнего выращивания

Собираясь выбрать посадочный материал для выращивания дома, наверняка вы задавались вопросом: какой лучше? Проблема в том, что на рынке очень много вариантов, и не все из них являются качественными. В статье вы узнаете о требованиях к посадочным материалам, их хранении, подготовке и обработке.

Что считается посадочным материалом

Это семена растения или его вегетативные части, используемые для размножения. Клубни и луковицы, выборки и зубки, черенки и корневые черенки, корневые отпрыски и корневища, используемые для размножения вегетативным путём — все это виды посадочных материалов.

Читать еще:  Борьба с муравьями на участке за и против

  • Черенки и черенковые саженцы, отводки, корневые отпрыски и поделённые кусты.
  • С закрытой корневой системой. К ним относятся брики, брикеты и гейстеры.
  • С открытой корневой системой. Сюда относятся сеянцы и саженцы, пеньки и дички.

Выращивание посадочного материала в лесных питомниках

Существуют разные предприятия и фирмы, где размещены большие питомники. Именно там выращиваются саженцы растений разного возраста, породы и сорта для продажи. В процессе выращивания посадочного материала лесных пород получают: черенки, сеянцы, дички и черенковые саженцы. Их используют для лесокультурных целей: повышения продуктивности лесов и улучшения породного состава, создания условий для обеспечения непрерывного пользования древесиной, усиления водоохранных, санитарно-гигиенических и защитных функций лесонасаждений.

Места приобретения семян

Семена как посадочный материал важно покупать именно в специализированных магазинах. При этом нужно учитывать срок годности, потому что старые семена всходят слабее. Качество семян играет главную роль. На специализированных складах они сохраняются лучше, чем на хранении у рыночных продавцов. Они же могут продать вам поврежденные семена, поэтому нет гарантии того, что растение прорастёт. Приобретайте посадочный материал известных производителей, которые уже зарекомендовали себя с хорошей стороны.

Как правильно выбрать и хранить посадочный материал

Уже зимой на прилавках появляются семена и саженцы, и чтобы сохранить их до высадки нужно обратить внимание на следующее:

  • Выбирайте самую здоровую на вид рассаду. Тщательно рассмотрите ее, чтобы не попалось повреждённое или уже погибшее растение. Важно осмотреть рассаду на наличие грибка или гниения.
  • При переноске в холодное время оберните растение газетой, а семена положите в сумку.
  • Купленное лучше хранить в холодном подвале, на балконе или в холодильнике. А именно в местах, где температура положительна и близка к нулю, примерно от 0 до +2 градуса.
  • Важно следить за температурой и влажностью в помещении, чтобы растение не начало прорастать раньше времени. Если нарушен естественный покой, растение придётся посадить в горшок.
  • Не тревожьте и не разматывайте упаковку саженцев. Можно лишь иногда проверять состояние почек.

Многолетние травяные культуры лучше всего хранить в ящичках с песком. Так же хранятся луковицы и клубни цветов.

Подготовка и обработка

Существует множество факторов, которые важно учитывать при посадке. Для комнатных растений нужно приобрести специализированный грунт на рынке. К каждым видам растений он подбирается по-разному, это зависит от количества минеральных удобрений и микроэлементов. Множество цветов предпочитают прорыхленную и лёгкую землю, поэтому в грунт добавляют еще и песок.

Важно застелить дно горшка дренажем, туда еще можно добавить уголь для улучшения водопроницаемости. После посадки цветка важно рыхлить почву палочкой не задевая корней. Чтобы не повредить посадочный материал при пересадке в почву нужно заранее подкормить и хорошо полить.

Посадка саженцев деревьев отличается:

Перед посадкой их нужно поставить на 5−6 часов в ведро с водой, для того чтобы корни впитали достаточно воды.

  • Слишком длинные или поврежденные корни следует срезать перед посадкой.
  • Выкопанная яма должна иметь такую глубину, чтобы там свободно помещались корни.
  • Важно покрыть яму слоем сырого компоста и необходимыми удобрениями. Почву перемешать с удобрениями и песком.
  • Посаженное дерево нужно обильно полить и прикрепить к жёрдочке.

Посев семян для рассады:

Перед посевом семена замачиваются в воде, примерно на 20 часов. Затем их прогревают на отопительной батарее. Это нужно для повышения урожайности и уничтожения вирусов. После этого они проходят стадию обеззараживания марганцовкой и сеются в специально приготовленную почву.

О применении стимулятора роста для обработки семян читайте в статье: как применять Фульвогумат Иван Овсинский.

Как сделать искусственное освещение своими руками дома, узнайте здесь.

Как вырастить посадочный материал дома

Уже готовый материал можно купить в магазине, но цены иногда бывают слишком высоки. В таком случае выходом является выращивание посадочного материала: рассады и саженцев плодовых деревьев.

Что важно учитывать:

  • Семена деревьев нужно брать из летних плодов, которые уже окончательно сформировались. Именно они дадут самые сильные всходы.
  • Нужно брать такие семечки для рассады, которые подходят для посадки в вашей климатической зоне. Важно придерживаться технологии выращивания.
  • Луковичные цветы — крокусы, гиппеаструмы — лучше всего сажать сразу после сбора, так как они не предназначены для длительного хранения. Посадку луковичных цветов лучше всего производить в конце летнего сезона, когда они находятся в естественном покое.
  • Цветы, которые вы хотите вырастить из семян, лучше всего сажать в феврале—марте, в преддверии вегетационного периода. Для роста семян важно взять лёгкий и питательный грунт, например из смеси песка и торфа. Расстояние между семенами может составлять пять-шесть сантиметров.
  • Важно менять ёмкости по мере развития растения, чтобы ему хватало воды и питательных веществ.

Для получения посевных и посадочных материалов высокого качества нужно соблюдать эти рекомендации.

Полезные советы о выборе саженцев в видео:

Урок №12. Источники и виды посадочного материала.

Источники и виды посадочного материала. Особенности посадки некоторых декоративных растений.

Выбор качественных растений – залог успеха в создании сада. Здоровое и сильное растение будет радовать вас долгие годы, а некачественный посадочный материал способен принести массу разочарований, проблем и лишних расходов.

Возникает закономерный вопрос: где же их взять? Как говорит народная мудрость – хочешь сделать хорошо, сделай сам. Увлеченные садоводы (даже неопытные) нередко прибегают именно к этому способу: сеют, черенкуют, делают отводки, прививки и т.д. Однако способ этот трудоемкий и требует длительного времени. Тем не менее, пока растение набирается сил, садовник набирается опыта. Посадочный материал в этом случае полностью соответствует климатическим и почвенным условиям вашего участка.

Гораздо проще и быстрее готовый посадочный материал купить . Питомники и садовые центры сейчас предлагают огромный выбор растений на любой вкус, цвет, размер и кошелек.

Качество посадочного материала постоянно улучшается за счет развития собственных мощностей и ресурсов питомников. При соблюдении правил выкопки, транспортировки и посадки приживаемость этих растений близка к 100%. В последние годы можно найти даже отечественные крупномерные деревья (в том числе и у нас в питомнике «Южный» ), не говоря уже о кустарниках и цветах.

Посадочный материал питомника Южный

Контейнеровка посадочного материала

Садовые центры обычно предлагают как российские растения, выращенные их партнерами-питомниками, так и импортные. Если в садовом центре предлагают услуги по посадке купленных растений с гарантией (не менее одного года), то это верный знак, что растение качественное.

Нередко, площадки торговли саженцами можно увидеть вдоль дорог. Покупать там строго не рекомендуется. Нет никакой гарантии, что купленные весной на таких развалах плодовые деревья соответствуют заявленному сорту. Хвойные крупномеры, которыми обочины дорог бывают уставлены перед Новым годом, порой действительно имеют привлекательную цену. Но насколько правильно они выкопаны – вопрос открытый, в течение года, а то и двух. Хвойные растения долго не показывают, что они уже не жильцы.

Другой аспект выбора растений – упаковка корневой системы . От ее вида зависит приживаемость саженца на новом месте. Весь посадочный материал можно разделить на растения с открытой или закрытой корневой системой и контейнерный материал.

Посадочный материал с открытой корневой системой ( ОКС ) самый дешевый. Такие растения рекомендуется покупать весной и осенью: до распускания листьев или после листопада. Лучше, чтобы их выкапывали в вашем присутствии, и незамедлительно высаживать на своем участке. Оптимальные сроки посадки хвойных растений весной середина апреля – начало мая и осенью, с конца августа до середины сентября; лиственные растения сажают в периоды середина апреля – середина мая, начало сентября – середина октября. С открытой корневой системой обычно продают небольшие саженцы, которые в силу своей молодости еще легко переносят пересадку. После посадки растения с ОКС нужно обрезать на 1/3, обильно поливать и обрабатывать стимуляторами корнеобразования («Корневин», «Корнерост», «Циркон», «Гетероауксин» и т.п.).

ОКС — открытая корневая система

Саженцы с закрытой корневой системой занимают промежуточное положение между растениями с ОКС и растениями в контейнерах. Выкопанное в питомнике растение вместе с комом земли заворачивают в мешковину. У крупных деревьев ком еще и затягивают в металлическую сетку. Растения с ЗКС ( закрытая корневая система ) рекомендуется сажать в те же сроки, что и с ОКС. После посадки нужно обильно поливать и использовать стимуляторы корнеобразования. Если дерево выкопано до распускания листьев и правильно упаковано, оно может храниться в течение всего сезона, сажать его можно даже летом. Оценить качество такого саженца можно по полностью развернутому листу и гладкости коры прошлогоднего прироста и побегов текущего года.

Посадочный материал с комом земли. ЗКС


Закрытая корневая система

Посадочный материал в контейнерах – самый надежный из всех. При посадке таких растений практически не повреждается корневая система, не требуется обрезка кроны. Шансы на приживаемость контейнерных растений близки к 100%.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector